Кавказский Иерусалим, откуда вышли еврейские олигархи

В горах северного Азербайджана, рядом с райцентром Губа расположено уникальное место - настоящий еврейский город Красная Слобода, где все жители - горские евреи, иначе называемые "таты".

Они появились здесь более 1,5 тысяч лет назад, придя из Персии и с тех пор живут в этих местах.

Они не ассимилировались с местным населением и сохранили свой язык джуури, отдаленно напоминающий фарси.

Излишне говорить, что горские евреи достаточно далеки культурно от привычных нам евреев, живущих в Европе, США или России.

Иногда их считают потомками хазар и эта версия имеет право на существование. Община чрезвычайно замкнутая и настороженно воспринимает чужаков, даже если вы их собрат по вере.

Очень милые, общительные и гостеприимные, но сохраняют с вами дистанцию и вам никогда не удастся стать для них "своим".

Для этого надо родиться "горским" и никак иначе.

Примечательно, что азербайджанцы относятся к горским евреям с большим уважением и это немудрено: полторы тысячи лет живут бок о бок в мире и согласии.

Забегая вперед добавлю, что когда я уже покидал город, евреи напомнили мне, что у азербайджанцев Рамазан и пост, поэтому из уважения к ним попей водички сейчас, чтобы не делать это в азербайджанской части.

Показательно?

До распада СССР в Красной Слободе проживало около 15 тысяч горских евреев (а всего горских порядка 150 тысяч), сегодня чуть более 3 тысяч.

Основная их часть покинула Азербайджан в 1990-1993 годах, на пике армяно-азербайджанского конфликта. И хотя евреев это никак не затронуло, тем не менее они ощутили незащищенность и неуверенность в завтрашнем дне.

Сегодня горские проживают преимущественно в Израиле, США и в Москве.

Примечательно, что власти Азербайджана с самого начала призывали евреев остаться, обещая им защиту.

Ныне покойный Гейдар Алиев считал горских евреев частью азербайджанского народа и его истории, еще в девяностых он призывал горских возвращаться и была даже создана программа восстановления горской общины в стране.

Поездка в Кавказский Иерусалим начинается с бакинского автовокзала - Вокзал огромен и абсолютно хаотичен. Что-либо найти крайне сложно, расписаний нет, автобусы отправляются по мере заполнения. Вначале я полчаса искал кассу и это непросто, поскольку колоссальное здание сдается мелким коммерсантам и касса скрыта среди торговых лавок. А найдя нужный автобус я разузнал, что стоит проезд копейки (3 маната = $2), но поедет он не скоро, поскольку пассажиров мало.

Потеряв час, я плюнул и отправился искать маршрутные такси.

Там схема простая: 4 пассажира скидываются по 10 манат и сразу выезжают. Из Баку до Красной Слободы ровно 180 километров пути по великолепной трассе, где такси держит крейсерскую скорость в 120 км/ч и даже с учетом остановки на перекусить, вы будете на месте через два часа.

Пейзажи в пути достаточно унылые, пыльная степь переходящая в пустынные холмы - Чем ближе к России (Дагестану), тем пейзаж меняется, становясь более зеленым и гористым - Въезжаем в Губу - Довольно большой город, но больше напоминающий разросшуюся деревню - Две параллельные улицы, вытянувшиеся километров на пять. Вот и вся Губа - Несколько мечетей необычной формы - Немало массивных каменных зданий еще царской эпохи - Губинский дом культуры, или что-то в этом роде - Еврейский город начинается сразу за речкой и его отделяет от Губы пешеходный мост.

Выглядит это как своего рода граница между двумя государствами. Азербайджанцы не часто заглядывают к евреям, а последние появляются в Губе разве что проездом, или за покупками в супермаркет

. Но дело не во вражде или неприязни, а просто таковы здешние традиции.

Два разных народа, две общины, полтора тысячелетия они живут в добром соседстве по берегам реки. Азербайджанские пацаны играют в футбол на "своей" стороне моста, спрашивают "Вы идете к татам, да?".

