Семь способов улучшить свои снимки

На модерации Отложенный

Практически любой современный «цифровик» дает возможность получить красивые снимки хорошего качества. Но у человека, впервые взявшего камеру в руки, запросто может возникнуть ощущение, что фотоаппарат снимает не то и не так. Умение грамотно снимать не заменит даже самая «умная» камера. Как говорится, снимает не камера, а фотограф.

Став обладателем первой в вашей жизни цифровой камеры, первым делом прочитайте инструкцию. Затем зарядите аккумулятор и вставьте карточку памяти объемом побольше. Этого достаточно, чтобы начать снимать, но для того, чтобы ваши фотографии были по-настоящему качественными и красивыми, этого мало. Метод проб и ошибок не всегда оправдан. Особенно если вы только что стали счастливым владельцем цифровой фотокамеры и собираетесь на отдых. Нужно соблюдать определенные правила съемки. Попробуем сформулировать несколько простых советов, которые достаточно несколько раз использовать на практике, чтобы потом, даже не вспоминая о них, получать более качественные результаты.

Постарайтесь добиться хорошей резкости

Исправить нечеткий смазанный кадр не сможет ни один графический редактор. Такой кадр остается только удалить. Согласитесь, бывает обидно, когда вы сделаете интересный снимок, а потом окажется, что кадр смазан. Не доверяйте слишком ЖК-экрану камеры. В некоторых камерах имеется функция увеличенного просмотра изображения. Частично это даст представление о резкости кадра, но и в этом случае не может быть полной уверенности.

Очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда нужно снять кадр без вспышки и без штатива. В этом случае очень трудно получить резкий кадр, но возможно.

Прежде всего, вам нужно обеспечить устойчивость камеры во время съемки — фотокамера должна быть максимально неподвижной. Желательно выработать привычку: при нажатии кнопки спуска на время «замереть» — двигается только указательный палец правой руки. Нажимать следует плавно. Лучше снимать на выдохе, как это делают снайперы при стрельбе. Поза должна быть устойчивой. Для большей устойчивости вы можете прислониться к стене или дереву, опереть локоть на твердую поверхность. Если вокруг ничего нет, то можете присесть, в качестве подставки под локоть можно использовать собственное колено. Прием выручает, когда вокруг открытое пространство.

Если же нет никакой возможности зафиксировать камеру, выдержка должна быть короткой. Согласно эмпирическому правилу, выдержка должна быть не длиннее, чем величина, обратная фокусному расстоянию. Например, вы снимаете на фокусном расстоянии 200 мм, чтобы избежать «смаза», без штатива можно снимать на выдержке не длиннее 1/200.

На снимке видно, что фотограф для уменьшения «шевеленки» присел и использовал собственное колено в качестве подставки под локоть

Если в камере (или объективе) есть система оптической стабилизации, то она поможет компенсировать дрожание рук фотографа. Но никакая стабилизация не спасет, если вы снимаете движущийся объект.

Движущийся объект снят с короткой выдержкой. Фокусное расстояние 300 мм, выдержка 1/1250 с

Если условия съемки плохие — освещение недостаточное, то длинные выдержки приведут к нечеткости картинки, поэтому вам нужно установить более высокую светочувствительность. Но при этом нужно принимать во внимание тот факт, что с повышением светочувствительности возрастают «шумы» — цветные вкрапления, портящие фотографию. Соответственно, вам нужно определить, какая светочувствительность для вашей камеры будет максимально приемлемой. И старайтесь не превышать ее. В камерах по умолчанию применяется «авто ISO», когда камера автоматически меняет светочувствительность. Это не здорово, так как камера может поднять чувствительность слишком сильно там, где это можно компенсировать более длинной выдержкой или большой диафрагмой. Если в камере предусмотрена верхняя планка, то есть ограничитель уровня авто ISO, установите ограничитель на тот максимум, который еще сохраняет приемлемый уровень шумов. Большинство современных камер имеет высокую светочувствительность, но часто это просто дань моде. У многих компактов максимально приемлемый уровень 200 или 400 единиц ISO — 800 ISO и выше лучше использовать тогда, когда вам нужно сделать хоть какой-то снимок. При установке высокой светочувствительности уровень шумов настолько возрастает, что смотреть на такие отпечатки уже не очень хочется.

