Костюмы татар этнических и территориальных групп второй половины XIX в

Настоящий пост посвящён продолжению темы представленной  в http://maxpark.com/community/5832/content/2453820

представленной нашим блогером  Самиром Исмайловым

            Valera  

    Часть первая

Татары Волго-Уральского региона подразделяются на два субэтноса: казанских татар и татар-мишарей. Внутри этих двух общностей сложились локальные особенности в языке и культуре. Этому способствовали территориальная разобщенность, влияние экономических, политических факторов, внеэтническое окружение. Формирование костюма мишарского этноса шло на основе развития западной, булгаро-буртасской части населения Волжской Булгарии. Начальному этапу консолидации всего тюркоязычного населения помешало монгольское нашествие, а затем последующее подчинение этих территорий русскому государству.

Молодая женщина в тастарном комплексе головного убора с шалью в руках. Касимовские татары. XIX в.

В XV — XVI вв. оформляется деление мишарей на две группы: ц-окающую (сергачско-сурскую), ч-окающую (темниковско-мокшанскую), а неоднократное переселение на южные засечные линии создает множество подгрупп, со своими особенностями в культуре, в том числе и в одежде.

Мужская одежда мишарей второй половины XIX в, в основном, идентична казанско-татарской и по покрою, и по видовому составу, отличается только в деталях. Например, воротник нательной рубахи делался чаще отложным (сергачская группа), камзол и казакин имели короткие рукава. Широкое применение ткани домашнего производства сохранило одежду из самодельного сукна: приталенный зыбын и прямоспинный чапан с отложным воротником. В конце XIX в. эта одежда вытесняется бешметом из фабричной ткани. К особенности следует отнести бытование лаптей мордовского типа и широкое распространение вместе с ичигами и кожаными галошами сапог русского образца на твердой подошве.

Наибольшую самобытность сохранила женская одежда. Во второй половине XIX в. бытовала широкая и длинная рубаха из домотканой материи туникообразного покроя с нижней оборкой. Шилась она из пестряди в мелкую красно-белую клетку, украшалась вдоль швов, по разрезу груди, на рукавах и подоле кумачными нашивками. Особенно много разноцветной тканевой аппликации было на рубахе «юле күлмәк» сергачских мишарок. У них же, в одежде пожилых женщин, сохранилась белая рубашка из холста, украшенная вышивкой и кумачными нашивками.

          Часть вторая

Полосками ткани и вышивкой украшали нагрудники «күкрәкче». Наиболее интересны «күкрәкче» темниковских женщин с золотошвейными «вихревыми» розетками, спиральными завитками, цветочными мотивами.

Женский костюм первой половины XIX в. Татары - мишари.

Узор на поверхности ткани разряжен и дан крупными золотыми мазками. Так же располагали орнамент на сапогах, тюбетейках и деталях головных женских уборов. Верхняя одежда: камзол, зыбын, тун и позднее бешмет шилась исключительно с приталенной спинкой.

Головное покрывало в костюмном комплексе мишарок. Пестрядь из хлопка и шелка; вышивка шелком тамбурным швом. г.Саратов. Татары- мишари. XIX в.

Во второй половине XIX в. рукава на камзолах молодых женщин исчезли; пожилые женщины, наоборот, их удлинили, а сами камзолы утеплили на манер бешмета. Получилась новая форма одежды — полубешмет («кыска бишмәт») на вате, с «открытой грудью». Фартук мишарок являлся как рабочей одеждой, так и принадлежностью выходного костюма.

Как и у казанских татарок, он первоначально был домотканым, с ярким геометрическим орнаментом. В конце XIX — начале XX вв. он стал ситцевым, с пышными оборками на плечах. Носился такой фартук с платьем из фабричной ткани, с кокеткой и подольными воланами общенационального фасона. У всех групп мишарей отмечается бытование женских головных уборов древней формы. Это и «башкигец» в форме капюшона с широкой наспинной лопастью, волосники в виде шапочки с узким тканевым накосником: «чэч-кап» и «салавыч». На них сверху надевался «тастар» — головное полотенце.

В середине XIX в. тастарный комплекс включал еще и головной убор «кашпау», зашитый монетами и бисером. Изучение формы этих уборов помогает понять этапы развития и одежды казанских татар. Девушки носили шапочки «тайка», белые или цветные трикотажные калфаки, отличающиеся от казанских только деталями.

Влиянием казанской моды объясняется замена старых уборов в конце XIX в. платком и калфачком-наколкой. Женщины темниковской и других групп стали покрывать голову двумя платками, сложенными на угол. Концы нижнего завязывали на макушке большим узлом, верхнего — под подбородком. Сергачские мишарки носили платки «в роспуск», чтобы, как и «башкигец», они закрывали и спину.

