Начинающему фотографу

"Фотограф должен работать мягко, незаметно, но иметь при этом острый глаз. Не надо толкаться, привлекать к себе внимание, не баламутьте воду там, где собираетесь ловить рыбу". - Анри Картье-Брессон

Что нужно сделать, чтобы без специальной подготовки получить хорошие снимки обычным цифровым фотоаппаратом, которым все в основном и "фоткают"? Если считаете, что камера виновна в размытых и шумных снимках, то Вы чаще всего ошибаетесь: снимает не камера, а человек.  

Если у вас камера с возможностью установки ручных режимов, то эти советы явно пригодятся. Если же она может снимать только фиксированные сюжеты (пляж, вечеринка, снег, закат, портрет и т. д.), то пусть себе и снимает. Не забывайте только переключать режимы и находить интересные кадры.

Если у вас любительская зеркальная камера, но кроме как в режиме AUTO вы не снимаете, то нижеописанное может быть полезно, хотя бы чтобы расстаться с этим режимом и снимать с пониманием. Итак:

1.Поверните переключатель режимов съёмки с положения AUTO и не возвращайтесь к нему.

Если так уж хотите упростить задачу - выбирайте соответствующий режим съёмки: пейзаж (в этом режиме усилены зелёные и синие цвета, хорошая глубина резкости) портрет (в этом режиме аппарат работает с максимально для данного зуммирования открытой диафрагмой, смягчает оттенки кожи) спорт, (это режим коротких выдержек для движущихся объектов). И т.д. по инструкции к фотоаппарату. 

2. Установите минимальное значение ISO. Режим Auto ISO можно установить, если недостаточно освещение объекта, но для маленьких камер лучше чтобы верхняя граница не превышала ISO200. Дело в том, что чем выше ISO, тем выше чувствительность матрицы (это самая дорогая деталь камеры, на которую ложатся пиксели, что по англ. означает элементы изображения) но зато и тем больше на вашей фотографии будет ряби, помех, потери деталей, короче  т.н. "шумов".

3. Установить режиме съёмки Av (приоритет диафрагмы) и с помощью кнопок управления установить минимальное значение диафрагмы. Для большинства снимков, которые Вы будете делать, это самый удобный режим потому что вы чаще всего снимаете кого-то на фоне чего-то. Следите за этим. И только когда будет нужна большая глубина резкости следует повысить значение диафрагмы, например, до 8 или более. Но тогда камера автоматически увеличит длительность выдержки, чтобы сохранить нормальную экспозицию, и правильно сделает.

4. В пользовательском меню можно выбрать "Ручные настройки" и установите Резкость и Контраст на -1.  Это снизит уровень зашумлённости фотографий. Снимки станут менее контрастными и не такими резкими - но это исправимо в графическом редакторе, ведь всё равно их придётся обрабатывать перед публикацией в интернете, или для фотопечати.

Зато вы сможете контролировать уровень шумов.

5. Для вечерней и ночной съёмки может понадобиться режим Tv (приоритет выдержки), иначе возможна недоэкспонированность. При съёмке движущихся объектов тоже можно пользоваться режимом Tv и устанавливать короткие выдержки, например 1/200 или 1/500 секунды, иначе бегуны или велосипедисты получатся смазанными, но если выполнен пункт 3 то при хорошем освещении камера и сама установит достаточно короткие выдержки.

ISO на массовых камерах вообще лучше не повышать, но в случаях, когда снимать надо, а автоматика указывает на недостаточность экспозиции  это  приходится делать,но по-минимуму, до 400 или 800.

Для вечерней и ночной съёмки желательно аппарат поставить на штатив, фиксировать его поставив его на помост, бордюр, да хоть самому с камерой прислониться к столбу и задержать дыхание в момент съёмки.  А если камера укреплена надёжно, то после установки кадра можно включить автоспуск через таймер, чтобы камера не дрогнула от нажатия кнопки спуска.

В заключение скажу: Делайте дубли, не перекашивайте горизонт, старайтесь гармонично,  по закону "золотого сечения" кадрировать снимок при съёмке так, чтобы в него попало всё нужное и ничего лишнего. В портрете старайтесь отразить характер человека. Лучшее время для фотосъёмки - раннее утро или перед вечером, когда солнечный свет мягок и нет черных резких теней. И наконец - безжалостно удаляйте все неудачные кадры, жестко отбирайте только лучшее.



И ещё. Я бы никогда не покупал камеру с маленьким диаметром объектива и сильно кропнутой (англ. - "урезанной") маленькой матрицей меньше 1/2.5. Для компактных камер матрица 1/1,7 вполне приемлема. Качество изображения сильно зависит от матрицы, а на кропнутых зеркалках она намного больше, и пикселям там есть где разместиться с комфортом. Уже производят и не зеркальные камеры с очень большой матрицей 1,5"( т.е. с диагональю полтора дюйма), работающие и в формате RAW (от англ. "сырой", т.е.  программно не сжатая полная цифровая запись изображения). Но для  небольших отпечатков и для монитора компьютера  вполне достаточно обычного для массовых камер сжатого формата JPEG, в  котором фотографии занимают в четыре - пять раз меньше места на карте памяти камеры и которые проще обрабатывать на компьютере.  
А мегапиксели - не главное, на кропнутую матрицу 1/1,7  вполне хватает 10 Мп. 

Лучше всего, конечно матрица в полный кадр стандарта 24х36 мм, точнее 24х35, но это дорогие тяжелые профессиональные камеры, такие как Марк 3, которые с одним штатным объективом серии L стоят около 200 000 руб. и обладают такими  возможностями, которые обычным любителям никогда и не понадобятся.

Удачных вам снимков и хорошего настроения!