Какими дикими природными красотами богата Индия

У индийцев есть замечательно свойство — они любят путешествовать по своей стране. Для путешествий даже отпуска не нужно — достаточно уикенда. В пятницу индийский миддл-класс семьями снимается с места и на два дня отправляется отдыхать, подчас на другой конец страны, благо процветающие государственные авиалинии это позволяют. Идеальное место для такого короткого побега — дикая природа, которой, как вдруг оказалось, Индия богата, как редкая другая страна.

Вдруг — это, конечно, для нас. Для самих жителей Индии само собой разумеется, что в их стране практически в каждом штате сохранились нетронутые девственные леса, настоящие джунгли, превращенные в XX веке в заповедники. Дело в том, что уже к 1950-м годам счет оставшимся тиграм, как впрочем и животным некоторых других видов, шел на сотни. Их сохранение было объявлено государственной задачей. Леса законсервировали, закрыли для посетителей, а за браконьерство пообещали высшую меру.

Но вот некоторое время назад, посмотрев на прогрессивный мир, где вовсю процветает экотуризм, Индия решила не отставать. При заповедниках начали появляться эколоджи (ecolodge) — что-то вроде маленьких коттеджных поселков на природе. Сейчас многие из них превратились в настоящие luxury (апартаменты повышенной комфортности) с накрахмаленным бельем, джакузи и хорошими ресторанами. Именно с таких эколоджей лет десять назад началась международная слава Кении, Танзании и Коста-Рики. У Индии есть все шансы встать в один ряд с ними. Мы выбрали 12 направлений, по которым можно двигаться, путешествуя по Индии.

Тигр — главная приманка для всех, кто планирует сафари. Однако опрометчиво думать, будто заповедники так и кишат ими. Увидеть хищника своими глазами сложно: они держатся поодиночке. Каждый контролирует территорию примерно в 12 км² и в «чужие» области предпочитает не заходить. Тем не менее есть места, в которых вероятность встречи с тигром выше, чем в где-либо. Это заповедники Бандавгах, Кана и Панна в центральном штате Мадхья-Прадеш (Madhya Pradesh).

Компания Heritage Hideaways владеет несколькими эколоджами де люкс в этой зоне. Так, Kings Lodge гордится чистотой своих апартаментов (и их, как теперь принято говорить, «экологичностью» — тут все сделано из естественных материалов, которые можно найти в природе), а Ken River Lodge — восхитительным видом на реку Кен, на берегах которой можно наблюдать крокодилов и бессчетное множество птиц. Но ещё лучше, пожалуй, Treehouse Hideaway. В нем всего пять вилл, и все они устроены в кронах деревьев. Сам лодж находится на территории джунглей и с веранд домиков можно увидеть диких обитателей леса. В лесу, с одной стороны, интересно — живая природа на месте не сидит, и каждый день готовит сюрпризы (обязательно что-нибудь да увидишь). Но с другой, больше двух дней на одном месте мало кто задерживается.

Особенно рьяным любителям дикой природы компания-оператор предлагает тур «Дикая Индия» («Wild India»): шесть дней проходят практически в пути, на ночевки путешественники останавливаются в Kings Lodge и Treehouse Hideaway (по одной ночи), в Ken River Lodge (две ночи) и в палатках в лесу (одна ночь). В стоимость (около $600) входят все переезды, сафари на джипах и лодках и трехразовое питание.

Аруначал-Прадеш (Arunachal Pradesh) — самый восточный штат Индии. Сюда добирается редкий турист: цивилизация до этой провинции еще не дошла и путешествовать по ней непросто. Поэтому особенно приятно, что здесь появился первый в Индии маршрут сафари на слонах, позволяющий пересечь на спине мощного зверя весь штат. Great Indian Elephant Safari продолжается 11 дней и обходится путешествующим прмерно в $4500.

Маршрут начинается в местечке Чонгхам, где находятся несколько крохотных деревушек. Дальше он пролегает через леса и долины, исчерченные ручейками и горными потоками со склонов восточных Гималаев. Слоны проходят через маленький городок Вакто и направляются в тигриный заповедник Намдапха (Nampadha Tiger Reserve). Это — без преувеличения одно из самых недоступных мест в мире. Путешествующие на слонах останавливаются на ночлег в деревушках и спонтанных кемпингах, а в свободное от перемещений время рыбачат или с биноклями изучают птиц.

