Эквадор, Шаман Сантьяго

 Заканчиваю публикацию заметок про "Грани Латинской Америки". Сегодня Перу, Куба и - 

Эквадор

Шаман Сантьяго

 Итак, оставив «обездоленную»  киногруппу в Ла-Пасе оформлять новые паспорта и восстанавливать старые билеты, мы вылетели в  Лиму. Планировалось, что в столице Перу только переночуем и двинемся дальше в Эквадор, где ждали переводчик Рамиро и разведгруппа, призванная организовать нам участие в шаманском обряде. В Лиму прилетели поздно ночью, а утром, просмотрев рекламные проспекты, я увидел, что задержавшись всего на сутки, можно погулять по городу и съездить в местечко Писко. Там, на островах в Тихом океане, увидеть лежбища морских львов, стаи пингвинов и колонии черных пеликанов, из-за дерьма (в Перу используют эвфемизм - гуано) которых даже была война Перу с Чили. Еще можно полетать на маленькой «Сессне»  над знаменитыми  рисунками в пустыне Наска (Naska lines), считающимися неоспоримым доказательством инопланетного происхождения земной цивилизации. Конечно же, было бы абсолютно неправильно упустить такую возможность. Но часть группы, уже предвкушавшая вкус напитка Сан-Педро, используемого шаманами, не хотела оставаться даже на сутки. Я же, с другой частью, принял решение остаться. Мы уже в который раз разделились и разъехались не просто в разные стороны, но теперь и в разные страны. А учитывая, что часть Эквадора находится в Северном полушарии, то и в разные полушария.

Конечно, и я не хотел упустить шаманский обряд в Эквадоре, но к тому времени о сроках и возможности нашего участия в нем еще ничего не было известно. Короче, часть группы улетела в эквадорский город Гуаякиль, где должна была воссоединиться с разведчиками. А мы с утра на арендованной машине рванули в Писко. В первой половине дня, проехав по хорошей дороге до береговой зоны в долине Тарапака, мы пересели в большую моторную лодку, на которой прошли вокруг нескольких островков, находящихся на расстоянии не более четырех - пяти километров от берега. Маленькие скалистые острова были переполнены живностью. Грелись на солнышке могучие морские львы всех возрастов, прыгали в воду пингвины, а вверху летали огромные птицы – те самые черные пеликаны, из-за плодородного помета которых развязываются войны, проходят межгосударственные переговоры и принимаются специальные законы.

Птиц было множество, они галдели, взлетали, садились на покрытые толстым слоем помета камни, не обращая никакого внимания на наше присутствие и шум лодочного мотора. Морские львы и пингвины также жили своей жизнью, не выказывая испуга и не проявляя признаков гостеприимства.

После короткого обеда в таверне на берегу океана отправились в пустыню Наска, до нее пара часов езды на автомобиле.

Рисунки пустыни Наска можно описать только в терминах эмоциональных или мистических. Нет никаких сомнений, что это артефакты, но кем и когда они были сделаны – одна из загадок для всего человечества. Есть теории земного происхождения NaskaLines. Многие уверены в их инопланетном происхождении. Есть книги и фильмы, есть фотографии, есть Google и Yandex, но нет внятного и признанного всеми объяснения этого чуда.

Рисунки и линии расположены на площади в несколько квадратных километров. Здесь заповедная зона, въезд только на автомобиле и только по одной дороге. Все остальные попытки войти на территорию караются огромными штрафами и даже тюремным заключением. Не поможет ни мандат депутата, ни статус Президента. Туристам предоставляется возможность взлететь над загадочными рисунками в пятиместном легкомоторном самолете, послушать пояснения гида (на испанском), сделать собственные снимки или купить профессиональные фотографии.

Безусловно, впечатляет!

Вспоминается Гамлетовское – «есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам».

