... о выдержке, гиперфокале, диоптрийной настройке и проверке объективов
Формула, которая известна многим фотографам:
T ≤ 1/fk, где k = (ω + V/R)kr/z
z - диаметр кружка рассеяния для FF или допустимая величина смещения (полный кадр 24х36) (в мм);
kr - кроп-фактор;
k - поправочный коэффициент (при съемке с рук неподвижного объекта может совпадать с кроп-фактором);
ω - угловая скорость фотоаппарата в "трясущихся" руках))) (в рад/сек);
V - линейная скорость движущегося объекта (в м/сек);
R - расстояние до этого объекта (в м);
f - фокусное расстояние объектива (в мм);
T - допустимая выдержка (в сек).
Выбор диаметра кружка рассеяния, на мой взгляд, должен определяться из того факта, что невооруженный глаз взрослого человека с нормальным зрением на расстоянии наилучшего видения (близко к диагонали рассматриваемого изображения), например - 25см для отпечатка размером 13х18см (15х20см или формата А5) имеет примерно разрешение одну угловую минуту или 100 микрометров, что означает все, что меньше 100мкм глаз будет воспринимать резко, т.к. размер кадра 24х36мм в пять раз меньше отпечатка 13х18см, то за диаметр кружка рассеяния или смещения можно принять 20мкм или 0,02мм.
Для фотоаппаратов с кроп-фактором больше единицы с матрицей APS-C диаметр кружка рассеяния будет еще меньше и составит примерно 12-14 микрометров или если учесть, что размер пикселя у фотоаппаратов Canon EOS - 4мкм, то это будет три пикселя. Это надо иметь ввиду при определении гиперфокального расстояния, т.к. старые объективы имеют шкалы ГРИП из расчета диаметра кружка рассеяния от 50 до 30 микрометров, что, как я предполагаю, связано с наименьшим разрешением самих объективов.
Canon PowerShot A620 @ f/5.6 - ISO 400 - 1/20" Pr. FastStone Image Viewer v.5.5.
Если z=0,02 мм, ω=0,02 рад/сек и V=0 м/сек, т.е. если снимать с рук неподвижный объект, то k=kr и формула примет вид:
T ≤ 1/f*kr , где
f*kr - произведение фокусного расстояния объектива на кроп-фактор или как еще говорят ЭФР (эквивалентное фокусное расстояние) или приведенное к FF. Перепишем формулу:
T ≤ 1/F (1), где
F - эквивалентное или приведенное фокусное расстояние к формату кадра FF(в мм).
Вы можете, если позволяет экспозиция снимать и на более коротких выдержках, но, чтобы избежать "шевеленки" или "смаза" или просто не четкого снимка старайтесь не превышать определяемую этой формулой предельно допустимую выдержку при съемке с рук.
При движущемся объекте съемки, формула примет вид:
T ≤ 1/50FV/R (2)
из этой же формулы выводится правило "600" для съемки ночного неба:
T ≤ 250/F (3)
различие только в том, что правило "600" рассчитано для кружка рассеяния 40 микрометров.
Ссылки по выдержке:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://vasili-photo.com/articles/safe-shutter-speed.html
http://www.klax.tula.ru/~vendi/mik10.html
http://abcibc.com/photo-reference-tables.php?art=9
Гиперфокал
Гиперфокальное расстояние - это расстояние до передней границы резко изображаемого пространства при установке объектива на бесконечность. Упрощенная формула для практического применения по расчету гиперфокального расстояния:
H = f^2/Nz (4), где
f - фокусное расстояние объектива (в мм);
N - диафрагменное число;
z - диаметр кружка рассеяния (в мкм);
H - гиперфокальное расстояние (в м).
Если объектив установить на гиперфокальное расстояние при заданной диафрагме, то расстояние до передней границы резко изображаемого пространства будет равно половине гиперфокального расстояния, т.е. мы получим максимальную ГРИП при заданной диафрагме от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.