Вот уже который век Тадж Махал остается самой посещаемой достопримечательностью Индии. В Агру приезжают десятки тысяч людей. Но лишь единицы из них знают, что всего в 70 км от города находится птичий заповедник Чамбал (National Chambal Sanctuary). Если вдуматься, это гораздо более оптимистичное место, нежели мавзолей Шаха Джахана (1591–1666). Здесь одновременно можно наблюдать около 170 видов разных пернатых. В реке Чамбал гоняют наперегонки стаи дельфинов, а на берег выползают погреться на солнце крокодилы… Разительный контраст, если только вспомнить, как в Агре, сидя в рикше, вы пытались дышать в платок, потому что воздух казался черным от грязи.

Для самых требовательных путешественников неподалеку от заповедника открылся Chambal Safari Lodge. Здесь всего восемь вилл, обставленных антикварной раджастанской мебелью и главная вилла с патио, где находится ресторан. Лодж, в котором могут разместиться всего 20 гостей, находится среди деревьев — так что все это порхающее и чирикающее разнообразие можно часами рассматривать в бинокль из шезлонга на веранде. Посидеть с комфортом на древе — не такое уж дорогое удовольствие: в сутки номер на двоих Chambal Safari Lodge обойдется в $120 (питание включено).

Это, пожалуй, будет самый необычный досуг, которым наш соотечественник сможет похвастаться, приехав с Гоа. Скажем так: пока друзья греют бока на пляже, вы можете тихонько скрыться на три дня, чтобы понаблюдать за ящерицами и черепахами. В заповеднике Котигао (Cotigao Wildlife Sanctuary) в южном Гоа их водится множество: тут и летающая ящерица «драко», и гоанский «карликовый» ящер, и белая земляная ящерка… Конечно, увидеть, а главное опознать всех их в лицо без посторонней помощи сложно, поэтому раз в год, в декабре, Бомбейское общество естественных наук (BNHS) проводит в заповеднике трехдневный кемпинг под названием «Изучаем мир ящериц и морских черепах». Специалисты не только сопровождают участников на «фотоохоте», но и читают им лекции про рептилий. Без пляжа дело тоже не обходится — наблюдать редчайшую оливковую морскую черепахуРидлея (Olive Ridley, Lepidochelys olivacea) отправляются на Галгибаг-Бич (Galgibag Beach), в нескольких километрах от заповедника. Там находится крупнейшее на всем западном побережье Индии «гнездовье» черепах.

Участники кемпинга живут в довольно спартанских условиях в коттеджах, принадлежащих заповеднику. Место в группе бронировать нужно заранее, поскольку желающих много, а происходит событие всего раз в год. Но если вы большой поклонник ящериц и черепах и вдруг не попали в число счастливчиков, никто не помешает вам самостоятельно навестить их в Котигао.

Вот уже много веков подряд каждый год более тысячи китовых акул (Rhincodon typus) — самых больших рыб в мировом океане — приплывает к побережью штата Гуджарат. Раньше их нещадно истребляли, охотясь за нежным мясом и жиром. Когда же в 2001 году правительство запретило охоту, рыбаки вкупе с местными жителями переориентировались на так называемый «shark tourism» (shark, по-английски «акула»). Инфраструктуры, готовой привлечь и принять сотни любопытствующих дилетантов, на побережье Гуджарата пока не появилось. Однако те, кому действительно интересно посмотреть на этих пятнистых гигантов, могут устроить поездку через активистов движения The Wildlife Trust of India («Охрана дикой природы Индии»). Главное из неудобств заключается в том, что оборудование для дайвинга придется тащить на себе издалека. Проката на побережье нет.

В штате Карнатака (Karnataka) два национальных парка — Нагархоле и Бандипур, разделенные широкой, разливающейся на бесконечные каналы и лагуны, рекой Кабини. Людям запрещено передвигаться по лесу и реке самостоятельно. Въезд (на джипе или моторной лодке) возможен только при наличии разрешения лесного департамента и в сопровождении гида. Однако проехать по лесу на джипе можно лишь первые 80 км.

Что происходит дальше, в лесной глуши — не узнать никому, хотя и очень хочется. Но даже та капля, которую позволительно увидеть во время сафари, оставляет впечатление сказочного, заколдованного леса. Жизнь здесь повсюду: стайки оленей пасутся через каждые двадцать метров, время от времени пробегают кабаны или бизоны, обезьяны потревожено кричат на деревьях.