В тот же день  мы вернулись в Лиму, как говорится, «усталые, но довольные»,  и даже успели купить билеты в столицу Эквадора Кито, что давало  возможность встретиться с Рамиро  даже раньше, чем другая часть группы. Но тут вмешалась судьба. Мы опоздали на самолет. Приехали в аэропорт задолго до отлета. Сдали багаж, прошли все необходимые процедуры, неторопливо  погуляли по магазину беспошлинной торговли. Но вдруг, словно в Бермудском треугольнике, совершенно мистическим образом время уменьшилось минут на 30-40, и мы подошли к выходу на посадку уже после того, как она закончилась, а наш самолет уже выруливал на взлетно-посадочную полосу. Всё было настолько неестественно, что я даже подумал о вмешательстве высших сил для спасения нас от авиакатастрофы или от участия в шаманском обряде. Но и катастрофы не случилось, и в Лоху мы прибыли хотя и немного взвинченные, но не намного позже остальной компании.

Лоха (Loja) - родной город нашего переводчика Рамиро, и так уж получилось, что этот город стал, по сути, почти единственным, где довелось побывать в  Эквадоре. Правда, в столице Кито (Quito) я был даже два раза, но оба раза проездом, а потому кроме аэропорта и ближайшей к нему гостиницы ничего не видел.  Мы совершили длинный перелет из Лимы в Кито, и сразу же в Лоху чтобы успеть к шаману.  Из Лохи на джипе приехали в деревню Wilkabamba, расположенную среди гор в джунглях, где познакомились с шаманом по имени Сантьяго. Современный молодой человек, высокий, стройный. Одет непримечательно - свитер, джинсы. За спиной небольшой рюкзачок.

Поздно вечером вся группа вместе с шаманом выехала на джипе куда-то вглубь джунглей. Потом долго шли пешком, под дождем, в кромешной темноте, скользя по мокрой траве, запинаясь о камни, проваливаясь в канавы, набирая полные башмаки воды и мокрой глины, перелезая через поваленные деревья и цепляясь за сучья.  Больше часа брели в темноте куда-то  вниз и в чащуджунглей. Наконец, в слабом свете карманного фонарика, который был только у Сантьяго, мы увидели круглую, выложенную камнем площадку, с куполообразной крышей, покрытой  пальмовыми листьями. Сантьяго выгнал бродивших по площадке беспризорных лам, развел в центре костер, расставил и разложил все необходимые ритуальные атрибуты - бубен, шкуру ягуара, разноцветные птичьи перья, змеиную кожу, объясняя назначение каждого предмета.  Кроме того, вытащил из рюкзака несколько пластиковых бутылок с  жидкостями разного цвета и степени прозрачности,  в том числе, конечно же, Сан-Педро,  напиток, приготовленный из одноименного кактуса. Мне с самого начала  не хотелось участвовать в обряде, потому что был наслышан о сильных галлюциногенных свойствах Сан-Педро, а в галлюцинациях и иллюзиях никогда не нуждался. Напротив, всю жизнь безуспешно пытаюсь от них освободиться. Да и хотя бы даже из предосторожности и опасения за других членов  группы, должен же кто-нибудь оставаться своим среди чужих. Шаман против заявленного мной статуса не возражал. Видимо, в технологию действа входило обязательное наличие наблюдателя, и моя просьба была удовлетворена. Как потом выяснилось, он прекрасно понимал, сколь наивны подобные просьбы. Сантьяго предложил  всем сесть по кругу, кто где хотел и кто с кем хотел. Начало не отличалось от давно знакомого. Шаман стал наливать  в пластиковые стаканчики крепкие спиртовые настойки и каждый должен был пригубить или выпить сколько хочет. Я не усердствовал, но и особенно не отказывался. Дошла очередь до Сан-Педро, напитка, цветом  похожего на кофейный ликер и такого же тягуче-густого. Никто не отказался, я тоже слегка пригубил. И запах и вкус напитка не вызывали отвращения и были даже приятными, не ликер конечно, а скорее  незнакомый коктейль. Напиток прошел по кругу несколько раз. Я больше не пил, но моему примеру никто не последовал. Потом шаман предложил всем протереть руки какой-то резко пахнущей, но вполне терпимой жидкостью, типа тех, которыми пропитывают влажные салфетки в самолетах. После всех этих подношений Сантьяго занялся костром. Он положил в огонь большую, не очень сухую корягу, вылил туда немного жидкости из своих бутылочек и сыпанул несколько разных порошков. Огонь занялся и осветил всю нашу компанию, полусидя и полулежа разместившуюся вокруг костра. Все молча смотрели на огонь, но в отблесках костра было хорошо видно, что всех уже охватило  мечтательное удовлетворение, знакомое каждому, кто хоть раз в жизни выпил больше рюмки крепкого напитка. Шаман сел на персональный стул в западной стороне круга, уставившись в темноту на противоположной  стороне, с которой по его словам могли появиться злые демоны. Затем каждому предстояло  задать себе самый главный вопрос в жизни и приготовиться. То есть, сидеть молча, не  шуметь, не отворачиваться от костра, не спать и ждать. Ждать, по его словам, надо было минут сорок. Сам он взял бубен и, ударяя в него, завел приятным баритоном мелодичный речитатив «Ману - ману - ману - ману». Удар в бубен и опять «Ману - ману - ману - ману». Подходя к каждому, Сантьяго предлагал спеть что-нибудь свое или повторять за ним. Никто не отказывался. На следующем круге он прошел со змеиной кожей и шкурой ягуара, предложив каждому потрогать эти амулеты. Потом взял рулон с пластиковыми пакетами и, с треском отрывая один от другого, раздал их на  случай, если кому-то станет плохо.

