Расскажу, где переждать кризис

В кризис гораздо дешевле жить или путешествовать в азиатских странах, чем просто оставаться в Москве. Поэтому если вас уволили, а перспективы удачного трудоустройства не намечаются на горизонте, советую рассмотреть и этот необычный вариант.

Конечно, это для тех, кто не завел себе еще детей, о пропитании которых приходится думать ежечасно. Моя заметка может быть также полезна тем, кому срезали зарплату и кто ограничен в деньгах, но хочет путешествовать.

В общем, представляю вашему вниманию вариант антикризисного тура в собственном исполнении зимой 2009 года. Пижонам просьба не читать.

На новогодние праздники мы купили дешевые билеты в Каир и отправились в путешествие по Сирии-Иордании-Израилю. Собственно Египет нас интересовал только потому, что нам удалось туда дешево «залететь». Каир встретил неласково. Это грязный, шумный, многолюдный и прямо-таки сумасшедший город, в котором с благоговением вспоминаешь о чистой и спокойной Москве.

Больше смога, который стоит на улицах из-за грязи, шокирует движение на улицах.

Пешеходы на ходу запрыгивают в автобус, остановки существуют лишь номинально, машины чинятся и паркуются прямо посередине трассы. На правила движения «кладут» абсолютно все и в первую очередь сама полиция, поэтому перед таким опасным мероприятием, как переход улицы, каждый раз приходится набираться смелости и наглости. И не стоит забывать смотреть не только по сторонам, но и под ноги, чтобы случайно не наступить в лошадиный помет.

Скромным и интеллигентным людям в Египте, мягко говоря, будет сложно.

Для белого мистера все во много раз дороже, торговаться приходится везде, даже в туалете Национального музея, в общем-то, бесплатном заведении. Такси, цена которого почему-то вырастает к концу поездки, или сдача, которую вам «забыли» дать, через какое-то время воспринимаются как норма. Тут главное не стесняться и популярно объяснять арабам свое отличие от других туристов-буржуев, тогда и цены будут стремительно падать. Так, килограмм клубники в центре города должен стоить не дороже 25 рублей, свежевыжатый сок, мороженое, фалафель, макароны с мясом – не более 15 рублей, кальян – 50 рублей, проезд в метро – 6 рублей.

Обнаглевшему таксисту в назидание стоит вовсе не платить.

Пренебрежительное отношение к местным жителям формируется даже несмотря на многочисленные картины их ужасающей бедности. Неудивительно увидеть примостившегося на ночь в центре прямо на мостовой араба. Лишенные крова египтяне находят его в Городе Мертвых – живут они здесь в склепах, вместе с покойниками. В Городе Мусорщиков взрослые и дети копаются целыми днями в мусоре и таким образом обретают еду, вещи для домашнего хозяйства и предметы на продажу. Пахнут они, естественно, соответствующе. Кстати, расположены эти кварталы неподалеку от святых мест: первый около цитадели с мечетью, второй около христианского коптского монастыря.

Однако приступы милосердия быстро проходят после того, как наследники фараонов сначала просят тебя «give me one dollar», а через минуту говорят «fuck you».

На фоне изнуряющей борьбы с аппетитами местных жителей не трогают даже пирамиды в Гизе, папирусы национального музея и мечети в исламском квартале. Именно поэтому на третий день в Каире, ничуть не жалея, мы сели на автобус и отправились в Иорданию.

В первый день уплыть из Нувейбы в Акабу не удалось, так как билеты на паром закончились.

Арабы остались ночевать около порта. Они расстелили свои одеяла прямо на земле, мы же, оторвавшись от разного рода предлагателей, провели ночь в палатке на берегу Красного моря, а утром уже купили билеты на паром за 60 долларов. Расписание парома проще всего охарактеризовать словом «Иншалла»: никто точно не знает, когда он пойдет, сколько он будет загружаться, но в порту надо быть не позже двух часов и к часам 22 есть надежда быть в Акабе. Примерно так у нас и получилось.

Иорданцы еще на пароме поразили своей вежливостью и скромностью по сравнению с египтянами.

Никто не просил денег, никто не тыкал в тебя пальцем, никто ничего тебе не впаривал! Удивительно! В Акабе нам спокойно шлепнули бесплатные визы в паспорта, а только мы вышли с территории порта – нашлись желающие довезти бесплатно до города. Правда, цены в Иордании неприятно удивили: если в клопушной гостинице удалось сторговаться за 7 евро на двоих (изначально просили 10), то расценки на еду тут были в разы выше: 8 евро – за рис с курицей, килограмм апельсин – 2-3 евро, фалафель – 1-3 евро. Правда, в еде не было уже замечено мух, как в Египте, и руки иорданцы моют чаще.

На следующий день на машине с королевской охраной мы отправились в пустыню Вади Рама.

