Килиманджаро: крыша над колыбелью человечества

Вулканический массив Килиманджаро находится в Восточной Африке, в трех градусах к югу от экватора на территории Танзании…

Танганьика + Занзибар = Танзания

Современная Танзания появилась в 1964 году в результате объединения двух государств: материковой Танганьики и островного Занзибара. В результате слились воедино не только территории и население этих стран, но и начальные слоги их названий, давшие новое имя новому государству.

На территории Танзании очень много интереснейших достопримечательностей, которые можно долго перечислять, но лучше их увидеть своими глазами. Здесь и часть Великой Рифтовой Долины с озером Танганьика (глубина 1471 м), уступающим по глубине только Байкалу, и «колыбель человечества» — ущелье Олдувай. Здесь и кратер Нгоронгоро со своим уникальным обособленным миром, и бескрайние саванны с чудесами сезонной миграции огромных стад антилоп гну, зебр и других животных. Ну и, конечно же, одна из главных достопримечательностей, о которой здесь и пойдет речь — Килиманджаро. Изначально гора располагалась внутри границ британской колониальной Восточной Африки (будущая Кения), но позже оказалась на территории другой Восточной Африки — уже германской (будущая материковая часть Танзании). Существует легенда, что британская королева Виктория (Alexandrina Victoria, 1819–1901) в 1889 году подарила Килиманджаро своему племяннику, германскому императору Вильгельму II (Friedrich Wilhelm II, 1859–1941). С 1889 по 1918 годы Килиманджаро так называлась — «Пик Кайзера Вильгельма». За такую щедрость жители Танзании должны быть благодарны британской королеве до скончания века, ведь доход от туристов, желающих залезть на гору, — ощутимая доля их национального бюджета.

Население страны так же разнообразно, как и ее ландшафт, и состоит почти полностью из африканцев. На материковой части проживают около ста тридцати племен языковой группы банту, они составляют 99% всего населения. Оставшийся процент — это выходцы из Юго-Восточной Азии, арабы и европейцы. Среди языков банту на особом положении — суахили. Это не только государственный язык Танзании, но и язык международного общения для стран Восточной Африки (из всех остальных языков в нем больше всего заимствованных слов из арабского и английского языков). Изначально на суахили говорил только народ с таким же названием, которое происходит от арабского «сахиль» (берег) и означает «береговые жители». Действительно, суахили всегда жили на побережье Индийского океана и на островах Занзибар и Пемба. Сейчас их около 2,5 млн. Суахили произошли от смешения аборигенов прибрежной полосы с переселявшимися сюда в эпоху раннего Средневековья индийцами, арабами, персами, а также с представителями народов внутренней Африки, вывозимых на эти земли в качестве рабов. По большей части, суахили — мусульмане. Этот народ в Средние века создал уникальную смешанную арабо-африканскую культуру: на побережье Танзании существовали целые города-государства — Кильва, Пате и Малинди. Местные купцы вели торговлю со странами Аравийского полуострова, Индией и Китаем, и часть сказок, вошедших в «1000 и одну ночь», родом с побережья Танзании.

Килиманджаро возвышается над плоскогорьем Масаи почти на шесть тысяч метров. Поэтому ее иногда и называют «Крышей Африки». Местные жители, тоже именуемые масаями, называют Килиманджаро Олдонью Ойбор — «Белая (или Сияющая) Гора». Происхождение самого названия «Килиманджаро» неизвестно. Также нет однозначного перевода этого слова. Существуют, например, такие варианты, как «сверкающая гора», «белая гора», «ориентир», «дом бога, несущего холод». В большинстве версий слово «Килиманджаро» трактуется как состоящее из двух слов — «килима» и «нджаро». На суахили слово «килима» буквально означает — «маленький холм», и это очень странно, если учесть размеры горы. «Нджаро» переводится с суахили как «величие», «белый» или «сверкающий», а на языке народа джагга, населяющего подножие и нижние склоны горы, оно означает «караван», «длительный поход». Кроме того, слово «Нджаро» в местной мифологии является именем страшного духа, живущего на вершине горы.

Килиманджаро также называли «Горой караванов», потому что ее сияющие ледники, словно яркий белый маяк, видны за сотни километров со всех сторон. В прошлых столетиях ее белая шапка часто служила ориентиром для караванов, перевозивших слоновую кость, золото и рабов. В настоящее время остались «сиять» всего несколько пятен уцелевших ледников, но и в нынешнем виде ее купол выглядит не менее впечатляюще. В жаркие дни, когда голубоватое основание горы сливается с саванной, кажется, что обледеневшая вершина парит над облаками.

