Под небом знойной Аргентины
Продолжаю рассказ из цикла "Грани Латинской Америки". Сегодня -
Под небом знойной Аргентины
«Главный конфликт Аргентинской республики: между цивилизацией и варварством. Неспособность новой цивилизации врасти в традиционный быт коренного населения страны. Неспособность традиционного образа жизни противостоять соблазнам цивилизации. Союз варварства и цивилизации как сила, порождающая мутантов. Склонность к анархизму, революционности, как разновидность карнавального мышления».
Это строчки из сценария, так и не снятого нами киносюжета про Аргентину, страну, в которой постоянный карнавал является почти единственным способом существования. Из приграничного городка Сан Хуан на арендованной машине мы поехали в знаменитую долину Мендоса - центр виноградарства и виноделия, расположенную под горной грядой Анд. На одном из винзаводов компании Ниете-Серниенте договорились о съемке сюжета. Заночевали недалеко от завода на окраине городка Мендоса в крестьянском доме, часть которого сдается в аренду. Такие гостиницы здесь называются «cabanos». Глава семьи, виноградарь Давид ,нехотя уступив нашим просьбам приготовить “tipically carnes”, с большим трудом разжег покрытый толстым слоем копоти и жира мангал, а затем выложил на разогретую металлическую решетку гору говядины, сосиски из крупных кусков мяса и шарики кровяной колбасы. Все это без соли, лука и приправ жарилось больше часа на углях, а потом с приправами, соусами и овощами было выставлено на стол. Как оказалось, это и есть знаменитая аргентинская «париджа» (parilla). Мясо было нарезано толстыми большими кусками и потому, несмотря на пережаренную и пересушенную корочку, внутри оказалось сочным, «с кровью». И тут наступил конец моему полугодовому вегетарианству. Быть в Аргентине и не есть мяса - невозможно! Здесь оно повсеместно, дешево, его много и всегда - высочайшего качества.
Но вернемся к ужину в cabanos. Давид выставил на стол десять бутылок знаменитого Мальбека - красного вина из культивируемого в этой долине (вывезенного из Франции во время второй мировой войны) одноименного сорта винограда. Естественно, нам было мало. Штурман требовал домашнего вина, которого, как потом выяснилось, здесь никто не делает. Местные фермеры сдают весь выращенный виноград небольшим винзаводам. «Разогретому» Штурману отказать невозможно, и Давид принес половину пластиковой канистры с мутновато-желтой жидкостью, которую Штурман тут, же обозвал «белым Мальбеком». Хотя, скорее всего это была виноградная «бражка» или даже самогонка. Ужин удался. Расслабленные хорошей закуской и изобилием «Мальбека» всех цветов, мы наперебой рассказывали, что нас привело в Латинскую Америку. Сорокалетнего инженера из Челябинска влекли знакомые с детства истории об английском мореплавателе, пирате, вице-адмирале Фрэнсисе Дрейке, который в этих местах грабил награбленное испанцами. А еще ему хотелось увидеть, где гоняли мяч футбольные кумиры – Пеле, Гарринча, Жаирзиньо. Девушка из сибирской глубинки мечтала искупаться в океане, тем более что здесь их сразу два. Кому-то снилась Ассоль и «люди Флинта», кто-то хотел стать «яростным и непокорным и презревшим грошевой уют». Кто-то бредил бригантинами и неведомыми созвездиями, кого-то согревала мысль, что он так далеко, от всех родных и близких. А семейная пара московских авнтюристов надеялась опробовать на Латиноамериканском континенте свои «беспроигрышные» стратегии игры в рулетку. Потому как в казино Европы и России они уже успели стать «персонами нон грата». Вот как запросто развязывал языки Мальбек из долины Мендоса «под небом знойной Аргентины».
Наутро, еще не совсем трезвые, но вполне довольные, мы отправились на завод Ниете-Серниенте снимать сюжет о винах Аргентины. После первой же дегустации настроение стало совсем радужным: вино было великолепным, сюжет - удачным. Яркое солнце уже приближалось к зениту, а нам еще предстоял путь в город Кордобу, до которого (по некоторым данным) более пятисот километров. Решение Штурмана взять в дорогу «белого Мальбека» вызывало у местных жителей некоторое удивление. Тем не менее, мы получили нужные адреса, чтобы затем, потратив несколько часов на методичный объезд почти всех виноградников долины Мендоса, убедиться, что «белого Мальбека» в природе не существует.