В бамбуковых зарослях виднеются широкие спины слонов. На раскидистых деревьях, если присмотреться, можно увидеть питонов и прикорнувших леопардов. Но все участники сафари с нетерпением ждут встречи с тигром. Их в заповеднике больше девяноста, и те, кому повезет, могут увидеть мощного красавца весом в двести пятьдесят кило на расстоянии десяти метров. От этого зрелища, конечно, мурашки по коже. Но тигр — животное мудрое, на людей ни с того ни с сего не бросается. Да и джип от греха подальше надежно защищен железной решеткой.

На берегах Кабини есть несколько частных курортов очень высокого уровня, пребывание в которых вам обойдется в $300 в сутки на двоих (питание включено). В частности, Cicada Kabini — несколько вилл в тропическом саду. Возле каждой — гамак, шезлонги и бинокль, чтобы рассматривать деловито пролетающих в сторону парка кингфишеров (зимородков) и журавлей. Здесь есть ресторан и бассейн, а также библиотека с десятком полок книг, посвященных тиграм. По вечерам показывают кино про дикую природу и зажигают костер, вокруг которого собираются гости. По территории курорта гостей перевозят электрические гольф-кары.

Пройти через девственный лес самостоятельно, своими ногами — мечта многих. Но, к сожалению или к счастью, она неосуществима в большинстве национальных парков и заповедников. Выходить из джипа там запрещается, и запрет соблюдают неукоснительно все, даже технический персонал. Но есть маленькие заповедники, которые выглядят отнюдь не хуже больших, с той лишь разницей, что там, возможно, не обитают леопарды. Вот здесь и можно погулять. Если будете в штате Керала (Keralam), загляните в заповедник Чиммони (Chimmony Wildlife Sanctuary). Это 85 км² густого (и густонаселенного) леса. В нем обитают слоны, олени, макаки и низкорослые индийские медведи по прозвищу «губач», а также разнообразная мелкая живность — 160 видов птиц и сотни, если не тысячи, бабочек, среди которых есть редчайший парусник полимнестор (Blue Mormon, Papilio polymnestor) и самая крупная бабочка Индии птицекрыл (Southern Birdwing, Troides minos).

Трекинг (путешествие) через заповедник — классический, колониальный вариант. Гости вместе с гидами шагают по диким тропам налегке, рассматривая животных в бинокли и объективы камер. Портеры (носильщики) несут багаж и палатки чуть впереди. Когда наступает время отдыха, для гостей уже приготовлен «кров и дом» — разбит лагерь и приготовлен вкусный обед. Трекинг продолжается 3 дня и обходится в $400.

Штат Раджастан — цвета песка. Раджастан, как мы знаем, — это история великой Могольской династии (XVI–XVIII века), роскошь, дворцы и мечети, построенные на иссушенной солнцем земле. Только благодаря стараниям Раджадираджа Нагар Сингха (Nahar Singh, 1870–1930), мы можем сегодня наблюдать здесь цапель вместе с сотней других видов птиц. В начале ХХ века Сингх распродал замки и драгоценности, а на вырученные деньги построил три искусственных озера.

Естественным образом от трех больших озер произошли ещё двести пятьдесят маленьких. Два года назад потомки Нагар Сингха превратили свой особняк Шахпура Багх (Shahpura Bagh) в лодж (стоимость комнаты $150–200), куда стоит приехать однажды зимой, чтобы увидеть как тысячи перелетных птиц останавливаются здесь передохнуть. Правда, добираться туда не очень удобно: надо ехать 220 км от Джайпура (Jaipur) или Удайпура (Udaipur).

Дома на деревьях, которые как-то органичнее называть английским словом «трихаус» (tree-house), пришли в туризм из амазонских джунглей. В тех краях в кронах деревьев устраивают сложные многоуровневые подвесные мостки, позволяющие рассмотреть жизнь леса изнутри и подглядеть такие сценки, которые неизбежно скрыты, если смотреть на деревья снизу вверх. В Индии эта идея получила творческое развитие. В частности, в парке Уайльд Кэнэпи Wild Canopy Reserve. Этот парк располагается в южноиндийском штате Тамил Наду (Tamil Nadu) и находится между двумя национальными заповедниками на территории частного леса, о чем, разумеется, обитатели джунглей не догадываются. В особенности их привлекает водоем, на который, собственно, и выходят веранды домиков, расположенных на высоте 12 м над землей. Три-хаусы здесь обходятся в $150–300 за сутки. Когда наскучит наблюдать игрища обезьян и рассматривать оттенки птичих оперений, можно спуститься вниз по витым деревянным лестницам и отправиться на трекинг. Но только в сопровождении гида-натуралиста, потому что в джунгли — пускай даже и частные — человека нельзя отпускать одного.