Килиманджаро — это спящий вулкан. Гора образовалась примерно два миллиона лет назад, когда из недр земли непрерывно извергались потоки лавы. После очередного извержения лава затвердевала, и на нее накладывался новый свежий слой от последующего извержения. Таким образом, сегодня Килиманджаро состоит из трех вершин, которые сформировались в разные периоды вулканической активности: центральная и самая высокая вершина — Кибо (5696 м), к востоку от нее — Мавензи (5149 м) и к западу — Шира (3962 м).

Первое письменное упоминание о «великой снежной горе» относится ко II веку н.э. Этот массив был обозначен еще на географической карте Птолемея (Ptolemaios, конец II – начало III века н.э.). Позже, в ХIII и XIV веках, о ней сообщали китайские мореплаватели, торговавшие с восточным побережьем Африки. Датой открытия Килиманджаро считается 11 мая 1848 года, когда немецкий пастор Иоханес Ребман (Johannes Rebmann, 1820–1876) заявил об открытии «горы с заснеженной вершиной», которая, по его мнению, располагалась около экватора. Но научное сообщество не проявило к этому сообщению интерес, и про вершину Африки забыли. Изучение великой горы возобновилось только спустя несколько десятилетий. В конце восьмидесятых годов XIX века немецким географом Гансом Майером (Hans Meyer, 1858–1929) и его австрийским проводником Людвигом Пурчеллером (Ludwig Purtscheller, 1849–1900) были вновь произведены научные исследования горы, которые в последующем были признаны заслуживающими внимания.

Путь на вершину Килиманджаро может начинаться в восьми населенных пунктах, расположенных вокруг массива. Шесть из них находятся в Танзании и два в Кении. В настоящее время маршруты из Кении не действуют.

Если посмотреть с вершины Килиманджаро вниз, то можно увидеть семь троп, тянущихся, как ленты, в сторону горы. Пять из них предназначены только для подъема: вы можете идти по ним только наверх, спускаться же с вершины по ним запрещено правилами Национального парка Килиманджаро (Kilimanjaro National Park).

По тропе, которая называется Марангу (Marangu Route), или «Кока-кола путь», можно и идти наверх, и спускаться вниз. Седьмая тропа — Мвека (Mweka Route) — предназначена только для спуска. На высоте примерно четырех километров вокруг конуса горы Кибо проходит круговая тропа, соединяющая все пути. Называется она Кольцо Кибо, обычно ее делят на две половины — Северное кольцо Кибо и Южное кольцо Кибо.

Поскольку старт находится на уровне примерно 1800 м, перепад высот при подъеме на вершину составляет больше четырех километров. Очень и очень важно при подготовке серьезно отнестись к вопросу акклиматизации — чем дольше будет длиться подъем, тем больше будет шансов избежать появления симптомов горной болезни и дойти до вершины. По статистике, успешно до нее добираются всего 30–40% восходителей и виной тому именно горная болезнь. Обычно рекомендуется 4–6 дней на подъем и 1–2 дня на спуск.

Из всего этого многообразия действующих маршрутов одним из самых красивых, интересных, разнообразных по ландшафту и, в то же время, непростых, является путь Мачаме (Machame Route). Его еще называют «Вискирут» (Whisky Route) в противоположность более легкому, комфортному и поэтому самому популярному «кока-кольному» пути — Марангу. Но для тех, кто путешествует с фотокамерой в руках, маршрут Мачаме подходит просто идеально. К тому же он предполагает и самую лучшую акклиматизацию, так как основная его доштурмовая часть лежит на высотах более четырех тысяч метров. Его я и выбрала для себя, о чем ни разу не пожалела в последствии. За пять дней восхождения мне предстояло: подняться на плато Шира, обойти конус Кибо с запада на восток по Южному кольцу, взойти на вершину с юго-востока от Хижины Барафу (Barafu Hut) и за один день спуститься по маршруту Мвека.

В Танзании, как и во всей Восточной Африке, в году два дождливых сезона: сезон длинных тропических дождей (с марта по май) и сезон коротких тропических дождей (с октября по ноябрь). Между этими влажными периодами устанавливается относительно сухая погода. Начало февраля показалось мне оптимальным временем для осуществления моих африканских планов. Между январем и мартом в Танзании достаточно тепло, дни ясные и хорошая видимость. Кроме того, в этот период туристов значительно меньше, чем в период сухого сезона с июня по сентябрь, который совпадает с сезоном отпусков в Европе.