Отправились на Кордобу уже по жаре (больше сорока!) вшестером с вещами на арендованном Шевроле. До Кордобы по дорожному указателю 471 км, и по расчетам мы должны прибыть туда в 10-11 вечера. Дорога хорошая, кондиционер работает, все, кроме водителя, опохмелились остатками «белого» Мальбека и тихонько задремали...
...Проснувшись, я обнаружил, что мы едем по какому-то очень странному месту. По обе стороны дороги во все горизонты заросшая низким сплошным кустарником безлюдная пустыня с песчаными барханами, ни одного дорожного указателя, ни поселков, ни людей, ни животных, ни полей. Только на коротких физиологических остановках можно услышать шебуршение мелких грызунов в непроходимых колючих кустах, да иногда увидеть полутора - двухметровых змей, торопливо переползающих через горячий асфальт дорожного полотна. Дорога хорошая, хотя за несколько часов пути нам не встретилась ни одна машина. Бетонные столбы ЛЭП вдоль дороги прочно вкопаны в песок и забетонированы, а значит, нога человека здесь все-таки ступала. Как потом выяснил Штурман, раскинув географические карты и подняв свои старые записи, мы ехали при сорокапятиградусной жаре через легендарную непроходимую(?) аргентинскую пампу.
«На волю! На волю! В пампасы!»
Короче, промазали Кордобу! Вместо северо-востока ушли на юго-восток, проехав по пампе четыреста пятьдесят километров. Заночевали в Сан Луисе. Третьеразрядный отель с громким названием Grand Hotel Palace Royal, приютивший нас, расположился рядом с «пласа сентрале», где всю ночь гремела карнавальная аргентинская жизнь. Все торговые и развлекательные заведения работали, играла музыка, гуляли молодые и старые, подростки и инвалиды, проститутки и женщины с грудными детьми… Все ели, пели, хохотали. Поспать не довелось.
Утром предприняли попытку очередного броска на Кордобу. Впереди - те же 450 км. Через час пути мы оказались высоко в горах (около 3000 м над уровнем моря), асфальтированная дорога закончилась. «Шевроле», дымя горящей резиной, карабкался по скалам, подталкиваемый мужской частью нашей экспедиции, но открывающийся с перевала вид скрашивал все тяготы пути. Мы попали в горный массив с трудно запоминающимся названием. Дороги не было, зато были деревни, а в них нарядные гаучо соревновались в конных скачках, ели париджу, пили Мальбек, не обращая на нас ни малейшего внимания. Мы веселились вместе с ними, снимали сюжеты, презрев категорическую обязанность прибыть в течение дня в Кордобу.
С помощью веселых пастухов дорога все-таки нашлась, но она упорно поворачивала в сторону Сан Луиса, хотя на этот раз указатели говорили, что до Кордобы осталось менее ста километров... Вечером прибыли в Кордобу! Наши двухдневные блуждания, позволили увидеть настоящую «одноэтажную» Аргентину, пампу, горы, виноградники, «тучные стада», аккуратно возделанные поля и непрекращающиеся праздники простого люда. Все остальное время в Аргентине мы провели в больших городах - Кордоба и Буэнос-Айрес. 

Аргентинское танго
Кордоба - город в основном рабочий. Это, конечно, не значит, что там народ забыл о привычной праздности и вкалывает от рассвета до заката. Просто вся карнавальная тусовка вынесена в небольшой город-спутник Лос-Карлос, расположенный в пятнадцати-двадцати километрах от Кордобы. В этом городке иллюминация повсеместна и круглосуточна. Уличные музыканты, бродячие актеры, уличные кафе и многочисленные шоу. На одно из них мы пошли. Билет стоит 10 долларов, что, в общем-то, для аргентинской дешевизны довольно много. Зал переполнен. Пожилые семейные пары, молодежь, дети, старики - все расположились на жестких скрипящих креслах перед небольшой сценой с серебристым занавесом. Участники шоу - эффектная танцевальная пара, совершенно не умеющая танцевать, певец типа нашего Лещенко и гвоздь программы конферансье с шутками-прибаутками а-ля Петросян и Арлазоров. Публика благодарно реагирует. Аплодисменты, хохот, веселье неуемное. Все это напоминает сельскую самодеятельность или «чёс» агитбригад по сельским районам накануне выборов в бывшем СССР.