Плохо стало всем…

Есть такое существительное в английском языке - «wazzock». По словарю Уэбстера этим словом на британском сленге обозначается человек, который мочится, страдает рвотой и мастурбирует одновременно. Так вот, каждый из нас в ту ночь был  почти wazzock. Неодолимая рвота, частые позывы в туалет по всем поводам, при этом  ясное, чистое сознание без всяких галлюцинаций. Поскольку я считал себя наблюдателем, то лег поближе к огню, чтобы всех видеть и не очень мерзнуть. Я чувствовал себя вполне нормально и видел, как мучились, с трудом сдерживая  рвоту мои товарищи. Даже шаман время от времени сдерживал конвульсии пищевода, сглатывая слюну.

В конце концов я задремал, но проснулся очень быстро, минут через десять - пятнадцать от сильных позывов к рвоте. Я никак не мог понять, что со мной происходит, ведь я же не пил, в отличие от других,  никаких напитков. Мучаясь вместе со всеми, я все-таки пытался уяснить причину моего состояния. Сантьяго время от времени возился с костром. Он постоянно подсыпал туда какие-то порошки и подливал жидкости из своих бутылочек, а потом  птичьими перьями и звериными шкурами раздувал огонь, направляя дым то в одну, то в другую сторону. Я догадался, что весь наш wazzocking как раз и определялся длительностью воздействия дыма и концентрацией добавок в дыме. Кроме того, прикосновение натертых пахучей жидкостью рук к лицу усиливало  рвотный рефлекс. Конечно, эта была нечестная уловка, и такое поведение шамана по отношению к нам не могло пройти без последствий для него. Я немедленно довел свое открытие до всех, и теперь желающие снизить скорость очищения могли время от времени выбегать подышать свежим воздухом. Хотя сделать это было тоже непросто. За пределами площадки темень, льет  дождь, слышны какие-то шепоты и крики, уханье, трепет крыл. Но отворачиваться от дыма в пределах площадки все-таки было возможно. Член нашей экспедиции известный художник Олег Кулик, по его выражению, уже «вывернутый до самого копчика», но еще не вполне протрезвевший, а потому не умиротворенный, выступал в лучших своих традициях, «наезжая» на шамана. Тот, не понимая языка, все же вину свою перед нами прекрасно понимал. Олег оскорблял  его амулеты, то примеряя на себя  в качестве набедренной повязки шкуру ягуара, то сооружая флаг из змеиной кожи. В конце концов, Сантьяго полностью отказался от роли шамана, не прикасался к оскверненным амулетам, а под утро даже спел нам популярную в Латинской  Америке песенку про команданте Че Гевару. Он поначалу даже отказался от оплаты. Воистину свято место пусто не бывает, и поэтому шаманом стал Олег. Эта роль оказалась для него как нельзя кстати. Он, не стесняясь в выражениях и исходя из собственных ощущений, объяснял нам наше состояние и его возможные последствия. Огонь, дым, wazzocking, крики Олега, оцепенение шамана и обиженное молчание оскорбленного в лучших чувствах невольного виновника всей этой вакханалии Рамиро, продолжались почти до рассвета. А утром деньги Сантьяго все-таки взял, иначе и быть не могло, потому что он был «приятным во всех отношениях», но, в отличие от шаманов, с которыми я встречался в Монголии, был  «туристическим» шаманом. То есть, шаманил  между делом, когда подбирается компания лоховатых туристов, которым заодно  «впаривал» неплохие ювелирные изделия собственного изготовления. А еще он поет в ансамбле сельской самодеятельности. Но шаманом нельзя быть между делом. «Коль этот зуд проснулся», - как писал Лермонтов, то «не читки требует с актера, а полной гибели всерьез», - как утверждал другой великий поэт. Будет ли он теперь проводить такие обряды с туристами? Скорее всего, будет. Ведь это его заработок. Может быть, снимет с себя маску мистика и станет демонстрировать ритуалы, а не участвовать в них. Я не имею к нему претензий. Он как киномеханик. Его дело кино крутить. Если зритель достиг катарсиса, стал чист и счастлив, в этом нет ни заслуги, ни вины киномеханика. Что открылось каждому из нас в эту ночь, мы никогда не обсуждали. Думаю, что такое очищение было полезно всем.