Правила Национального парка Килиманджаро строги и не позволяют самостоятельно организовать восхождение: для получения лицензии требуется обязательное посредничество танзанийского туроператора. Восходителей не выпустят на маршрут без группы сопровождения, которая формируется из гида, его помощников, поваров и носильщиков. Все необходимые бумаги были мною оформлены еще в Москве. Поскольку размер группы сопровождения зависит от размера группы восходителей, то на одну меня полагался минимальный состав сопровождающих — гид, повар (он же и носильщик) и еще два носильщика.

Со своим гидом Джоном я познакомилась еще по дороге к воротам Мачаме. После регистрации в начале маршрута он представил меня остальным сопровождающим. Я отдала носильщикам свой мешок с основными вещами, получила наставления Джона следовать по тропе до первого лагеря, никуда не сворачивая, и вышла на тропу. И вот тогда и пришло ко мне то самое, желанное чувство реальности происходящего: далекая-далекая дикая Африка — так вот же она, вокруг меня… «Джамбо, Африка!», вежливо поздоровалась я на суахили и с улыбкой пошла вперед.

Гора Килиманджаро имеет в своем основании почти 100 км в длину и 64 км в ширину и настолько велика, что может формировать собственный климат. Влажные ветры, дующие со стороны Индийского океана, вынуждены, натыкаясь на нее, отдавать принесенную влагу в виде дождя или снега. Большое количество осадков означает, что растительность на самой Килиманджаро, и особенно на нижних частях ее склонов, значительно отличается от зарослей кустарника, окружающих гору. Самые нижние, очень пологие склоны до высоты 1800 м местное население активно использует под сельское хозяйство. По большей части, это увлажненные обильными дождями плодородные земли с южной стороны горы, поделенные на небольшие участки, на которых выращивают кофе, бананы и овощи. Затем обжитые земли резко заканчиваются, и далее простирается густой и высокий дождевой лес, покрывающий склоны Килиманджаро вплоть до высоты 2800 м по всей окружности. Здешние условия идеально подходят для таких растений как камфара (Cinnamomum camphora), фиговое дерево (Ficus carica), папоротник и виноградная лоза.

Тропа на этом участке маршрута довольно широка, хорошо утоптана и поднимается, хотя и достаточно круто, но равномерно. Кроны огромных увитых лианами деревьев смыкаются высоко над головой, пропуская совсем мало света. Гигантские перья папоротников, густой кустарник, высоченные диковинные травы и прочая неизвестная мне буйная растительность не оставляет никакой возможности отклониться в сторону. От всего этого складывается ощущение, что идешь по большому извилистому тоннелю с живыми зелеными сводами. Иногда подъем становится круче, и в этих сводах открываются «окошки», но увидеть сквозь них можно только все тот же бескрайний мохнатый зеленый ковер, постепенно исчезающий во влажной дымке.

Живности всякой в этом дремучем лесном царстве предостаточно. Только все это зверье не так просто разглядеть на ходу, да и вообще в местах пребывания людей оно резонно предпочитает себя не обнаруживать. Мне все же посчастливилось встретиться с семейкой одних из самых красивых приматов — горных гверец — черно-белых колобусов (Colobus guereza). Эти элегантные черно-белые создания легко пересекли тропу, не спускаясь с деревьев, и их великолепные белоснежные хвосты скрылись в чаще леса. Одно из них немного задержалось, и мы пару минут с интересом разглядывали друг друга.

Часа через три пути тропический лес сменили менее высокие, но такие же густые вересковые заросли вперемежку с обнаженными деревьями, которые были заметно ниже, чем в лесу, а вместо листьев с их ветвей свисали сухие мхи и лишайники. Во всех этих непривычных ландшафтах ощущалась какая-то зловещая и дремучая сказочность, это ощущение только усиливалось низкой облачностью и то и дело принимавшимся моросить дождем.

По лесу я шла в основном одна, изредка обгоняя группы бредущих туристов, старательно пытающихся соблюсти основное наставление всех местных гидов — двигаться «поле-поле», что на суахили означает «медленно-медленно». Иногда меня обгоняли носильщики. Они довольно резво уходили вперед с увесистыми (килограммов по двадцать) мешками, тюками или корзинами на головах — и ничегошеньки ведь не уронят! Когда лес сменился вересковыми зарослями, людей на тропе прибавилось: то ли дорога стала дальше просматриваться в оба конца, то ли лагерь уже совсем скоро…

Оказалось — и то, и другое. Первый лагерь по маршруту — кэмп Мачаме (Machame Camp) расположен у верхней границы зеленого лесного пояса на высоте 2980 м и представляет собой несколько каменистых полянок среди густых вересковых зарослей рядом с тропой, на которых можно поставить палатки.