Непритязательность публики умиляет. Сели за столик уличного кафе - груда мусора, которую никто не торопится убрать, так же как и обслуживать нас. Через какое-то время удалось обратить на себя внимание официанта. Кроме пиццы ужасного качества ничего нет, а к пицце - пиво. Долго выясняли у официанта, какое пиво лучше - разливное или не разливное, сошлись на разливном - дескать, оно живое. Так вот, с тех же советских времен я не пил так бессовестно разбавленного водой пива. Однако на фоне всеобщего веселья и полного счастья заявлять какие-то претензии было бы неинтеллигентно.
В Кордобе пришлось провести два дня для оформления визы в Бразилию. А потом - в столицу, Буэнос-Айрес. Всего 12 часов по великолепной трассе в двухэтажном автобусе с кондиционером и креслами-люкс, одним движением руки превращающимися в удобную кровать, - и мы в Буэнос-Айресе. Город показался грязным, серым и облезлым. Хмурое утро?

Гостиница забронирована заранее по Интернету в самом центре Буэнос-Айреса. Бульвар Карлос Пелегрини - то ли самая широкая, то ли самая длинная, то ли в мире, то ли в Латинской Америке, улица. Сразу же (в семь утра) огромное карнавальное шествие с барабанным боем, транспарантами и в немыслимых нарядах. Похоже на демонстрацию, потом выяснилось, что это непрекращающийся круглосуточный карнавал. Ночью на том же бульваре наряженные в блестящие одежды участники карнавала и просто прохожие в количестве нескольких десятков тысяч человек обливали друг друга пеной, которая продавалась тут же в баллончиках, похожих на огнетушители. Заряд пены на лицо можно было получить с любой стороны. Вот старушка - божий одуванчик в инвалидной коляске клюет носом, вроде как спит.
Не подозревая подвоха, иду мимо - вдруг старушка вскидывается, молниеносным движением достает из сумочки свой огнетушитель и через долю секунды я весь в пене – белый и мокрый. Молодая мама на одной руке держит младенца, другой рукой покачивает коляску с еще одним малышом. И вдруг, словно многорукий Шива, какой-то третьей рукой достает из детской коляски свой баллон - и Штурман весь покрыт пеной. Все мокрые, все довольные, все смеются - третий час ночи. Центральная площадь Буэнос-Айреса - элитный район. Огромное количество почти голых и полуголых девушек великолепного телосложения: пышные бедра и грудь, длинные ноги. Оказывается, что все это мужчины-трансвеститы, уличные проститутки, точнее проституты. Ну и, конечно же, Буэнос-Айрес невозможно представить без танго. Коммерческая эксплуатация как самого танца, так и стиля танго -существенный источник дохода для многих жителей аргентинской столицы. Тысячи ресторанов с танго-шоу, фестивали танго, школы танго, и в каждой вечерами несколько сотен человек одновременно разучивают замысловатые па танца-символа. Бродячие танцоры на улицах, рекламные плакаты, буклеты, витрины. Повсеместно кружащаяся в танце пара. Он - двубортный пиджак с цветком в петлице, брюки - клеш. Набриолиненные волосы, черные масленые глаза пожирают партнершу, сильная рука лежит на её талии.
Она - на голову выше партнера, узкая, стройная, в длинной развевающейся или короткой, плотно облегающей фигуру, юбке. Она как бы вырывается из его крепких объятий. Её огромные с поволокой глаза смотрят вдаль, поверх его головы. Она не танцует. Она летит. И ее партнер - не этот пошлый прощелыга, а кто-то другой, сияющий и прекрасный, под стать ей.
Стиль танго зародился в бедных перенаселенных эмигрантских лачугах Ла-Бока, где все напоказ, где беспросветная нищета, грязь, поножовщина, пьянство, проституция. Где страсть в клочья и жизнь вдребезги.
Томная мелодия танго пощипывает струны души, энергия танца впрессовывает в себя нерастраченную энергию бытия, а танец и танцующие - это символы другой, красивой жизни, которой нет и не может быть, но очень хочется ее потрогать, попробовать, примерить...
