Религия священных вод острова Бали

На модерации Отложенный Даже демоны становятся добрее, если их вовремя подкармливать и вообще относиться к ним по-человечески

 

Пура Бесаких  — самый большой и известный храмовый комплекс на Бали. Фото автора

В наш век развитой инфраструктуры и туризма представления о дальних странах в массовом сознании сильно изменились. Набрав в поисковом сайте слово «Бали», можно многое узнать об отелях, пляжах, морских прогулках и кухне. Непонятно, почему же предлагают ехать именно туда — на крошечный Бали, а не на другие острова обширной Индонезии — Суматру, Калимантан, Сулавеси или Яву?

У впервые попавшего сюда сразу возникает уверенность, что природа на Бали по-настоящему, не метафорически райская. А кое-где даже лучше — благодаря старяниям приглашенных ландшафтных дизайнеров. В 1960-х годах этот остров облюбовали хиппи, кочевавшие в поисках райских мест для расширения сознания и слияния с природой.

От других островов отличает странная, экзотическая культура, особый вид индуизма, смешанного с местными древними обычаями. Местные жители, чей уклад жизни во многом не поменялся за последние десятилетия, очень гостеприимны. Здесь сформировалось индуистское общество, резко отличающееся от населяющих большинство остальных островов Индонезии мусульман. Именно религия сформировала архитектуру острова и характер его жителей, да и все мелочи, из которых и состоит жизнь.

Приехав на остров даже ненадолго, поневоле принимаешь участие в религиозной жизни. В нашей гостинице дважды в день проходили обряды защиты от злых духов и молитвы за благоденствие всех там проживающих. Поначалу это казалось странным, но потом превратилось в одну из прелестей отдыха: такую нестандартную и неожиданную заботу вряд ли проявят где-то еще.

Индуизм пришел сюда давно и прижился, миновав множество больших островов на своем пути. И сейчас Бали — остров индуизма в самом многочисленном мусульманском государстве мира и самая многочисленная индуистская община за пределами Индии.

Религию эту принесли в Индонезию торговцы еще в первых веках нашей эры. На Яве он смешался с буддизмом и местными верованиями и перешел на соседний Бали гораздо позже, в Х веке, когда король Бали женился на яванской принцессе.

Здесь индуизм (в его шиваистском варианте) изменился еще больше, вобрав в себя древние обычаи и поверья. Индуизм — удивительное мировоззрение, способное поглотить всевозможные верования, ничего не отвергая; и в этом случае получилось так же: балийская «агама хинду дхарма» настолько своеобразна, что непосвященный человек не сразу поймет, что это за религия.

Яркий пример смешения верований можно обнаружить в том, как балийцы воспринимают идею о реинкарнации — перевоплощении душ. Почти каждый, кто пишет об индуизме, приводит цитату из песни Высоцкого «…Но если туп, как дерево, — родишься баобабом. И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь». Однако применительно к этому острову цитата не работает: балийцы считают, что душа может переселяться только в пределах одного рода, так что баобабом или даже потомком соседа стать в следующей жизни невозможно. При рождении младенца балиец приходит к брахману и пытается узнать, кто именно из его предков возродился в малыше и какова примерно будет его судьба и характер.

 

В холмистых областях рис выращивают на террасах, огороженных валами, которые удерживают на делянках воду. Фото автора

Остальные постулаты религии тоже более или менее адаптировались под местную географию: как и для жителей Индии, для балийцев человек — это микрокосм, то есть Вселенная в миниатюре, так что обряды, ритуалы и все поведение должно быть регламентированы, дабы не нарушить дхарму (закон жизни).

Остров — тоже микрокосм со своей ориентацией в пространстве и полюсами Добра и Зла. Так, горы на севере острова считаются обиталищем богов (каджа), а юг и море — прибежищем темных сил (келод). Священная гора и вулкан Агунг заменила балийцам индийский Кайлас и стала считаться домом Шивы и центром мира. В соответствии с этой осью — с юга на север — и происходят многие обряды, а также планировка домов, храмов и многое другое: ложиться спать, например, следует исключительно головой к вулкану. Поначалу отели для туристов тоже строили так, чтобы кровати были расположены правильно. А когда балийцы поняли, что туристам все равно, то очень удивились.

Балийцы лишены недовольства жизнью, зависти и терзаний о несправедливости бытия именно из-за этого положения религии: закон кармы определяет то, что человек полностью заслуживает своего настоящего социального и материального положения в зависимости от того, как он провел жизнь предыдущую, и пенять, по сути дела, не на кого.

Люди улыбчивы — не тем коммерчески-фарфоровым способом, что распространен, например, в США, а искренне и доброжелательно. Туристы не раздражают местных жителей, они не завистливы и незлобивы: ведь их религия принимает и понимает всех, в том числе и приезжих с их христианством и белыми лицами.