Список объективов с указанием размера кружка рассеяния в соответствии с которыми на них нанесены шкалы ГРИП:
Индустар-50-2 3,5/50 z=45 38/22
Jupiter-9 2/85 z=36 32/23
Helios-44-2 2/58 z=51 41/21
Helios-44M 2/58 z=51 41/21
HC Varexon 2.8/35 z=28
Porst Super Weitwinkel 2.8/28 z=32
Travenar 3.5/200 z=30
Promura 5/300 z=41
Юпитер-37А 3,5/135 z=55 45/30
Разрешающая способность системы объектив + светочувствительный элемент приближенно определяется по формуле:
, где
– разрешающая сила объектива в линиях на 1 мм;
— разрешающая сила светочувствительного элемента в линиях на 1 мм.
Данная формула непригодна для матричных фотоприемников в связи с их дискретным характером. И все же эта формула показывает, что если светочувствительный элемент имеет разрешающую силу 100 лин/мм, а это примерно так даже не смотря на дискретный характер, а объектив тоже обладает такой разрешающей силой, то разрешающая способность системы будет в два раза ниже, а именно 50 лин/мм. Может в этом причина приемлемого результата?
Пример использования гиперфокала. Чтобы не наводиться всякий раз на фокус, на объективе Jupiter-9 просто совместил знак бесконечности напротив диафрагменного числа 11 шкалы ГРИП и выставил диафрагму объектива на 11. При этом я получил глубину резкости от 10 метров до бесконечности. Обратите внимание - кружок нерезкости для этого объектива 36 микрометров! т.е. в три раза превышает требуемые 12 мкм для кропнутой камеры и тем не менее вполне приемлемый результат: Вид с променада проходящего через озеро затопленного старого карьера на здание на краю обрыва в пос.Янтарный (нем. Palmnicken).
Canon EOS 700D, Jupiter-9 2/85 @ f/11 - ISO 200 - 1/160" Pr. FastStone Image Viewer v.5.5.
Еще один пример использования гиперфокального расстояния, но уже с объективом Индустар-50-2, у которого шкала ГРИП нанесена из расчета 45 микрометров, что явно велико, т.к.
при стопроцентном увеличении очень хорошо видна нерезкость, а значит и потеря мелких деталей и блеклое размытое изображение. Вид на набережную р.Цна с моста со стороны Богоявленского Собора г. Вышний Волочек.
Как быть в этом случае? Надо пересчитать гиперфокальное расстояние исходя из кружка рассеяния 20мкм. Как это сделать быстро? Установить Индустар-50-2 на бесконечность, тогда мы увидим на шкале ГРИП соответствующие диафрагмам значения гиперфокальных расстояний, например диафрагме 11 будет соответствовать 5 метров, а диафрагме 8 - 7 метров, но эти значения соответствуют кружку рассеяния 45мкм. Скажем мы выбрали диафрагму 11, тогда 5 метров для кружка рассеяния 20мкм станут 10 метрами в силу обратной пропорциональности кружка рассеяния гиперфокальному расстоянию (см. формулу 4). Устанавливаем/фокусируем объектив на 10 метров, а диафрагму на 11. Готово. Можно фотографировать, при этом мы получим глубину резкости от 5 метров до бесконечности с кружком рассеяния 20мкм. Если вас и это не устраивает, то можно пересчитать и на 10мкм. Тогда для той же диафрагмы 11 надо объектив сфокусировать на 5х4=20 метров, готово - снимайте. При этом вы получите глубину резкости при диафрагме 11 от 10 метров до бесконечности.
Ну, а если у вас не мануальная оптика MF, а автофокусная AF - китовый зум Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM тогда надо составить табличку гиперфокальных расстояний для диафрагмы 8 и z=20мкм в зависимости от фокусных расстояний зума вычислив по формуле (4):
18mm - 2m
24mm - 4m
35mm - 8m
55mm - 20m
Включаете режим приоритета диафрагмы, устанавливаете значение 8 и в зависимости от фокусного расстояния зума наводитесь на гиперфокальное расстояние, отключаете на объективе автофокус и снимаете на гиперфокале. Все.