Помните одесскую - "На Дерибасовской открылася пивная, там собиралася компания блатная..." - это ведь тоже танго. И, поди сегодня разберись, принесли ли песню в Аргентину российские эмигранты в конце девятнадцатого века или придумали слова к аргентинской мелодии доморощенные поэты одесской Молдаванки.
О встречных - поперечных
А теперь для объективности некоторые впечатления из первых рук от людей, которые встретились в пути и помогали его пройти.
Карлос - Константин,молодой парень, чуть более тридцати, родом из-под Курска, по образованию филолог, свободно владеет испанским, знает португальский, немецкий, английский. Самостоятельно и довольно глубоко изучал историю мира. Имеет какие-то регалии по восточным единоборствам. Крепкий, ладный, несуетный. В начале перестройки, еще будучи студентом,"поднял", как он выражается, большие деньги и едва успев получить диплом Московского ГосударственногоУниверситета, уехал из России посмотреть мир, но и "на всякий случай, чтобы не убили". Объездил без преувеличения весь мир, закрепился в Южной Америке, стал гражданином Аргентины, постоянно живет и работает в Чили. У него небольшая туроператорская компания. Продвигает так называемый "глубокий" туризм. Водит группы туристов из России и Европы в сельву Амазонки, в джунгли, в затерянные и труднодоступные места империи инков. Это не для заработка, а для удовольствия. Зарабатывает на старых связях с Россией. Осуществляет крупномасштабные финансовые операции - "отмывает деньги". Комиссионных более чем достаточно для свободной жизни не обременённого семьей и детьми молодого человека:
"Мировая история политкорректно обходит многие деяния испанских конкистадоров. Несмотря на беспрецедентную жестокость и беспримерное варварство испанских генералов, в общественном сознании европейцев и североамериканцев они предстают скорее героями, чем тиранами. Да и в самой Латинской Америке именами Кортеса, Писаррро и Вальдивиа названы города, улицы, площади. А на площадях - конные статуи героев Конкисты. Тогда как герои - генералы, только прикрываясь именем испанской короны, беззастенчиво грабили и вырезали индейские города, забирая всё и безмерно обогащаясь. Все они были никчемные людишки, одержимые комплексами и маниями, предатели и интриганы. Все умерли позорной смертью от руки соратников или от дурных болезней. Но почему стало возможным, что горстка испанских авантюристов, которые прибывали на небольших кораблях, после долгого изнурительного похода через океан оказывались боеспособными для безоговорочной и мгновенной победы над инками, для которых здесь было всё знакомо и все было здесь?
Карлос считает, что инки к моменту прихода конкистадоров уже потеряли пассионарность. Строительство империи давно закончилось. Уже несколько поколений инков жили в беспечности и праздности, не зная и не понимая никакой опасности. У них не было врагов. И вдруг в мистифицированное сознание инков, в их разнеженную жизнь вторглась совершенно другая культура, другая энергия жизни. Существа в сверкающих латах, с изрыгающими огонь палками, непонятной речью и немотивированными действиями поражали воображение и подавляли волю. Инки помнили еще, как надо бороться с другими индейскими племенами, но с этими пришельцами на борьбу ничего не подвигало. Конкистадоры становились победителями сразу же, едва ступив на землю континента.
Представьте себе, что в Москве вдруг высаживается небольшой десант с Альфа -Центавры…
Наташа Караваефф - огромнаякрашеная блондинка с длинными распущенными волосами. Эмигрировала из Белоруссии восемь лет назад. Хорошо знает испанский язык. Пишет и издает на испанском эротические детективы. Имеет брачное агентство. Подрабатывает организацией экскурсий по Буэнос-Айресу для славянских туристов. Замужем, муж тоже русскоязычный. Зубной техник. Неплохо зарабатывают. Арендуют большую квартиру в центре аргентинской столицы, где кроме них живут еще три собаки разных пород и размеров:
"В Буэнос-Айресе живет более двадцати миллионов человек.(?) Почти тридцать процентов- выходцы из славянских государств. Много из Европы - немцы, французы, итальянцы, испанцы. Коренного населения не более пяти процентов (Кого она считает коренным населением?) Работают только эмигранты. На них держится промышленность Аргентины, службы сервиса, туризм. Все государственные должности только у аргентинцев. Повальная коррупция, ущемление прав эмигрантов: "Мы дали вам право приехать и работать, для того чтобы вы убирали улицы и чистили унитазы".