Впрочем, надо оговориться: христианство — не такая уж диковина в Индонезии. Для того, чтобы понять, отчего в Индонезии получилось такое разнообразие конфессий, надо обратиться к истории. Древние Балийские королевства то завоевывались соседней Явой, то вновь обретали автономность. В конце XIII — начале XIV века на Яве воцарилась династия Маджапахит, и Бали снова попал под влияние острова-соседа. В XV веке в Индонезию и в частности, на Яву, пришел ислам, и королевство Маджапахит рухнуло. Жизнь под началом мусульман не понравилась многим представителям элиты, священникам и тем, кого в наши дня называют «творческой интеллигенцией», — художникам, танцовщицам и музыкантам. Все они перебрались на Бали, культура которого благодаря им пережила подъем.

В XVII веке на Бали было множество крошечных королевств, а сильная центральная власть отсутствовала. Это позволило голландцам в начале XVIII столетия проникнуть на остров и торговать балийскими рабами. В 1846 году на Бали высадились голландские вооруженные силы, но для завоевания острова этого оказалось недостаточно, и колонизаторы провели несколько повторных кампаний. В 1906 году 2000 человек высадились на острове и атаковали современную столицу — город Денпасар. Балийские воины в белых одеждах, вооруженные только кинжалами, погибали под пулями, а своих раненых они убивали согласно ритуалу. Правители во дворцах, а также их семьи и вся челядь массово совершали ритуальное самоубийство пупутан, не желая сдаваться захватчикам.

В городе Клунгкунг находился дворец одного из бывших королевств (самого могущественного на острове до трагического года), чей владелец и подданные совершили тогда пупутан. Здесь находится комплекс Таман Гили: сам дворец сгорел, но восстановлены две постройки, говорящих о его былой роскоши: это «плавающий павильон» в пруду, а также Керта Госа — Дворец Правосудия. В павильоне среди росписей мне запомнилась одна, повествующая о балийской семье и тяготах воспитания восемнадцати детей. Что ж, тяготы, надо думать, и вправду немалые.

 

Паломники выполняют необходимые ритуалы в храме Пура Тирта Эмпул. Фото автора

Во Дворце Правосудия росписи гораздо более мрачные: на них подробно показано, что произойдет с грешниками после смерти, на каждый грех предусмотрено отдельное изощренное наказание.

Но вернемся к началу XX века и завоеванию, в котором погибло более 4000 местных жителей. В 1908 году голландцы завершили колонизацию, остров стал частью голландской Ост-Индии, но резонанс в обществе после кровавого захвата территорий был велик, и правительство решило сменить политику на более мягкую.

Понемногу жизнь возвращалась в нормальное русло, в 1924 году было налажено регулярное морское сообщение с Сингапуром.

На Бали стали приезжать первые туристы, в числе которых был и Чарли Чаплин. Но во время Второй мировой войны Япония оккупировала Индонезию, и независимость ее была признана только в 1949 году.

Такое бурное прошлое объясняет многоконфессиональный калейдоскоп Индонезии. Но на Бали влияние иных религий почти не чувствуется: редко-редко промелькнет по дороге мечеть, а христианских храмов и вовсе не видно, но зато индуистских — не сосчитать!

Бали называют «островом тысячи храмов», но на самом деле их гораздо больше. В каждой деревне есть как минимум три общественных храма, а в каждом доме непременно и свой, семейный храм. Когда дети женятся и строят новый дом, то строят и новое помещение для ритуальных целей. Весь остров от обилия резного камня домашних храмов, пучеглазых демонов при входе в них, ярких красок дверей и домов, гирлянд цветов и подношений, зелени и ярких костюмов смотрится как нарядная, изысканная елочная игрушка.

Проезжая по центру острова, где старые деревни почти слились друг с другом в одну цепочку, мы видели, что храмов чуть ли не больше, чем самих домов, и некоторые из них стоят уже многие столетия. От влаги и времени каменная резьба и статуи почернели и покрылись изумрудным мхом: темнеют глазницы и высунутые языки демонов, светлеют когти и нежные очертания дэви — богинь. Крыши храмов покрыты черной соломой — листьями сахарной пальмы.

 

В комплексе Пура Бесаких 60 храмов. Сюда приходят на поклонения богам представители всех религиозных общин острова. Фото автора

Храмы строятся здесь по раз и навсегда заведенным правилам. Каждый храм посвящен определенному божеству и состоит из трех помещений или дворов, отделенных друг от друга воротами; крыши же над головой нет. Первые два двора — внешние, и только в третьем молящийся может обращаться к своему богу, именно там проходят все службы.

О храмовых воротах нужно сказать отдельно. Эти странные ажурные сооружения резного камня по обе стороны от входа не имеют перекладины сверху и сразу привлекают внимание. Они считаются символом перехода из одной формы существования в другую, а также двойственности человека.

При входе в храм следует надевать саронг — отрез яркой ткани, который оборачивают вокруг бедер. Поверх него завязывают поверх ленту контрастного цвета или наоборот, в тон к саронгу. Саронги носят и мужчины, и женщины. Женская праздничная одежда, помимо саронга, включает также ажурную полупрозрачную курточку — кебайя; волосы закалывают снизу головы. Праздников на Бали, как и в Индии, очень много.

