Грани Латинской Америки

Предлагаю вниманию сообщества первую часть своих путевых заметок о путешествии по Латинской Америке в феврале - апреле 2006 года.

Рабин Павел

 «Грани  Латинской Америки»

(путешествие по континенту)

Мы определили для себя, что Чили - полоска суши, вытянутая вдоль западного побережья  Латинской Америки вместе с грядой Анд, поможет осознать  нам грани пространства, аргентинское танго откроет грани ритма, бразильские карнавалы позволят ощутить грани энергии, сакральные символы Боливии подарят нам грани мечты, загадочные рисунки пустыни Наска в Перу взбудоражат грани ума, накопленная к Эквадору усталость отточит грани тела, а в почти родной Кубе произойдет осознание граней страсти...

Дальше только Антарктида

Если вдруг кто-нибудь, могучий и зрячий, презрев туманность атмосферы и кривизну земной поверхности, сумеет  обозреть нашу маленькую планету, то он увидит, что Патагония в Чили это едва ли не самая далекая  от Урала часть суши.

Дальше только  Антарктида, а в ней не то суша,  не то  лед,  лишь  пингвинам ведомо.

Мыс Горн, Огненная земля, Магелланов пролив. С детства знакомые, манящие романтикой названия. Флибустьеры, абордаж, штормы, штурмы, бригантина поднимает паруса, чужие созвездья, невиданный Южный Крест...

И вот мы летим в Чили. Летим из Парижа в Сантьяго и нам до этого Креста ещё лёту в огромном Боинге больше четырнадцати часов. Да к тому же, кто его знает, «который сейчас час в Вальпараисо?»

"Не парься, Командор",- успокаивает Штурман", - "прилетим, взглянем на часы в аэропорту, и все станет понятно".

Уверенность Штурмана обезоруживает. Ведь он весь год работал над маршрутом. Каждую точку просмотрел, каждую складочку прогладил, все трещинки со всех сторон познал. Другое полушарие, а никаких проблем, на любой вопрос  "кроткий подобающий ответ".

  Идея проекта родилась во время прошлогоднего путешествия по Тибету. В маленьком тибетском городке Шигадзе, ("Тенгри", -поправляет Штурман), мы встретились с группой альпинистов из Бразилии, которые там отдыхали после штурма Джомолунгмы.  По заказу телевидения Сан-Паулу они снимали фильм о покорении Эвереста. Мы показали им первые две части нашего фильма "Чужая жизнь. Китайский дневник". Немного выпили, пытались петь вместе "Катюшу", "Подмосковные вечера" и "Бесаме муча"

У них это получалось заметно лучше. Даже русские песни они знали наизусть, в отличие от нас. Такие приличные, симпатичные мальчики, каких можно увидеть на  фестивале самодеятельной песни, где-нибудь на Волге  или на Урале. Мне тогда вдруг непреодолимо захотелось поехать в Бразилию где, как известно, "много диких обезьян" и где выросли эти симпатичные ребята. Да что там Бразилия, а вот взять да и пройти через весь континент, переполненный противоречиями, революциями, легендами, страстями и загадками.

 Так появились  -«Грани  Латинской Америки», как часть большого проекта – «Чужая жизнь. Путешествие в сто стран».

  ...Вылетев из Москвы поздним вечером и двигаясь, все время на запад, мы, успешно конкурируя в скорости с восходящим солнцем и тем самым, удлинив себе ночь на десять часов,  прибыли утром в столицу Чили Сантьяго, пролетев около шестнадцати тысяч километров. Все мы, впервые в жизни, одновременно пересекли экватор, Атлантический океан и Южноамериканский континент.                                                                                                                                                   Под нами Анды. А над нами Южный крест...

Чили.

Topsy-Turvy World

Пуэрто-Айсен. Южная оконечность Латинской Америки. Февраль. Середина лета. Раннее утро. На часах двадцать часов сорок пять минут. Долина окаймлена высокими, поросшими лиственным лесом сопками, вершины которых укутаны дымкой тумана, а на склонах и в распадках уютно устроились кучевые облака. Зябко, сыро, дождик моросит.

По этим причинам мы никак не можем попасть на ледник Святого Валентина в бухте Сан-Рафаэль, в то  самое место, где рождаются айсберги. Волею Штурмана именно Laguna St. Rafael должна была стать стартом маршрута по Латинской Америке,  обозначив таким образом несколько символов для нашего путешествия. Здесь, вблизи Антарктиды, на южном кончике континента, где суша изрезана проливами, бухтами, фьордами, где разделяются два великих океана, и начинается собственно земля (в смысле - суша), зигзаги нашего дальнейшего пути на север к людям, то по кромке Тихого океана (Чили, Перу, Эквадор), то к просторам Атлантического (в Бразилии и Аргентине), с финишем на берегу Панамского канала, конечно, выглядят очень  эффектно.