"Но Аргентина крупная сельскохозяйственная страна, - возражаю я, - " мы видели огромные ухоженные поля, современные перерабатывающие комплексы, стада упитанного скота… Я знаю, что во время «геноцида» английских коров именно Аргентина поставляла качественное мясо в Великобританию и без ограничений".
- "Это все принадлежит транснациональным корпорациям, но работают аргентинские пастухи - эль гаучос. Климат такой, что все растет само, скот тоже пасется сам. Специалисты-менеджеры все иностранцы. Корпорации платят налоги. И если в правительстве воруют немного, то все живут хорошо, а если много, то все затягивают пояса. Но танцуют и карнавалят при любом правительстве."
Рамиро Эрнесто Виджамагуа Вергара - переводчик, сопровождающий нашу группу. Родом из Эквадора.
Студент Петербургского университета, по специальности «Социальная антропология". Русский язык знает плохо, но говорить любит, в том числе о высоких материях. Взрывной, амбициозный, но после очередной эмоциональной вспышки надолго впадает в спячку как удав, проглотивший кролика.
"Паве'ль,- с жаром доказывает он мне, - " ты русский, и тебе никогда не понять латиноамериканцев. Потому, что у них нет того, чего вам и не нужно".
-" О чем ты Рамиро?",- недоумеваю я.
"Да, да Паве'ль! Понимаешь, у нас нет национальной идентификации. Мы не знаем, кто мы - индейцы, эквадорцы, латиноамериканцы?"
-" А вы узнайте, Рамиро",- подтруниваю я, - «спросите кого-нибудь, прочитайте где-нибудь. Начните строить собственную экономику. Выявляйте и берегите свою культуру... А может, и без самобытности обойдетесь?"
-" Нет, нет, Паве'ль, просто ты русский и тебе нас не понять..."
Наша киногруппа берет серию интервью у членов экспедиции.
Рамиро сидит сбоку молча и, кажется, даже спит. Вдруг подымает голову и спрашивает, - "Паве'ль, а как по-русски называется книга Ницше. Там как-то… дальше только добро и зло?"
"По ту сторону добра и зла",- отвечаю я.
-"Graсias!"...
Путешествие по Аргентине подходит к концу. Мне кажется, в этой стране мы чувствовали себя спокойней и радостней, чем в Чили. Многое увидели, кое-что поняли, к чему-то прикоснулись. Удалось изменить нервный ритм нашего движения. Дальше попробуем в ритме танго. Завтра разными группами выдвигаемся в Бразилию.
Встретимся на карнавале в Рио-Де-Жанейро.
Комментарии
Во...вопрос-почему в соседних странах негров до...и больше.
А в Аргентине их не видно,даже в футболе.
Комментарий удален модератором
Постараюсь выложить сегодня вечером с фотографиями.
http://www.youtube.com/watch?v=CPbEaZYUVtA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=SYFQkur17i4
http://www.youtube.com/watch?v=OzcTCG4cQTA&feature=related
Прочитал повторно, открыл, что что то пропустил в первый раз. Веселятся они много, вот что русскому не понятно и настораживает. За чей счёт банкет? - возникает вопрос. И почему другие должны страдать (не спать).
Путешествовать, знакомиться с людьми других континентов, конечно надо. А зачем - другой вопрос.
"Строительство империи давно закончилось. Уже несколько поколений инков жили в беспечности и праздности, не зная и не понимая никакой опасности. У них не было врагов. И вдруг в мистифицированное сознание инков, в их разнеженную жизнь вторглась совершенно другая культура, другая энергия жизни. Существа в сверкающих латах, с изрыгающими огонь палками, непонятной речью и немотивированными действиями поражали воображение и подавляли волю. Инки помнили еще, как надо бороться с другими индейскими племенами, но с этими пришельцами на борьбу ничего не подвигало. Конкистадоры становились победителями сразу же, едва ступив на землю континента.
Представьте себе, что в Москве вдруг высаживается небольшой десант с Альфа -Центавры…"
Впрочем, я бы так сказала, кто то, где то споткнется, и весь мир изменится в лучшую сторону. Так лучше.
Комментарий удален модератором