На подъезде к бедуинской деревне иорданцы поставили информационный центр, где сдирают со всех входящих по 2 евро за вход. Мы просто объехали это здание с очередной попутной машиной. Водитель был владельцем бедуинской ночлежки и активно заманивал к себе. «Многие люди думают, что им не понравится бедуинская еда и культура, но потом они оказываются приятно удивлены. Вы встретите рассвет с бедуинами, посмотрите бедуинские танцы, послушаете бедуинскую музыку и поедите бедуинской пищи. Вы мне нравитесь, поэтому за все это вы заплатите по 30 евро. Только не говорите другим людям в лагере, сколько вам это стоило, – заманивал он нас.

Надо сказать, что на этот момент у нас было не более 5 евро на двоих - все остальные деньги были на карточках, так что, отмахнувшись от мужика, мы пошли бродить по пустыне в поисках ночлежки.

В бедуинской деревне нам предложили поставить палатку в специально отведенном месте за 4 евро на двоих. Это без всякой бедуинской музыки и пищи. Начало смеркаться, задул холодный ветер. По всему ночь предстояла не жаркая. Мы пошли в пустыню искать бесплатное безветренное место для палатки.

Внезапно притормозила машина. Вылез бедуин с маленькими хитрыми глазками и предложил «продаться в рабство».

– У меня такие условия: вы останетесь бесплатно у меня на две ночи – эту и следующую. Завтра Новый год, у меня в лагере будет много людей, так что вы будете, например, поправлять матрасы, убираться на кухне, то есть помогать нам. Только не говорите никому из туристов, что вы тут бесплатно будете.

«Почему бы и нет», – подумали мы и сели в машину.

Бедуинский приют находился в расщелине горы и представлял из себя несколько палаток, созданных с помощью ковров. В центральной палатке горел костер, мы пили с цивильными иностранцами чай, ели рис с мясом, смотрели на звезды и жаловались на кризис.

- Мы жили не по средствам и теперь, увы, вынуждены будем стать скромнее, – посетовали американцы, приведя статистику падения цены на нефть и расспрашивая всех собравшихся, сколько стоит топливо у них в стране.

- Может быть нам уже пора как бедуинам ставить палатку в пустыне и учиться простой жизни? – предложила я.

Американская и греческая семья, сидевшие рядом, только посмеялись, заверив, что они не знают, как там дела у России, но у них до этого очень-очень далеко. Утром туристы разъехались на сафари, мы перемыли всю посуду и изнывали от скуки, поэтому отправились бродить по пустыне в поисках наскальной живописи наббатейцев. Скоро нас выследил наш «господин»-бедуин.

- Ну, кто расстелет матрасы, встретит туристов? – обратился он к нам и через полчаса доставил обратно в лагерь.

Скоро приехала очередная партия туристов. Человек 20, среди них русские, японец, французы, испанцы. Начались медленные бедуинские танцы под заунывные звуки местной балалайки. Спиртного не было. К 23 часам все просто умирали со скуки и засыпали на ходу. Мы же, забравшись на скалу, посылали сообщения с поздравлениями на родину, где в это время миллионы наших сограждан, приникнув к ящику, очевидно, слушали президента, ели салат «Оливье» и пили шампанское. Честно говоря, ужасно хотелось присоединиться к ним, но мы были в холодной пустыне и, как я уже писала, пить было абсолютно нечего, так что мы стукнулись камнями и в 12 ночи и пошли спать. А между тем наступил новый 2009 год!

Утром мы встали рано и поспешно сбежали от «господина»-бедуина.

Около бедуинской деревни стоял локомотив, один из машинистов активно заманивал в гости, что ему и удалось. Гружёный состав шатало, как на волнах, он медленно шел по узенькой колее со скоростью 30-40 км в час. В кабине мы пили кофе и любовались видами пустыни, недоступными обычным туристам, поскольку никакого другого движения, кроме локомотивов, там нет.

Скоро нас оставили на трассе и один водитель, увидев людей с рюкзаками, заманил к себе в грузовик.

-Я еду по дороге в Петру и вас подвезу. Только мистер, извините, у меня в кабине жена и дети, места нет, посажу в кузов, вы накрывайтесь спальниками и всем, что увидите, а то холодно, – сказал он нам.

Хешам, так его звали, действительно жил недалеко от Петры и завез нас к себе в гости. Он был палестинцем, иммигрировавшим в Иорданию, где успешно занимался фермерским хозяйством, а его жена работала в парикмахерской. В этой семье нас обогрели, накормили, оставили ночевать в комнате хозяев. На следующий же день Хешам отвез нас в Петру.

Петра - сказочный древний город, чудо из чудес, созданное искусством наббатейцев.