Куба

«Остров зари багровой»

Эквадор, по сути, стал последней страной нашего долгого  путешествия по континенту. От посещения Колумбии пришлось отказаться из-за нехватки времени  и трудностями с оформлением визы. Мы уже отвыкли от таких формальностей, потому что и в  Боливию, и в Перу и в Эквадор въезд безвизовый. Кроме того, мы с Олегом торопились попасть на Кубу, куда приезжали родственники и общие друзья и где планировали отметить наши  дни  рождения, приходящиеся на одну календарную  неделю. Остальная часть группы предполагала после Эквадора поехать на Ямайку, хотя нас неоднократно предупреждали, что там «each bandidos». Но выяснилось, что доехать до Ямайки неоправданно дорого для двух-трех дней возможного пребывания там. Поэтому все из Эквадора в разное время небольшими отрядами выбирались на Кубу воздушным путем с  промежуточной посадкой в Панаме. На Кубу также прилетела ранее «обездоленная» киногруппа. Они зализали душевные раны на мягких диванах российского посольства в Боливии, получили паспорта, восстановили авиабилеты и прилетели на Кубу для воссоединения.

Мы с Олегом летели  из Панамы ясным солнечным днем и Остров Свободы, с ранней юности овеянный романтическими легендами, из  окна иллюминатора казался особенно прекрасным. Белый песок вдоль береговой линии, бирюзовая  прозрачная вода, высокие раскидистые пальмы с гладкими серо-серебристыми стволами. Казалось, самолет  опускается в рай. Но в рай, как правило, поднимаются, а опускаться можно либо на грешную землю, либо в ад. Через некоторое время пришлось убедиться, что Гавана  уверенно спускается в ад. Первые неприятные впечатления застигли уже в аэропорту Гаваны. Оказалось, что хождение доллара по Кубе штрафуется, а это означает, что при обмене долларов на кубинские песо или при получении наличных песо в банкомате ты теряешь пятнадцать – восемнадцать процентов. Тогда как во всем мире, даже в социалистическом Китае, комиссия при конвертации валюты не превышает двух-трех процентов.  Дальше больше. Выяснилось, что свободных  мест в гостиницах Гаваны просто нет, потому что половина гостиниц приспособлена для размещения и бесплатного лечения больных из дружественной Венесуэлы, а остальные  тотально и безнадежно заняты. Как в приснопамятном СССР. Каким-то образом, - помните  райкинское, «через директор магазин, через заднее кирильцо», мы за непомерную плату, никак  не соответствующую качеству услуг, разместились в гостинице, построенной сто лет назад, и  сразу же пошли любоваться «Habana viejo» - старой Гаваной. По пути к набережной от центра проходим через многочисленные улочки. Оказывается, только центральная площадь  и примыкающая к ней площадь перед Капитолием выглядят благоустроенно. Остальные улицы центра Гаваны состоят из полуразрушенных, а во многих местах и совсем разрушенных зданий, в которых,тем не менее,живут люди. Разбитые лестничные марши с мраморными ступенями, покореженные перила, выщербленные, как после непрекращающихся военных действий, каменные колонны,изрисованные неприличными рисунками и надписями.  