А мы ведь не только путешествуем, мы еще и кино снимаем, так что эффекты нам жизненно необходимы.

Ледник назван в честь Святого Валентина, считающегося покровителем влюбленных за то, что он в конце третьего века от Р.Х. продолжал совершать обряд бракосочетания для римских легионеров, невзирая на запрет императора. За что и был этим императором казнен 14 февраля 269 года. Император начисто забыт, а бедняга St. Valentin стал именем праздника и покровителем всех влюблённых. Символично, что мы плывем к леднику, названному его именем, именно 14 февраля. Почему огромная глыба льда названа именем покровителя пламенных страстей, остается лишь догадываться. Или искать символы - благо народная мифология щедро их подбрасывает. Считается, что в треске откалывающихся от ледника айсбергов можно услышать зов своей судьбы, а в день Святого Валентина судьба - это, безусловно, любовь.

Немного о Пуэрто-Айсен. Маленький городок на берегу одного из многочисленных фьордов. Население в основном индейское. Невысокие, сухощавые мужчины - смуглая красноватая кожа, медальный профиль, пончо, широкополая кожаная шляпа.

Немного одиноких туристов. Две-три маленьких частных гостиницы (cabanos), один ночной клуб, одна бензоколонка, супермаркет (centrale mercado). Именно в этих местах проходили боевую подготовку перед путчем commandos Аугусто Пиночета.

Мы не смогли улететь в лагуну на самолете, не получилось,  и уплыть на стареньком баркасе. Движок начал барахлить через полчаса пути. Пришлось вернуться. Но точка старта определена, невозможно игнорировать. Команда разделилась на три группы, каждая пошла своим путем. Я поплыл в лагуну  на комфортабельном  современном катамаране. После пяти часов плавания мы оказались в вожделенной бухте. Огромный язык ледника, стиснутый скалами, входит в океанскую воду. Лед удивительно синего цвета. Изрыт трещинами и сверкает пиками. Вокруг плавают большие и маленькие льдины. Время от времени, куски льда отваливаются от основного массива, с треском, едва слышимым сквозь шум мотора шлюпки, на которой мы подплываем довольно близко к отвесной стене ледника.

Наверное, иногда – думаю я, эдак лет в сто-двести (разве срок по сравнению с вечностью?) отваливается от ледника с невиданным треском огромная льдина - айсберг, и счастливчик (?), ставший свидетелем этого события, иллюзий относительно своей судьбы и любви уже не питает. Вместе с треском рождающегося айсберга окончательно решается его судьба. Мне не повезло - я не услышал треска, и у меня, возможно, всё еще впереди - и открытия, и иллюзии... А на обратном пути на верхней палубе катамарана играл саксофон. Чилийский мачо на чистом испанском языке пел песни всех времён и народов. В бокалы с реликтовым льдом наливали виски, джин и водку без ограничений и упреков. Не прошло и часа, как я совершенно точно понял, что такое Topsy-Turvy World - мир вверх тормашками. Он такой же, как и наш мир. А если часы здесь утром показывают вечер, а календари другое время года, так известно же - "всё врут календари"                         Старт дан. Путешествие началось!

Чили-были 

Мы движемся вдоль Патагонии, с сурового юга к милому северу. Дорога очень хорошая - Пиночет постарался. И прошелся он не только по дорогам: люди здесь живут хорошо и очень хорошо, а  работают плохо и даже очень плохо. Как так получается, что там, где хозяйством занимается государство, все организовано на славу, а там, где частный бизнес, все из рук вон плохо? Вот уж действительно перевернутый мир!                                                                                                             

