Советы начинающему фотографу

Как получить хорошие снимки на об обычных массовых цифровых фотоаппаратах которыми все в основном и "фоткают". Снимает не камера, а человек. Если считаете, что камера виновна в размытых и шумных снимках, то эти советы помогут думать, прежде нажимать кнопку спуска на каждую красивость в режиме "Авто".

Если у вас камера с возможностью установки ручных режимов, то советы могут пригодиться. Если же она может снимать только фиксированные сюжеты (пляж, вечеринка, снег, закат, портрет и т. д.), то вопрос закрыт, пусть снимает.

Если у вас зеркальная камера, но кроме как в режиме AUTO вы не снимаете, то нижеописанное может быть полезно, хотя бы чтобы расстаться с этим режимом.

1. Первым делом поверните переключатель режимов съёмки с положения AUTO и не возвращайтесь к нему.

Если так уж хотите упростить задачу - выбирайте всё-таки соответствующий режим съёмки: пейзаж (в этом режиме усилены зелёные и синие цвета, хорошая глубина резкости) портрет (в этом режиме аппарат работает с максимально для данного зуммирования открытой диафрагмой, смягчает оттенки кожи) спорт, (это режим коротких выдержек для движущихся объектов). И т.д. что там у вас есть в инструкции фотоаппарата. 

2. Установите через меню минимальное значение ISO. Режим Auto ISO можно установить, если недостаточно освещение объекта, но для маленьких камер лучше чтобы верхняя граница не превышала ISO200. Дело в том, что чем выше ISO, тем выше чувствительность матрицы (это самая дорогая деталь камеры, на которую ложатся пиксели, по англ. - элементы изображения) но зато и тем больше на вашей фотографии будет ряби, помех, потери деталей, короче  т.н. "шумов".

3. Начинающим в режиме Av (приоритет диафрагмы) лучше с помощью кнопок управления установить минимальное значение диафрагмы. Для большинства снимков, которые Вы будете делать, это самый удобный режим потому что вы чаще всего снимаете кого-то на фоне чего-то. Всегда следите за этим значением. И только когда будет нужна большая глубина резкости следует повысить значение диафрагмы, например, до 8 или более. Но тогда камера автоматически увеличит длительность выдержки, чтобы сохранить нормальную экспозицию, и правильно сделает. ))

4. В пользовательском меню выберите "Ручные настройки" и установите Резкость и Контраст на -1, т.е. на одно деление влево от центра шкалы.  Это снизит уровень зашумлённости фотографий.

При этом снимки станут менее контрастными и не такими резкими - но это исправимо в графическом редакторе, ведь всё равно придётся обрабатывать фото на компе перед публикацией их в интернете, или для фотопечати. В этом случае вы сможете более аккуратно контролировать уровень шумов без потери деталей.

5. В редких случаях, когда снимаемая сцена будет выходить за рамки установленных границ выдержки, нужно будет переключиться в режим Tv (приоритет выдержки), обычно это требуется для вечерней и ночной съёмки, иначе грозит недоэкспонированность. Иногда нужно точно контролировать выдержку для съёмки играющих детей или спортивных событий, тоже нужно будет пользоваться режимом Tv, и устанавливать короткие выдержки, например 1/200 или 1/500 секунды, иначе бегун или велосипедист получится смазанным.

ISO следует повышать в последнюю очередь. Но если снять надо, а света явно мало, то это всё-таки придётся сделать.

Для вечерней и ночной съёмки желательно аппарат поставить на штатив, фиксировать, поставив его на помост, бордюр, да хоть самому с камерой прислониться к столбу и задержать дыхание в момент съёмки.  Ну а если камера укреплена надёжно, то после установки кадра можно включить автоспуск через таймер, чтобы камера не дрогнула от нажатия кнопки спуска.

И в заключение скажу:

Делайте дубли, не перекашивайте горизонт, старайтесь гармонично, по закону "золотого сечения" кадрировать снимок уже при съёмке так, чтобы в нем было всё, что надо и ничего лишнего. Безжалостно удаляйте неудачные кадры, жестко отбирайте лучшее.  В портрете старайтесь отразить характер человека. Не снимайте в полдень, когда тени слишком резкие, лучшее время для съёмки - утренние и предвечерние часы, мягкое солнце, отраженный свет.

Я бы никогда не покупал камеру с маленьким диаметром объектива и сильно кропнутой (англ. - "урезанной") маленькой матрицей меньше 1/2.5. Для компактных камер матрица 1/1,7 вполне приемлема. Качество изображения сильно зависит от матрицы, а на кропнутых зеркалках она намного больше, и пикселям там есть где разместиться с комфортом. Уже производят и беззеркальные камеры с большой матрицей 1,5"( т.е. с диагональю полтора дюйма), работающие и в формате RAW (от англ. "сырой", т.е.  программно не сжатая полная цифровая запись изображения). Но для  небольших отпечатков и для монитора компьютера  вполне достаточно обычного для массовых камер сжатого формата JPEG, в  котором фотографии занимают в четыре - пять раз меньше места на карте памяти камеры и которые проще обрабатывать на компьютере.  
А мегапиксели - не главное, на кропнутую матрицу 1/1,7  вполне хватает 10 Мп

Лучше всего, конечно. матрица в полный кадр стандарта 24х36 мм, но это дорогие тяжелые профессиональные камеры, вроде Марк 3, которые только с одним штатным объективом серии L стоят около 200 000 руб. и которые обладают возможностями, которые любителям вряд ли понадобятся.