Ссылки по гиперфокалу:
http://photo-monster.ru/lessons/read/ispolzovanie-giperfokalnogo-rasstoyaniya.html
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials-ru/hyperfocal-distance.htm
http://fotoapparat-expert.ru/giperfokalnoe-rasstoyanie-obektiva-v-praktike-fotografii.html
http://photo-monster.ru/books/read/giperfokalnoe-rasstoyanie.html
http://www.artem-kashkanov.ru/photo-textbook.php?id=3
Диоптрийная коррекция видоискателя
В современных цифровых зеркальных камерах есть диоптрийная регулировка. В инструкции к фотоаппарату говорится, что вращая ручку диоптрийной регулировки надо добиться резкого изображения точек автофокусировки. Но достаточно ли этого?
Как видно на фотографии, при фокусировке на 7-ку фокус оказался на 10-ке, т.е. получился бэк-фокус.
Canon EOS 700D, Индустар-50-2 3.5/50 @ f/3.5 - ISO 800 - 1/60"
Поскольку снимал с рук опять навелся на 7-ку и не меняя положения камеры чуть-чуть подкрутил ручку диоптрийной регулировки, добиваясь резкости на 10-ке, затем перефокусировался на 7-ку и сделал снимок. Вот что получилось:
Canon EOS 700D, Индустар-50-2 3.5/50 @ f/3.5 - ISO 800 - 1/60"
фокус точно пришелся на 7-ку.
Проверка объектива
Когда мне понадобился светосильный полтинник, мой выбор пал на Canon EF 50mm f/1.8 II. Перед тем, как пойти в магазин, я проверил камеру на точность фокусировки, предварительно переключив режим автовыбора точки афтофокуса на ручной с фокусировкой по центру. Также взял с собой канцелярскую линейку, на всякий случай, если в магазине не окажется мишени. При проверке автофокуса объектива по мишени, я не стал делать контрольных снимков, т.к. и так было понятно, что автофокус у объектива правильно работает. Снимок все же я сделал, но уже дома.
Canon EOS 700D, Canon EF 50mm f/1.8 II @ f/5 - ISO 2000 - 1/80"
Пошаговый алгоритм проверки объектива для камеры зеркального типа
Литература
Краткий справочник фотолюбителя /Сост. и общ. ред. Н.Д.Панфилова и А.А.Фомина.-- 4-е изд., доп.--М.: Искусство, 1985. -368 с., ил.
Шеклеин А.В. Фотографический калейдоскоп: Справ. изд. 4-е изд., стер. М.: Химия, 1991. 192 с.: ил.
Дитлов А.С. Спутник фотолюбителя. Минск: Белоруссия, 1974. 144 с.: ил.
Полезные ссылки:
http://www.ixbt.com/digimage/faq1.shtml
http://foto.potrebitel.ru/data/4/96/088.shtml
http://www.deep-life.ru/index.htm
http://adobe-master.ru/category/photo-blog
http://www.fotokomok.ru/obzor-populyarnyx-raw-konvertorov/
Хотелось бы узнать у членов сооба, есть ли смысл дальше продолжать или все уже все знают? Ваши предложения и аргументированная критика приветствуются.
-Пап! а пап! а почемукогда яблоко надрезают,то оно становится коричневым?
-понимаешь,сынок в яблоке содержатся атомы железа,которые в соприкосновении с кислородом воздуха окисляются
в результате чего железо образует оксид,и изменяет цвет на коричневый.....понятно?
....тишина,потом тихий голос сына:
-пап! А СКЕМ ТЫ СЕЙЧАС РАЗГОВАРИВАЛ ?
Леонид...ещё раз-без обИд.....
опубликуйте какие-нибудь интересные фотографии...обсудим...поговорим..
А ваше эссе своё или откуда-то скопировано? Может стоит создать сообщество по теории фотографии?
Когда я снимаю что-то, я, да и все остальные, не думаем о том, что вы написали. Нам интересен объект съёмки и все дальнейшие действия по обработке, сохранению и других действий с нашим снимком или снимками.
Это физика, не я ее придумал.)) Вот формула, которой я воспользовался ω=α/T.
"Может стоит создать сообщество по теории фотографии?"
Вы всерьез считаете, что техника фотосъемки не входит в понятие "Искусство фотографии"?
"Когда я снимаю что-то, я, да и все остальные, не думаем о том, что вы написали. Нам интересен объект съёмки и все дальнейшие действия по обработке, сохранению и других действий с нашим снимком или снимками."