Лучше светочувствительность не доверять автоматике, а устанавливать вручную. В яркий солнечный день устанавливайте минимальную светочувствительность — 50, 80, 100 единиц ISO в зависимости от модели камеры. Чем ниже вы установите светочувствительность, тем лучше будет качество картинки. Когда немного пасмурно или нужно снять объект в движении — 200 единиц ISO. В пасмурную погоду и вечером ставьте 400 ISO.

Экспозиция

В современных камерах вы можете выбрать нужный вам способ экспозамера. Матричный (мультисегментный) экспозамер выбирает значения выдержки и диафрагмы, анализируя информацию по всему полю кадра. Этот способ хорош при съемке равномерно освещенной сцены. Если вы снимаете кадр, в котором присутствует неравномерность, — яркое небо и озеро, лес, дома, то у вас получится небо выбеленным — пересвеченным, а нижняя часть кадра — темной и недоэкспонированной. Матричный экспозамер для съемки такой сцены не подходит. В этом случае следует использовать центровзвешенный замер — по центру кадра. Если снимаемый объект располагается не по центру кадра, то вам нужно навести камеру на объект так, чтобы он был по центру. Затем нажмите наполовину кнопку спуска затвора и перекомпонуйте кадр, не отпуская кнопку. Во время нажатия кнопки спуска наполовину камера замерит экспозицию и сфокусируется. После перекомпоновки дожимайте кнопку спуска затвора, и камера сделает снимок с зафиксированной экспозицией и автофокусом. Если вы не справляетесь с экспозицией в сложных условиях, используйте режим автобрекетинга. Современные «цифровики» имеют встроенный режим автобрекетинга — камера снимает несколько кадров с эксповилкой (с разной экспозицией). После вы выберете из 3-5 снимков самый удачный. В случае отсутствия экспобрекетинга вы можете внести экспокоррекцию вручную. Если вы снимаете ярко-белый объект (белый лебедь, белое платье, снег и т.д.), полезно ввести положительную экспопоправку, чтобы объект не выглядел на снимке серым, и детали хорошо передались на снимке. Если снимаете темный объект (черная кошка, черный костюм и т.д.), то вам нужно ввести отрицательную экспопоправку.

Кадры, снятые в режиме брекетинга по экспозиции. При брекетинге увеличивается вероятность получить правильно экспонированный кадр

Компоновка кадра

Максимально заполняйте кадр. Перед тем как сделать кадр, посмотрите, как он скомпонован. Не торопитесь, лучше оцените, насколько ваш объект съемки заполняет кадр. Когда вы фотографируете человека, старайтесь, чтобы он не потерялся на фоне пейзажа и не получился очень маленьким. Ведь вы снимает не пейзаж, а портрет. Подойдите ближе, либо используйте оптическое приближение. Старайтесь поместить объект так, чтобы он заполнил не менее одной трети кадра.

Постарайтесь максимально заполнить кадр

Выбирайте красивый фон. Перед тем как нажать на кнопку спуска, внимательно оцените будущий кадр. Несколько секунд, потраченных на это, намного улучшат результат, если мгновенная оценка будущего снимка твердо войдет в привычку. Постарайтесь тщательно подобрать красивый фон. Для этого выберите лучший ракурс, добейтесь того, чтобы в кадре не оказались явно лишние люди и предметы, надписи на стенах и т.д. Более равномерный и однотонный фон, который не будет отвлекать на себя внимание зрителя, предпочтителен. Отличный фон — это чистое небо, которое можно снять с нижней точки.