А попали мы в автобус и на эту прекрасную дорогу, потому что двигатель самолета, на котором мы пытались улететь в Сантьяго, отказал прямо в момент взлета, и летчику удалось затормозить, когда переднее колесо уже оторвалось от земли. Переночевав в Пуэрто-Монте, мы отказались от дальнейших полетов, сдали билеты, и вот за окном автобуса в разгар лета, плохо обработанные поля, пожухлая листва, увядшие цветы и зеленые плоды. В комфортабельном государственном автобусе - неприветливые, настороженные люди, ненавязчивый сервис, напоминающий советский. И десять часов такой поездки до Сантьяго. После Сантьяго и Вальпараисо мнение о Чили немного смягчилось, потому что именно на небольшом клочке  в северной части этой страны-полоски идет какая-то деятельность: выращивается виноград, производится вино, добываются полезные ископаемые, в основном медь. В Вальпараисо и его городе-спутнике Винья-Дель-Мар много людей много отдыхает - прожигают жизнь: стоят фешенебельные виллы, высотные дома с видом на океан. Даже в небольшом городке Ла-Серена на берегу Тихого океана царит веселье, чего на большей части юга Чили мы не наблюдали.  Чили,  после правления Пиночета  фактически представляет собой экономически развитую, сильную страну с хорошими дорогами, великолепной социальной инфраструктурой, качественной связью, скоростным Интернетом и сильной валютой.                                                                                                                                                                                                                                                 Из Ла-Серены от океанского побережья мы поехали в горы, в маленький городок Монте-Гранде у подножья большой горы. На вершине горы, на высоте около 3000 м, нас ждал водопад, воспетый в стихах известной чилийской поэтессы, лауреата Нобелевской премии Габриелы Мистраль. Она всю жизнь прожила в этих местах, учила детей в сельской школе, бродила по долинам и по взгорьям, то верхом, то пешком. Мы арендовали у местных гаучо великолепных лошадей - в хорошей сбруе, тонконогих, эффектных, рослых - и отправились к водопаду по узкой конной тропе высоко в горы, поднимаясь по склону Монтенегро. Мы вышли еще до рассвета, и солнце, подымаясь, освещало вершину горы, ее склоны и  долину, известную как священное место – место силы, где предаются медитации, поправляют здоровье и общаются напрямую с Космосом.

Мы двигались друг за другом верхом на лошадях по узкой конной тропе, которая поднималась серпантином к вершине. С каждым поворотом тропа становилась все уже и уже, и лошади уже скребли то левым, то правым боком по отвесной скале. С одной стороны - отвесная скала, с другой - не менее крутая осыпь.  Казалось, что лошадь, а вместе с ней и я – не очень умелый всадник, в любой момент можем полететь в глубокое ущелье, где извивается между огромными валунами узенькая речка. Тем временем Штурман, возглавлявший нашу порядком растянувшуюся колонну, решил запечатлеть это прекрасное зрелище на свой «Canon». Он попытался повернуть лошадь вспять, чтобы выбрать точку съемки. Такое мог придумать только всадник без головы. Конь, отнюдь не склонный к суициду, встал на дыбы, не желая выполнять убийственную команду, а и из под его задних ног камень солидных размеров покатился, чудом  не задев всадников, идущих ниже. Это событие едва не стало концом нашего путешествия. Но все обошлось, и через какое-то время мы без потерь людей и лошадей  пришли к месту, дальше которого уже и лошади не могли идти. Выше к романтическому водопаду отправились пешком. Карабкаясь по скале, как заправский скалолаз, хоть и в неприспособленной к этому одежде и обуви, я понял, что могло вдохновить сельскую учительницу Габриэлу  Мистраль на стихи о водопаде. Я был покорен огромностью  пространства, величием заснеженных горных вершин, свежим воздухом, чистой водoй и, несмотря на трудности перехода (а еще надо было возвращаться тем же путем), вдруг осознал, что покорен Чили. Грань пространства преодолена. Теперь мы можем измерять чужую жизнь, не только сравнивая ее со своей, но и сравнивать разные грани чужой жизни.                                                                                                                                                                           Вернувшись в городок, мы пересели с лошадей в ожидавший нас автобус и отправились через Кордильеры в Аргентину. Пограничный переход находится на высоте около пяти тысяч метров, где уже ощутима горная болезнь, холодно и дует ветер. На чилийской стороне пограничные формальности много времени не заняли, и вот мы на перевале, а за ним - Аргентина.                                                                                                                                                                                                     Чили-были. Что нас ждет в Аргентине?

Р.S. Сразу же после перевала на высоте 4940 метров на аргентинской стороне у нашего автобуса лопнула покрышка, и одновременно сломался багажник.

Все вынуждены были выйти, а в это время налетел сильный ветер, пошел холодный дождь с градом и повалил снег.

Фотоальбом - Грани Латинской Америки. Чили. -  https://plus.google.com/photos/104571218384601628882/albums/5814810119809656337?authkey=CN_jmMa7srOZVQ

https://plus.google.com/photos/104571218384601628882/albums/5814808270046787825?authkey=CIG-3ezntu_wtgE

Февраль 2006г.

 (продолжение следует...)