Невредимыми остались казна, храмы, множество античных фасадов и других построек. Здесь можно бродить с рассвета до заката. Наслаждаться только мешают надоедливые бедуины, предлагающие «кэмэлов». Если в Гизе устраивают ночное световое шоу около пирамид, то в Петре местные бедуины делают шоу около казны. Это шоу- «разводка» чистой воды. Ночью, собрав деньги за вход с туристов, бедуины пропускают их к казне. Когда затворы фотоаппаратов перестают щелкать, то слово берет главный бедуин:
Что такое романтическая ночь в Петре? Это древний город, звезды и, конечно, тишина. Наслаждайтесь!

После этого все 15 минут сидят у казны и удаляются, наступая в темноте в лошадиный и верблюжий помет.

Из других достопримечательностей в Иордании нам особенно запомнилось Мертвое море. Так приятно лично побывать в самой низкой точке планеты, убедиться в том, что утонуть тут невозможно и, сидя на берегу, взирать на вражеское, с точки зрения иорданцев, государство Израиль. Так легко переплыть это «море», с иорданского стороны видны оживленные магистрали другой страны, пляж, смотровые вышки. Если есть время, также советую заехать в место древних развалин - Джераш. Однако после Петры уже никакие развалины так не впечатляют.

Кстати, по дороге к Мертвому морю нам опять повезло на знакомство с бытом местных жителей.

К себе в гости в Мадабу заманила иорданская семья. Когда мы стояли в нерешительности на улице, просто подъехала машина и водитель пригласил к себе. Стены его дома были сильно ободраны, по убогому жилищу бегало около 8-9 детей в оборванной одежде, всех сосчитать было сложно. Члены семьи собрались у телевизора в главной комнате с нами, включили обогреватели, пожарили орехи, достали молоко, порезали колбасу и накормились нас. Поскольку нам не удалось найти язык для общения, то объяснялись мы с помощью языка жестов. Как мы поняли, глава семьи предложил нам:

– Я простой иорданский фермер. У меня три дома, три жены: в Мадабе, в Аммане, в Дамаске, гостите в каждом доме сколько хотите, завтра поедим в Амман, потом в Дамаск!

Жена его тоже советовала нам посетить эти дома, где другие члены семейства также, вероятно, живут в ужасающей бедности. Впрочем, человечности они при этом не теряют. Хозяйка специально купила для нас еду, на которую дети смотрели с завистью, сняла с себя украшения и подарила мне. Я ответила ей таким же жестом.

После Иордании нас гостеприимно встретила Сирия.

Визу мы получали на границе. В общем-то, серьезных проблем не было, однако таможенник достал моего спутника глупыми вопросами: «Это твоя жена?», «Кто твоя жена?», «Она точно твоя жена?». Впрочем, скоро он успокоился и пропустил нас.
В Дамаске было холодно. Но город нас очаровал. Здесь мы бродили по его старинным, как лабиринтам, кварталам, заглядывали всюду: в лавки, на базар, в церкви, пещеру, мечети - ели дешевую и вкусную сирийскую еду, сладости, курили кальян в самом гламурном ресторане города. Казалось, в городе есть все для счастья, даже русский культурный центр.

Из Дамаска мы отправились в хорошо сохранившиеся античные развалины Пальмиры, причем в отличие от Петры бесплатные.

Здесь мы встретились с другими путешественниками из России и вместе поставили палатку прям на главной улице древнего города. Всю ночь мне снилась новая планировка убогой московской квартиры, с бледно-желтыми колоннами, античными пилястрами коринфского ордена и мраморным полом. В шесть утра мы собрались и увидели первых посетителей, которые сфотографировались на память «с настоящими бэкпекерами», как они нас звали. В пустыне мы встретили еще двух путешественниц из России, полазили вместе с ними по башням, без билета пролезли в одно из двух платных мест на территории развалин - античный театр, нарвали с деревьев и объелись финиками. Кстати, цены на посещение достопримечательностей в Сирии очень низкие, если вы являетесь счастливым обладателем «айсика».

В античный театр мы пролезли в отместку злому билетеру, которые не хотел признавать «айсики».

Особенно в стране нам запомнились христианские монастыри в Маалюле, к которым дорога ведет через расщелину в скале, скрип водяных «норий» в Хомсе (деревянные огромные кольца), сладости Хамы, огромная цитадель в Алеппо и гостеприимство местных жителей, которые устроили для нас и других иностранцев настоящую европейскую вечеринку у себя, с вином, танцами и вкусными блюдами. Еще поразили сирийские поезда. Проезд в них по российским меркам стоит сущие копейки как во втором, так и в первом классе. При этом сидения очень удобные, выдают наушники, чтобы ты мог слышать звук телевизора или музыку по радио, даже кормят.

Выехав из Сирии, через Иорданию мы поспешили в Израиль.