Постарайтесь подобрать равномерный неброский фон. В данном случае не нужно тратить много времени на поиски подходящего фона

При компоновке портрета избегайте центрической композиции.

Глаза должны располагаться не по центру, а на уровне линии, отделяющей верхнюю треть кадра.

Освещение

Без света невозможно получить никакого фотоизображения. И лучше заранее представлять, как будет выглядеть снимок при том или ином освещении. Снимая утром или вечером, вы получите свет более мягкий и тени более выразительные. В полдень свет очень жесткий и получить хороший снимок сложнее. Лучше, когда по небу плывут облака. Лучше не снимать против источника света. Яркий источник, кроме того, как испортит кадр, может испортить и матрицу камеры. Лучше, если солнце будет находиться позади фотографа. А вот когда солнце подсвечивает модель сбоку, получаются выразительные портреты.

Желательно приобрести бленду для объектива. И никогда ее не снимайте — пусть она всегда будет накрученной на объектив. Это и защита передней линзы объектива от случайного касания пальцами, защита от царапин и брызг. Кроме механической защиты линзы, бленда окажется полезной для защиты от бликов, боковой засветки.

Всегда старайтесь не забывать переключать баланс белого вручную в соответствии с характером освещения: в помещении — лампа накаливания, на улице — солнечно или пасмурно и т.д. Еще точнее получится цветопередача, если установить баланс белого «по белому листу». Эта опция есть во всех зеркальных камерах и во многих компактах.

Солнечные лучи выразительно подчеркивают волосы модели

Включайте заполняющую вспышку при необходимости. Как ни странно, вспышкам может пригодиться и при очень ярком солнечном освещении. В яркую солнечную погоду, когда солнце «висит над головой», на снимках появляются темные тени на лице. Чтобы лицо получилось равномерно освещенным и без резких теней, не забывайте включать вспышку.

Заполняющая вспышка спасает от резких теней на портрете в солнечную погоду

Эмоции украшают снимок

Безразличные лица делают снимок скучным и формальным. Вы ведь не хотите получить такие же снимки, как фото на паспорт или водительское удостоверение? Тогда постарайтесь выработать в себе наблюдательность и привычку шутить. Радостная улыбка, удивление, восторг смотрятся гораздо лучше, чем «кислые» лица. Такие фотографии надолго запоминаются и со временем нисколько не теряют свой эмоциональный заряд. Проявите наблюдательность, старайтесь поймать интересный момент.

Эмоции делают снимок интересным

Не цельтесь слишком долго — это утомит модель, улыбка станет неестественной. Если атмосфера при съемке безрадостная, постарайтесь сами «расшевелить» людей.

Делайте дубли

Всегда, когда снимаете, старайтесь сделать не один кадр, лучше сделайте пару-тройку снимков. Как показывает практика, рассчитывать на то, что единственный кадр получится безукоризненным не стоит. Модель может моргнуть в момент съемки, лицо может принять неестественное выражение, может дрогнуть рука фотографа и т.д. Поэтому дублируйте кадры — гарантия получить хороший снимок будет выше. Опытные фотографы делают несколько дублей с разных ракурсов, что дает возможность найти самый оригинальный вариант.

Не обязательно снимать всегда стоя, можно и присесть, чтобы снять с нижней точки

Не всегда легко оценить, какой ракурс самый удачный. Постарайтесь снять портрет и в профиль, и анфас, и «три четверти». Может статься, что потом, рассматривая результаты съемки, вы выберете снимок, снятый с необычного ракурса, например сверху.