По обочинам мостовых текут бытовые стоки. В воздухе устойчивый запах общественного туалета. Вместо магазинов - зарешеченные окна на первых этажах, где иногда можно купить непристойного вида гамбургеры, очень напоминающие вокзальные беляши эпохи социализма в Советском Союзе.

Рестораны и кафе, в основном,  только в крупных отелях. На улицах повсеместно много черно-белого народа. Взрослые стоят на покосившихся балконах или сидят на ступенях перед входом в дом, а дети играют в бейсбол или в футбол прямо на проезжей части улицы. Машин немного, но все экзотичные - либо проржавевшие советские "копейки и шестерки", либо  американские "линкольны и кадиллаки" моделей 50-х годов, брошенные американцами,убегавшими от революционных бригад Фиделя Кастро.Время от времени подскакиваетделовой темнокожий кубинец и, тоном заговорщика, что-то непрестанно бормоча на испанском, норовит увести тебя в ближайший подъезд, где предлагает коробку сигар, косячок марихуаны, упаковку замороженных лобстеровили юную негритянку. Дороже всего стоят гаванские сигары. Иногда предлагают поменять местную национальную валюту на конвертируемые деньги, которымипользуется иностранцы. Многие должно быть помнят, что в Советском Союзе тоже использовались две валюты. Рубли для граждан страны, и сертификаты для иностранцев. Все настоящие товары  продавались через сеть магазинов «Березка», где принимали толькосертификаты. А на рубли ничего хорошего нельзя было купить, даже если к рублям прилагался талон на право ограниченного приобретения. Такая же модель используется  на Кубе. Здесь пошли дальше. Поскольку товаров,продаваемых  за национальную валюту, практически нет, то и магазинов нет. Есть небольшие распределительные пункты, около которых скапливаются длинные очереди. Но не буду продолжать описание знакомых многим картин невеселого быта людей при развитом социализме советского образца. Тем более, что кубинцы на угнетенных совсем не похожи.

Такой образ жизни их не пугает  и не раздражает. Они добродушны и доброжелательны.  А если выехать за территорию столицы в сторону моря на знаменитый курорт Варадеро, где отдыхают только иностранцы и «все включено», то язвы социализма мгновенно забываются.

Синее море, белый пароход,  вернее современный мощный и комфортабельный катер, на котором мы ловим  рыбу в открытом море. Капитан катера Хорхе - молодой крепкий парень, совсем не похож на рыбака из знаменитой повести «Старик и море», вполнедоволен жизнью и всемсвоим видом опровергает тезис Хемингуэя, что победителю не достается ничего. Понимая, как трудно получить такую работу на Кубе, я спрашиваю, - «Хорхе, а ты коммунист?», - «Sometimes», - хитровато улыбаясь, отвечает он…

 …Привычный мрачноватый зал прилета аэропорта Шереметьево. На улице мелкий дождь и сильный ветер. Пассажиры, подняв воротники и опустив головы, выбегают на улицу. «Como esta', caballeros?» - обращаюсь я ко всем, - «как поживаете, дорогие земляки?» И сам же за них отвечаю в присущей  латиноамериканцам манере,- «Bien, gracias». Конечно же, хорошо, не сомневайтесь, соотечественники. Я это точно знаю. Есть с чем сравнивать.

 (Фото участников экспедиции - Олега Кулика, Татьяны Темеровой и Александра Бачурина)