Ага, к ним самым. Туда, через мост, напутствуют пацаны и возвращаются к футболу. Разница между двумя частями по сути одного города вида сразу. После старенькой и облупленной азербайджанской Губы, здесь все выглядит намного богаче - Примечательно, что надписи часто на русском.

И это не пережитки советских времен. Как уже говорилось, таты говорят на своем языке джуури и хотя они свободно владеют азербайджанским, тем не менее языком межнационального общения остается русский. Даже если бы я не знал, что нахожусь в еврейской части города, то глядя на эти дома догадался бы -

Мало где на Кавказе сохраняют и ухаживают за советскими памятниками посвященными Великой Отечественной.

Но горские евреи прекрасно знают, благодаря кому фашисты не дошли до этих мест. Десятки тысяч горских воевали и погибли на фронтах. Не сразу воспринимаешь этих колоритных дядюшек как евреев. На первый взгляд можно принять за азербайджанцев, таких же, как на той стороне реки и тоже играющих в нарды. Но если присмотреться, то они сильно отличаются. Как внешне, так и манерами и языком.

Еврейская чайхана - Еврейские дедушки так увлеченно играют в нарды, что со мной общались не прекращая бросать кубики. Они такие прикольные! Прежде всего они спрашивают, кто вы есть. Лично я сразу их приветствовал "Шалом" и они отвечали "Шалом-шалом".

Потом спросили откуда.

Говорю, что родом из России, но много лет жил в Израиле.

Нет, я не горский.

Потом посидели, попили чаю, поговорили за жизнь.

Мужики говорят, чего тебе ехать назад в Баку сегодня? Оставайся тут, найдем тебе ночлег, слава Всевышнему, проблем с жилплощадью не испытываем, а завтра начало шабата, пойдем с нами в синагогу. Звучит очень даже интересно, но... все же решил вернуться в гостиницу в Баку. Дворец счастья... чтобы это могло быть? Двери были заперты. Гуляя по городку отошел чуть дальше от главной улицы и увидел старые домики, напоминающие азербайджанскую часть. Здесь живут те же горские евреи, но чуть беднее соседей. Колоритные бабушки - Иные дома это памятники архитектуры - В Красной Слободе 11(!) синагог, но сегодня лишь 2 функционируют - И вторая - Внутреннее убранство - Между прочим, перечислены 10 заповедей - Узкие улочки - Обычный дом - Названия улиц носят локальный характер - А между прочим, это горская еврейская архитектура 19 века - Звезды Давида на потолке внизу, заметили? Местная молодежь, которую сложно назвать "деревенщинами". Ребята балуются смартфонами последних моделей, свободно переходят с родного фарси на английский, а поняв что я знаю русский - почти без акцента и на него. Молодцы! И все же, основная часть городка это шикарные виллы. Старых улочек мало. Глядя на все это я понимаю, что имели в виду мужики говоря, что проблем с жилплощадью нет - Но что не говорите, а старые улочки интереснее - Здесь есть свой парк - Разумеется, что носящий имя Гейдара Алиева. И горские его чтят и на полном серьезе. Этот человек был к ним крайне милостив и его политику продолжает Ильхам Алиев, за что они благодарны. С чужаками евреи политику не обсуждают, да и вообще осторожничают. Правильно делают! В качестве резюме скажу, что Красная Слобода это одно из необычнейших мест Кавказа.

Сюда никогда не повезут туристов и уж тем более пресс-туры, но если вы человек интересующийся, то вы обязаны тут побывать.

Нет больше нигде в мире чисто еврейских городов, за исключением Израиля.

Далее я едва не написал, что пройдет какое-то время и Кавказский Иерусалим исчезнет. Нет, не исчезнет.

Конечно же, население вряд ли вернется к прежним цифрам в 15 тысяч человек, как было при СССР.

Но, с другой стороны, как говорят сами жители, оно и не уменьшается благодаря появлению десятков молодых семей с детьми, возвращающихся из России и даже Израиля.

Кстати, среди горских евреев немало известных олигархов, перечисленных в Forbes: Вагит Аликперов, Сулейман Керимов, Гаврил Юмашев, Захар Илиев, Год Нисанов и многие другие. Разумеется, что свои деньги они сделали отнюдь не в Красной Слободе :)