Рюмочные. Как это было

Только крепкий алкоголь, самообслуживание и высокие барные столы.

Рюмочные – чисто советское явление.

Это особые закусочные в спартанском формате. 

Специализировались они на крепких спиртных напитках, на закуску к ним подавали бутерброды. 

В свое время рюмочные оказались доступной широким народным массам формой «культурного отдыха».

«Мужички, распивавшие портвешок в подъездах, как революционеры, собравшиеся на сход в подполье, или под раскрашенным грибком на детской площадке, теперь могли зайти в приличествующее случаю заведение, опрокинуть рюмашку и интеллигентно закусить бутербродом. 

Такое в то время не снилось даже», – писал журналист Леонид Репин в своих «Рассказах о Москве и москвичах во все времена».

Первые рюмочные открылись в СССР в Москве в 1954 году. 

Как утверждает московский историк Александр Васькин, это был политический ход нового главы государства, первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. 

Ему требовалось быстро завоевать народную любовь и авторитет.

«Идея открыть в Москве рюмочные была не просто хорошей – она была фантастической! 

Создав сеть рюмочных, партия и правительство проявили недюжинную заботу о здоровье народа и его культурном досуге», 

– писал Леонид Репин.

Рюмочные были призваны «окультурить» любителей ликеро-водочной продукции, чтобы те не распивали ее в общественных местах. 

Но иные заведения становились прибежищем для граждан, не сумевших найти себе место в послевоенном СССР.

«На углу Маяковской и Некрасова (в Ленинграде. — Прим. ред.) была страшная рюмочная, набитая инвалидами безногими. 

Оттуда веяло какой-то сырой овчиной, несчастьем, криками, драками, это была страшная рюмочная послевоенная. 

Такое ощущение, что народ сознательно спаивали, этих обрубков, этих костылей, бывших офицеров, солдат, сержантов. 

Не нашли способ этот народ пригреть и занять, и это был один из выходов»,

– размышлял писатель Валерий Попов.

Дешево и сердито

Наливали в рюмочных водку, портвейн, ликеры, где-то вино, коньяк. К каждой рюмке подавали скромную закуску – бутерброд с колбасой, сыром, яйцом, селедкой или шпротами. 

На бутерброде, полагавшемся к ста граммам, лежали четыре кильки.

«Неудобство было только одно: выпить после одной рюмки хотелось еще, а приданными бутербродами уже сыт по горло. 

В общем, получалось так: стоят мужички, рюмку за рюмкой заглатывают, а из бутербродов Пизанскую башню складывают», 

– вспоминал Репин.

Никаких столиков и официантов в рюмочных не было. 

Посетители выстраивались в очередь, получали от буфетчицы нехитрые заказы, а затем шли к барным столикам.

«Славное это заведение – запах водочки, сигарет, одни мужики и без насиженной пьяности пивных, без приставаний, липких тягучих разговоров. Опрокинул стопочку, закусил бутербродом, культурно, коротко», 

– отписывал рюмочную советский писатель и публицист Даниил Гранин.

Простота предполагала и низкие цены, поэтому поход в рюмочную между делом мог себе позволить любой гражданин. 

И цены, и прейскурант, и бутерброды были одинаковыми по всему Советскому Союзу, вспоминает Александр Васькин.

«Цены копеечные, тишина, порядок. Всё молча, с чувством собственного достоинства. Махнул – побежал дальше, к дому, в гости, в филармонию», 

– описывает достоинства заведения петербургский историк Лев Лурье.

Подслушано за рюмкой водки

В целом контингент в заведениях собирался приличный.

«В рюмочной могли сравняться рабочий завода и журналист, инженер и сантехник. 

Это был не только мужской клуб по интересам, но и место, куда притягивает разных людей. 

Там можно было проводить социологические опросы и изучать структуру общества», 

– считает Александр Васькин.

И государство действительно изучало. 

Как отмечает Лев Лурье, в 1950-х чуть ли не половина политических дел возбуждалась из-за вольномыслия в рюмочных.

«Рюмочная оставалась прибежищем квалифицированных, умственных рабочих, определявших социальное лицо города: серьезные, зарабатывающие мужчины – рыбалка, походы на стадион Кирова, отпуск в заводском профилактории или на садовом участке. 

Эти заведения для посетителей, окончивших рабочую смену, играли ту же роль, что в Англии – пабы», 

– пишет он.

Рюмочные сегодня

В 1985 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев инициировал антиалкогольную кампанию. 

В активной фазе она продлилась два года. 

В стране сократили производство и продажу крепкого алкоголя. Пострадали от мер и рюмочные.

Следующим ударом по ним стал распад Советского Союза. 

Формирование в стране ресторанного рынка, появление новых форматов общепита отвело рюмочным роль «ностальгических» заведений со стареющей, но верной публикой.

«Рюмочные не перестраивались, они никуда не исчезали. 

Они остались, как Ростральные колонны, “Зенит” и белые ночи, не меняя функции. <…> 

Средний возраст посетителей близок к пенсионному, почти все эти люди воспитаны на простом и суровом жанре рюмочной сызмальства. 

Все, кто пил много, вымерли, не пережили 1990-е. 

Остались закаленные ветераны, знающие свою норму и привыкшие к “культурной” выпивке», 

– характеризует ситуацию в Санкт-Петербурге Лев Лурье.

Он подчеркивает, что именно в Северной столице рюмочные сохранили популярность: тут их, по мнению Лурье, побольше, чем в Москве, но новую аудиторию старым заведениям привлечь сложно.

«Рюмочные не поддаются стилизации. Было несколько попыток создать нечто в этом жанре для более молодой и платежеспособной публики. 

Все они провалились. Молодежь пьет значительно меньше отцов и дедов, к водке душой не прикипела. 

Местные хипстеры предпочитают накатить “шот” в модном баре где-нибудь на Думской или на Фонтанке. 

А настоящие ценители жанра в новые заведения не потянулись – дорого. 

Рюмочные пока живы, но медленно вымирают вместе со своими клиентами, как толстые журналы или игра в домино во дворе», 

– заключает петербуржец Лурье.

В Москве, Санкт-Петербурге или любом другом городе России найти рюмочную не проблема: заведения этого формата открывать продолжают.

 Тем не менее не все владельцы придерживаются принципов олдскульных рюмочных – демократичности, простоты, дешевизны. 

И стилизованная под СССР по интерьеру и меню неорюмочная все же будет соответствовать современным ресторанным реалиям.

Подлинное же советское рюмочное наследие скрывается под неприметными вывесками, в подвальных помещениях, посещается «своими» людьми. 

Там дешево и сердито, совсем не модно, зато аутентично. И разве что поставили нормальные столы и стулья.