Напрасно. Нельзя слепо доверяться автоматике. Если снимаете с рук, то хотя бы следите за выдержкой, чтобы она была короче фокусного расстояния объектива. В противном случае вы можете получить снимок, которому уже никакая постобработка не поможет.
А вот и фото "Школьная пора" май 1969 года "Смена-6"
Лучше давайте всё-таки к снимкам поближе!
Итак, камера Смена 6, снято в 1969 году, замысел хорош о ШКОЛЬНОЙ ПОРЕ, но,
1) кадр квадратный, что не характерно для Смены(24х36), значит вы его обрезали. Стоило бы чуть раздвинут границы кадра. Это моё мнение.
2)У меня тоже была когда-то Смена и тогда я не думал ни о теоретической части фотографии, ни о построении кадра, ни об экспозиции, ни о чём то ещё в этом смысле. И только когда приобрёл свою камеру CANON и имея под рукой интернет, где, как известно, можно найти ответы на все вопросы, я получил множество ответов и примеров о технике съёмки, а также,что для меня было важно, как добиться лучшей эмоциональной составляющей для своих снимков.
Значит, нужно вбить в голову себе кое-какие простые правила построения кадра и т.д.
Прошу также, без обид.
Что касается фотки, то это коллаж и объяснять здесь нечего. Сам я фотографирую с 1963 года и первым фотоаппаратом у меня был ФЭД-2 и я всегда интересовался технической стороной дела, т.к. без этого просто не возможны были бы нормальные фотографии. Сейчас за нас это делает автоматика.
Но во всем ли можно ей доверять? А старые объективы, как их использовать на все 100%?
О художественной стороне - это кадрирование, свет, выбор точки съемки, ракурса и т.д. каждый для себя решает сам полагаясь на свою интуицию и чувство прекрасного. Если это есть, их можно развить, а если нет? Это как и любознательность - не научишь!
В интернете полно подобных ресурсов, куда "тоннами" выкладывают фотографии, встречаются и хорошие фотографы у которых, что не фотография - то шедевр. Ну, а так, да - не видим шедевральных фоток автора - ату его и обсуждать нечего.
Но, побойтесь бога, никто вас не собирается травить! Каждый волен высказать своё мнение так , как он хочет. Просто спор ни о чём( о курице и яйце):-)))
Мы не совершенны и каждый по разному смотрит на мир. И ещё - теорию иногда можно нарушать для достижения лучшей выразительности снимков, но это реже чем не нарушать. Опять же - это выбор автора.
Мои снимки многим не нравятся, многим нравятся, но мне самому нравится то что, я делаю.
Есть некоторые простые правила, которые я стараюсь соблюдать, а именно - правила золотого сечения, правило диагоналей, правило двух третей, правило спиралей и т.д. Правда, иногда, в пылу съёмки, забываю о них, но потом, в процессе обработки, пытаюсь исправить, благо полный кадр позволяет это делать.
Это легко, но и трудно!
На все старые объективы существуют переходники(и на М39 и на М42), чем я и пользуюсь.
Тут у меня образовался ещё один объектив - МИР 1В, 2.8/37. Вот у него хвостовик длинный и не могу воспользоваться. Ну ничего, у меня есть CANON 24-70/2.8 L
1/60,F8, ISO200, фок.расст. 24мм
В данном случае Мир-1В, если только для ностальжи)) У меня нет такого объектива, хотя он очень доступен и стоит копейки, зато есть корейский на 35мм, но все это ни в какое сравнение с хорошей современной оптикой.
"Королевский Бор" 1.50, F4,5, ISO5000, фок.расст. 34мм
Выложил, как есть, без постобработки. Кликабельно.
Почти все мои снимки сделаны этой линзой
Благодаря этому тестовому сайту не стал покупать ультразумы Тамрон 16-300 или Сигма 18-300. За такую цену можно купить Olympus Stylus 1 с встроенным светосильным зумом в эквиваленте 28-300 в замен устаревшего Canon PowerShot A620.
А вот как у меня получилось (сразу оговорюсь, не для сравнеия)
"Закат над Балтикой" Зеленоградск (нем. Cranz)