Израильские пограничники не были очень счастливы, обнаружив у нас в паспортах штампы Сирии и Ирана (за год до этого я ездила в Иран). Нас «собеседовали» около часа, спрашивали, где работаем, как относимся к войне в секторе Газа, не напуганы ли мы, есть ли у нас друзья в Иране, Сирии, Израиле, звонили моему знакомому из Тель-Авива, расспрашивали его о нас, еще где-то часа полтора сидели и ждали решения. Наконец нам сказали: добро пожаловать в Израиль и поставили штамп, с которым теперь нам «заказан» въезд в некоторые арабские страны.

Иерусалим оказался также сказочным местом.

Ничуть не хуже Петры в своем роде. В бронированных автобусах с автоматами, которые лежат на сидениях, ездят очаровательные хрупкие девушки. Идешь по кварталу вместе с ортодоксальными евреями с пейсами, вот прошел эфиопскую церковь, свернул за угол - ты уже на мусульманском кладбище и наблюдаешь арабов. У стены плача молятся евреи, а рядом муэдзин призывает к совершению намаза. Тут же недалеко расположен Храм Гроба Господня и идет толпа паломников по пути Христа, вспоминая, о чем просил Христос в Гефсиманском саду. Кстати, христианские паломники на святой земле ведут себя немного комично: например, пялятся в упор на мироточащие иконы, чуть ли не под лупой разглядывая «чудо», раздают направо-налево деньги священникам, видимо, желая получить себе некую индульгенцию, и постоянно фотографируют и снимают на видео себя молящихся.

Так же, как Иерусалим, изрезан и весь Израиль.

Проехал совсем чуть-чуть от Иерусалима, являющемся израильской территорией, и ты в Вифлееме, за колючей проволокой и паспортном контролем начинается Палестина. Вот вас подвозит еврей (кстати, автостоп в Израиле отличный, у евреев принято подвозить, для этого они собираются на автобусных остановках по многу человек, останавливают машину и тот, чье направление совпадает тем, куда держит путь водитель, уезжает). Еврей говорит о проблемах своей страны и объясняет, что Израиль пуляет в Газу в целях обороны, но через несколько минут подвозит араб и, конечно, рассуждает о противоположном. Кстати, еврейские арабы – это отдельная тема. Я имею в виду тех арабов, которые вкусили блага еврейской цивилизации и европеизировались. Конечно же, не тех, кто живет в секторе Газа. Они более спокойные, уравновешенные, толерантные люди при общении с неевреями. Они понимают, что такое автостоп, что, если у тебя нет детей в 24 года, то это еще не значит, что ты больна, одеваются более респектабельно и даже торгуются совершенно не так, как арабы в Сирии или Египте.

Во время нашего путешествия палестинцев было жалко до слез, но в общем-то мы больше были склонны встать на сторону евреев в затянувшемся конфликте.

Особенно подкупила толерантность израильского государства, предоставившего право выбирать арабам, хотят они жить в Палестине или в Израиле, умалчивающего о более чем 15-летних атаках из Газа Израиля, не устраивающего митинги с целью низвергнуть арабов, не глушащего даже трансляцию арабских телеканалов в Израиле. Когда мы были в Сирии, то не могли даже смску отправить в Израиль, поскольку их глушили, по всей стране все время проходили митинги против евреев, с утра до вечера в кафе, на вокзале показывали кадры жертв в секторе Газа. Толерантные относительно сирийцев иорданцы посоветовали нам вообще не распространяться о планах по посещению Израиля. И наконец, если бы с израильским штампом мы бы захотели поехать в Сирию или Иран, то, конечно же, нас не пустили бы.

А Израиль пустил.

Хотя в затянувшемся споре угнетенных палестинцев тоже можно понять. Арабы откуда бы они ни были: Иордании, Сирии (египетские арабы нам не очень понравились) – в целом показались нам более душевными людьми, чем евреи, более, если можно так сказать, восторженными. Хотя и менее утонченными и менее предсказуемыми. Иногда во мне просыпались и нехорошие чувства к евреям, когда они говорили о «плохих» арабах и апеллировали к тому, что, например, даже персы всегда относились к ним с пренебрежением, исторически. В этом есть доля правды, в чем я убедилась во время прошлогоднего путешествия по Ирану. Интеллектуальные персы насмехались над гораздо более примитивно мыслящими арабами.

Впрочем, вернемся к стране. Все-таки, на мой вкус, самое интересное развлечение в Израиле - изучать евреев. Тут их масса: ортодоксальных и европеизированных, испанских и эфиопских, фанатичных и толерантных. Многие говорят по-русски. Впрочем, бывшие соотечественники о родине не очень любят вспоминать и подчеркивают, как счастливы, что уехали из непредсказуемой России. Мы же как раз возвращались в кризисную и любимую страну.