На храмах находятся статуи разных мифических существ — демонов, полулюдей-полузверей с вытаращенными глазами, высунутыми языками, крылатых, когтистых, скалящих саблезубые пасти, змеехвостых, — одним словом, ужасных на вид. Эти фигуры охраняют вход в храм от демонов и смотрят на окружающий мир, как химеры с европейских соборов.

Мне запомнился разговор с одним праведником: «Христиане считают, что демоны и прочие темные силы — это беспросветное Зло, от которого надо обязательно избавиться. Мол, гнать надо их и эти мысли изо всех сил. Люди ненавидят их. Но у них тоже есть душа, и они сделали свой выбор в жизни. Кроме того, все, все без исключения в мире сотворено Богом, и они тоже. Как же ненавидеть то, что создано Богом?»

Самый главный храм острова — вернее, множество храмов, расположенных около священного места — вулкана Агунг, — Пура Бесаких.

Но особенно на Бали почитаются храмы, связанные с водой. Согласно некоторым источникам, религия балийцев раньше называлась «Агама Тирта» — «религия священной воды». В самом деле, с этой очищающей субстанцией связано множество ритуалов, а самые почитаемые храмы — Танах Лот и Пура Тирта Эмпул — стоят на воде. Пура Тирта Эмпул — один из самых известных храмов острова; хорош он еще и тем, что здесь мало туристов.

 

Массовое купание в священном источнике в Пура Тирта Эмпул. Фото автора

С Пура Тирта Эмпул связана старинная легенда. Главный демон отравил воду в источнике, из которого пили воины светлых сил, и те умирали. Но бог Индра создал рядом источник с живой водой, которая вернула к жизни погибших и, кроме того, даровала им бессмертие.

Но и в наши дни святая вода из-под этого древнего храма (создан он был в X веке) считается животворящей и обладающей особой силой, так что приезжих здесь много. В Пура Тирта Эмпул царила, как мне показалось, деловитая и радостная атмосфера: паломники приходили целыми группками; нарядные саронги ярко контрастировали с белыми и светлыми курточками, огромные корзины приношений громоздились на алтарях. Во влажном дымчатом воздухе (отражавшим солнечные лучи и превращавшим его в марево, что мешало делать контрастные фотографии) вился дымок от благовоний; брахманы и служители храма сновали через ворота. Каменный бассейн с несколькими бьющими из стен источниками пестрел смуглыми телами и гулко гремел голосами и смехом детей — здесь, как в бане, было влажно, шумно и царило равенство.

Пура Улу Вату, один из старейших из сохранившихся храмов, был создан в X веке переселенцами с Явы. Этот храм тремя крошечными конусами, как елочка на детском рисунке, возвышается на обрыве и глядит на древний океан, на волнах которого, по преданию, парит душа вознесенного основателя храма. В самом Пура Улу Вату живут наглые обезьяны, а на площадке около него на закате можно посмотреть, как исполняют кечак — один из древних балийских танцев, в котором разыгрывается отрывок из «Рамаяны». Это история влюбленных Рамы и Ситы, изгнанных в лес; история похищения Ситы королем людоедов и освобождения ее Рамой с помощью обезьян.

 

Домашний храм в центральной части острова, украшенный достаточно бедно; встречаются гораздо более помпезные храмы.Фото автора

Армию обезьян, а также хор, вместо пения громко и быстро скандирующий «Чак! Чак!», представляли полсотни мужчин в саронгах и с обнаженным торсом. Танец Рамы и Ситы — медленные, завораживающие движения, неимоверные изгибы тел, необычная, ни на что не похожая пластика танца, а, главное, быстрые, как дрожание крыльев бабочки, движения длинных изящных пальцев приковывали взор. Пальцы изгибались во внешнюю сторону; танец тела и танец рук как будто существовали в разных измерениях, но гармонично дополняли друг друга.

Важная часть ритуалов, как храмовых, так и бытовых, — подношения, маленькие корзиночки или плошки, сплетенные из банановых листьев. В корзиночки кладут рис, фрукты и вообще еду, которую в этот день готовят в доме, а также ароматические палочки, специи и цветы. Подношения можно найти везде: в храмах, каждом доме, на перекрестках, в магазинах, машинах.

Подношения для богов и хороших духов ставятся на специальные постаменты и в храмы, а подношения для демонов — на пол около входа в помещение. Демонам в основном предлагают еду, цветы и даже сигареты (что ж, если это дурной дух, отчего бы ему не курить?), богам же — молитвы и благовония. Поначалу мне казалось странным такое, почти равное отношение к высоким и низким духам, но местные жители объяснили, что каждое создание достойно уважения. «Кроме того, — со смехом сказали мне, — Наши демоны — самые спокойные. Ведь мы их все время подкармливаем!»

О стране самых спокойным демонов в мире можно писать очень много. Но самое главное наблюдение — такая жизнь очень быстро затягивает, и даже европейцу хочется совершать все эти обряды, медитировать, улыбаться, ходить в храмы — вероятно, оттого, что балийцы доказали, что умеют быть счастливыми и в этой жизни.