Болото никак не ассоциируются в нашем сознании с прекрасным отдыхом, кажется, что это обязательно должно быть что-то зловещее, вроде Гримпенской трясины из «Собаки Баскервилей». На самом деле это означает, что вам пока просто ещё не попалось правильное болото. Одно из самых прекрасных (по всеобщему признанию) находится как раз в Индии, в штате Пенджаб. Огромная заболоченная территория, названная Харике (Harike), возникла здесь в 1953 году, когда на месте слияния двух рек построили дамбу. Распространившееся по окружающим землям мелководье оказалось местом мечты многих птиц — всего тут обитает 368 разновидностей. Поверхность воды покрыта сетью водяного гиацинта (Eichhornia crassipes): на взгляд дилетанта, великолепного цветка. Специалисты-биологи, правда, скажут, что гиацинт представляет собой главную проблему болота — он отравляет воду. Но для тех, кто приезжает смотреть на птиц, это остается «за кадром», в кадре же все выглядит очень величественно и живописно. Болота пока не могут похвастать модными курортами, поэтому тем, кто любит птиц, приходится ездить сюда из города Амритсара (Amritsar), расположенного на расстоянии 60 км от Харике.

Есть люди, которым в джунглях неуютно. Само предприятие кажется им рискованным, несмотря на все меры безопасности. Между тем, и они не лишены чувства прекрасного. Им тоже хочется подышать чистым до хруста воздухом и пожить в антураже настоящего лоджа. Есть в Индии места и на такой случай — например, Tranquil Resort в Керале, который находится на 400-акровой плантации кофе и ванильных деревьев. Здесь гостевые бунгало с колониальной мебелью на верандах и трофеями на стенах, тропический лес, в чьи запахи подмешиваются ароматы кофе, ванили и других специй, выращиваемых на плантации. Но главное — это огромный трихаус, называемый здесь «tree villa», устроившийся, как гнездо на дереве. Главный сюрприз внутри — могучая ветвь дерева, извиваясь, «прорастает» через спальню и становится частью интерьера.

На «Спокойном курорте» (так можно перевести название) развлечения тоже спокойные: помимо любования птицами и прогулок по лесу и плантациям, это ещё и разные виды аюрведического массажа — например, успокаивающий абьянгам и усыпляющая широдара. Все это потребует от вас $300 в сутки (сюда уже включены питание, экскурсия по плантации и осмотр округи на джипе).

Сикким (Sikkim) — самый сказочный и недоступный штат Индии. Иностранцу, чтобы попасть сюда, требуется отдельная виза, которую представительство Сиккима в Дели, Бомбее или Калькутте выдает на срок не более двух недель. Добираться дорого и неудобно — на перекладных, самолетами до Багдогры (Bagdogra) в Западной Бенгалии, а дальше на такси, ибо в Сиккиме своего аэропорта нет. Сикким — микроскопическая провинция между Непалом, Тибетом и Бутаном — это чистые Гималаи. Именно здесь, в частности, находится третья вершина мира Канчанжунга (Джомолунгма, 8586 м). Горы здесь повсюду.

За видами далеко ходить не надо. Но дорога здесь не для слабаков: за несколько дней трекеры поднимаются из долины Юксам на высоте 1785 м к вершине Джонгри на высоту 4030 м (желающие могут продолжить восхождение). На пути им встретятся долины рододендронов (Rhododendron), старинные мосты над пропастями, горные ручьи, затопляющие тропу и заставляющие снимать тяжелые горные ботинки, чтобы идти по щиколотку в воде, горные яки, гигантские бабочки… Жители Сиккима любят рассказывать истории о том, кого можно встретить в горах. В частности, они уверены, что здесь обитают снежные люди. Буддистские монахи-отшельники (после завоевания Тибета Китаем большинство монахов перебралось именно в Сикким) не раз наблюдали странное явление: вечером они оставляют немного риса возле своей медитационной пещеры, а наутро на месте риса находят сухой хворост. Кто ещё высоко в горах способен на такой равноценный обмен, если не разумное существо?