              Часть третья

Во второй половине XIX в.

сохраняется традиция использования большого количества монет для съемных украшений. Монеты нашивались на верхние нагрудники овальной (темниковские мишари) или прямоугольной (сергачские мишари) формы, девичьи тканевые накосники, подвешивались к шейным цепочкам и сканым серьгам. Своеобразной формы была нагрудная перевязь «чапук», «бутимар», «буйбату» (местные названия), состоящая из узкой полоски холста с нашитыми монетами и квадратного кармана «хасиде» с зашитым амулетом «бөти». Только перевязь «хасите» буинской подгруппы была шире, в ней декоративный характер преобладал над амулетным.

Костюм касимовской татарки. Конец XIX в.

Особенности костюмных комплексов мишарей сохраняются до конца XIX в., а интенсивное сближение с общенациональной одеждой заканчивается в начале XX века. К землям мишарей на реке Оке вплотную примыкает район расселения касимовских татар. Созданное в середине XV века Касимовское ханство этногенетически было связано с казанскими татарами, растворившими в своей среде выходцев из Крыма, Астрахани, Сибири, ногайских степей и местное тюркское население.

Костюм касимовских татар второй половины XIX в. схож с казанским, этому способствовали тесные торговые связи и наличие богатой купеческой среды. Это подтверждается схожим покроем, наличием в комплексе прямоспинных верхних одежд, калфачного комплекса и другими элементами одежды. Вместе с тем, близость с мишарским населением способствовала сохранению тастарного комплекса. А сам тастар у касимовцев превратился в наиболее эффектный вариант этого убора. В одежде сельских жителей имеются отголоски ногайских компонентов в культуре этой группы: бытование зимних башлыков, суконной одежды, а также еще одного способа повязывания нижнего платка, с расправленным углом под подбородком. Финно-угорским наследием объясняется бытование «зыбына» с присборенной спинкой, лаптей мордовского типа, и подпоясывание рубахи с напуском.

Женский костюм кряшенки Пестречинской группы. Середина XIX в.

Для понимания общетатарской культуры одежды важно изучение костюма татар-кряшен, насильственное крещение которых происходило в XVI — XVII вв., а также не позднее второй четверти XVIII в. и наложило отпечаток на этнокультурное формирование этой группы татарского населения, способствовало тесному переплетению тюркских элементов с финно-угорскими и русскими.

                   Часть четвертая

Общенациональные черты в традиционной одежде кряшен проявились в покрое нательной одежды: штанов с широким шагом, мужских и женских рубах, хотя и в холщевом варианте, но прошедших общие смены фасонов во второй половине XIX в. Однотипна верхняя одежда: камзолы, казакины, зиляны, чекмени, шубы. Общность наблюдается в бытовании суконных чулок, головных уборов мужчин, войлочных и зимних шапок, в ношении женщинами платков, головных полотенец, калфаков, нагрудников («изү») и перевязей («хаситэ»). Существовал также обычай украшать свадебные онучи, передники, нагрудники («күкрәк») тамбурным швом, растительным орнаментом, широко использовались монеты в украшении.

Женский костюм кряшенки. Елабужская группа. Вторая половина XIX в.

Длительные хозяйственно- культурные контакты с финно-угорским окружением, влияние русской культуры сформировали своеобразный женский комплекс головного убора «сюреке», внесли в некоторую верхнюю одежду отрезной покрой спинки со сборами, ношение поясов и многое другое. Следует отметить сохранение в одежде кряшен до конца XIX в. архаизмов, обусловленных преобладанием сельского населения, отсутствием торговой прослойки и религиозной обособленности. Втягивание кряшен в начале XX в. В товарно-денежные отношения привело к серьезным изменениям в одежде.

Одежда татар Пермского Приуралья близка к сельскому комплексу костюма казанских татар. В ней отразились давние этнокультурные связи народа, заложенные еще во времена Волжской Булгарии. Своеобразие костюму придавали ткани домашнего производства, именно здесь достигшие во второй половине XIX в. наиболее высокого уровня изготовления и художественной выразительности. Использование домотканины для пошива одежды сохранило и связанный с ней покрой, архаичные виды, давно утраченные из-за широких фабричных тканей у татар референтной группы. Для пошива свадебных мужских рубах ткали тонкий белый холст.

   Татарка из фольклорной группы. Челябинская область.

Будничная мужская и женская нательная одежда изготовлялась из синей крашенины, пестряди в полоску и разноцветную клетку. Как и татары Заказанья, для жениховских штанов («кияу штан») ткали холст с мелкими многоцветными узорами — розетками, но располагали их не на красном, а на белом или желто-охристом фоне.

 Часть первая

Часть вторая    

Часть третья    

Часть четвертая

  Окончание следует