Досконально изучите возможности своей камеры

Прежде всего, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Не поленитесь прочитать книжечку, которая прилагается вместе с камерой, или pdf-файл на диске — затраченное время окупится качественными снимками. Читайте с камерой в руках, тут же закрепляя полученные знания на практике. Проверьте, как работает встроенная вспышка, есть ли регулировка мощности, какие имеются режимы работы вспышки. Определите, не пересвечивает ли вспышка ближний план, определите расстояние, на котором она эффективна. Если со встроенной вспышкой результат только ухудшается, лучше поднимите чувствительность или обеспечьте камере неподвижность, например используйте штатив. Для компактных камер можно приобрести мини-штатив или струбцину. Вообще, штатив очень хорошая и полезная вещь для увлеченного фотографа. Помимо того, что он позволяет избавиться от «шевеленки», улучшается резкость, и съемка со штативом дисциплинирует и заставляет более продуманно выбирать и компоновать кадры, а также штатив незаменим при панорамной съемке. При установке камеры на штатив воспользуйтесь возможностью автоспуска. Установите таймер автоспуска на нужное время (обычно 2 или 10 сек, в зависимости от модели камеры возможна регулировка длительности). Автоспуск избавит кадр от «шевеленки». Если вы снимаете в условиях, когда штатив невозможно применить — постоянно приходится перемещаться, штатив может мешать окружающим, — на помощь придет монопод. Он удобен тем, что не занимает много места, никому не помешает и его не сложно мгновенно переставить на другое место.

Нужно учитывать, что на крайних фокусных расстояниях объектива качество изображения несколько ухудшается — появляются такие «неприятности», как виньетирование, геометрические искажения, хроматические аберрации. Например, у многих гиперзумов на максимальном фокусном расстоянии картинка, скорее всего, будет «мягкой» и «мыльной». Случается так, что объектив дает качественное изображение в центре, а по краям резкость уже снижается. Все это желательно учитывать при построении кадра. Также старайтесь на «зажимать» диафрагму очень сильно. Например, «зажав» больше f11, можно получить картинку худшего качества, чем снимая на f8. Чтобы получить, снимая компактом, максимальную резкость, работайте на средних диафрагмах.

Установите в настройках камеры разрешение и качество изображения на максимум. Сжать файл и вырезать часть снимка вы всегда успеете. Чем больше установленное разрешение, тем большего размера вы сможете отпечатать снимок и тем больший запас остается у вас для кадрирования.

Если камера предусматривает сохранение изображения в формате RAW, то лучше использовать эту возможность. Формат RAW дает намного больше свободы для последующей обработки снимка. Если сравнить два снимка, сделанных в формате RAW и JPG, то на снимке RAW можно заметить большую детализацию, более плавные тональные переходы. Обрабатывая RAW-файл, вы всегда сможете установить правильно баланс белого — при съемке на этот параметр можно даже не обращать внимания. К тому же RAW-файл дает большую свободу при «вытягивании» неправильно экспонированных кадров, для исправления затемненных углов кадра, цветовых искажений и т.д.

При съемке движущихся объектов, когда вам трудно уловить мгновенье, снимайте в режиме серийной съемки. Вероятность поймать нужный момент повышается.

Для съемки движущегося объекта включите режим серийной съемки

Автоматика не всегда справляется, особенно в сложных условиях. Идеально снять на автомате закат, фейерверк или зимний заснеженный пейзаж практически невозможно. Поэтому, чтобы не испортить кадры, не слишком доверяйте экспоавтоматике. Старайтесь разобраться во всех полуавтоматических и ручных режимах. Полную творческую свободу вам дадут ручные настройки и, конечно, большая практика их использования. Если в вашей камере не предусмотрены ручные режимы или вы не умеете устанавливать экспопараметры вручную, используйте сюжетные программы. Это огромное подспорье для начинающих. В современных любительских фотокамерах их обычно много, все они интуитивно понятны. Это лучше, чем всегда снимать только на полном автомате.

Удачных кадров!

Даже если первые кадры, сделанные новенькой камерой, принесли только разочарование, не отчаивайтесь. Приведенные в этой статье простые советы помогут очень быстро добиться результатов, которыми будет не стыдно похвастаться перед знакомыми. И со временем вдохновение и трудолюбие помогут добиться и более впечатляющих результатов, сравнимых со снимками профессиональных фотографов.