В Париже завершилась самая холодная Неделя высокой моды

На модерации Отложенный Девушкам, с детства мечтавшим вырасти румяными принцессами, последние несколько сезонов в сторону высокой моды лучше даже не смотреть, дабы не разочаровываться. Нарядов для принцесс тут нет. Сегодня с подачи большинства дизайнеров балом на подиуме правят опиумные красавицы с темными кругами под глазами и барышни, навсегда застрявшие в 80-х. Одни ядовито-сексуальные, другие холодные, как лед. И третьего в главных вечерних образах на следующий сезон пока не дано.

О том, что «холод» в мире высокой моды укоренился надолго, говорили еще в прошлом году, и были правы: оттепели пока ждать не приходится. Именитым дизайнерам явно полюбились холодные тона, а сами платья неплохо смотрятся на фоне синюшных лиц.

Одна из самых театральных коллекций недели по обыкновению получилась у Christian Lacroix. Не такая мрачная, как в прошлом году, она все равно заставляет задуматься над тем, кто же все это будет носить. Почти каждый наряд в данном случае представляет собой опасное сочетание корсета, вышивки, кружев, оборок, бантов. Все это подается с готическим макияжем. Модели при этом выглядят как нечто среднее между дамами полусвета девятнадцатого века и оперными примами. Еще в коллекции появился мех, причем не только воротнички, но и целые шубы. По всей видимости, мэтр подзабыл, как еще несколько сезонов назад у него по подиуму бегали голые защитники животных. Или охрану на этот раз усилили, и он теперь ничего не боится?

Серый цвет по-прежнему остается лейтмотивом у Chanel. Показ открыли крошечные пальто в сочетании с мини-юбками, которые при ближайшем рассмотрении оказались цельными платьями такой вот хитрой конструкции. На сей раз Карл Лагерфельд обошелся минимумом аксессуаров – их заменила гофрированная ткань, огромные рукава-колеса, порезанные в спагетти оборки, корсеты в стразах и железные сооружения на головах у моделей.

Однако самая холодная коллекция получилась у Armani Prive. Первую ее часть занимали брючные костюмы в стиле 80-х – с высокой талией, широкой линией плеча, крупными складками, большими пуговицами и непременным ремешком или пряжкой на талии. Вслед за ними появились несколько женских смокингов и, конечно, «ледяные» вечерние платья, сплошь покрытые стразами. Некоторые из них абсолютно точно пришлись бы злодейке из диснеевского «101 далматинца», поскольку делились на две контрастные половинки. Хотя, что там говорить, ей наверняка понравились бы все наряды и особенно меховые накидки.

Как всегда, отличился Жан-Поль Готье. Все люди как люди, а у него вместо атласа и шифона со стразами подиум заполонили самые настоящие дубленки, шерстяные кринолины и кожаные костюмы. Вечерние же платья имели такие замысловатые конструкции и яркие цвета, что в пору было вспомнить фильм «Пятый элемент» Люка Бессонна, для которого Готье делал костюмы еще одиннадцать лет назад.

Первая мысль при виде анораков и меховых капюшонов в коллекции Givenchy – будто Риккардо Тиши вдохновлялся просторами Скандинавии. Но вскоре выяснилось, что это были мысли о Перу, куда дизайнер планирует отправиться в августе. Даже хорошего скандала и то не получилось – на представленные в коллекции вечерние платья, единственным непрозрачным узором которых стали редкие цветы, были целомудренно наброшены пальто и кожаные куртки.

Самым ожидаемым на Неделе, конечно же, стал показ Dior. На этот раз музой Джону Гальяно послужила легендарная модель 50-х Лиза Фонсагривс, благодаря чему большинство платьев имело беспроигрышный силуэт – широкую юбку, узкую талию и округлые плечи. Давно известно, что леопардов Dior не боится, и наряду с пастельными оттенками в коллекции показалась пятнистая расцветка. Но если Гальяно собирается и дальше одевать первую леди Франции Карлу Бруни, то юбки все же придется сделать непрозрачными.

Среди знаменитостей, посетивших Неделю, были замечены Лив Тайлер, Ева Мендес, Клаудиа Шиффер, Джанет Джексон, Патриция Аркетт, Клаудия Кардинале, Хелен Миррен, Шарлотта Генсбур и другие. Остается ждать осени, чтобы узнать, на ком мы увидим платья, показанные на этой модной неделе.