Фотоистория моды

Эволюция фэшн-фотографии с 20-х годов прошлого века до наших дней.

Барон Адольф де Майер

Бурное развитие фото-технологий и упрощение процесса печати в начале XX столетия способствовали появлению журналов мод, самыми известными из которых стали Vogue и Harper’s Bazaar. Барон де Майер был первым фэшн-фотографом в современном понимании этого слова: работал со знаменитостями по заказу модных журналов и прославился на весь мир. В его снимках, созданных с использованием особой линзы мягкого фокуса, прослеживается влияние популярного в то время художественного стиля ар-нуво.

<address>Baron De Mayer, 1924</address><address> </address><address></address><address> </address><address>Baron De Mayer, 1921</address><address> </address><address></address><address> </address><address>Baron de Mayer, 1919</address><address> </address>

Эдвард Штайхен

Эдвард Джин Штайхен в течение 20-х годов был главным фотографом крупнейшего издательского дома Condé Nast. Штайхен, которого часто называют «дедушкой гламура», заложил основы для дальнейшего развития модной фотографии: привнес драматичность в образы моделей и изобрел современное студийное освещение. За возможность работать со Штайхеном соперничали все главные дивы того времени: от Греты Гарбо до Марлен Дитрих.

<address>Dolores Del Rio by Edward Steichein, 1929</address><address> </address><address></address><address> </address><address>Greta Garbo for Vanity Fair by Edward Steichein, 1928</address><address> </address><address></address><address> </address><address>Edward Steichein for Vogue, 1928</address><address> </address>

Эрвин Блюменфельд

Эрвин Блюменфельд был одним из первых яростных экспериментаторов в мире модной фотографии. Поклонник дадаизма, он впервые использует технику коллажа и абстракции, повлиявшую впоследствии на множество фотографов и художников, включая Энди Уорхола. Циклы, которые Блюменфельд создавал для себя, были преимущественно черно-белыми, а коммерческие фотосессии для Vogue и Harper’s Bazaar выполнялись в цвете.

<address>Erwin Blumenfeld for Vogue, 1945</address><address> </address><address></address><address> </address><address>Erwin Blumenfeld, 1948</address><address> </address>

Джон Ролингс

Джон Ролингс — американский фотограф-модернист, который работал на Condé Nast более 30 лет, экспериментируя с разными техниками и всегда следуя за духом времени. Практически ни один выпуск Vogue не обходился без работ Ролингса, а героями его фотографий стали многие знаменитые актрисы и модели со всего мира.

<address>Vivien Leigh by John Rawlings, 1937</address><address> </address><address></address><address> </address><address>John Rawlings for Vogue, 1960</address><address> </address><address></address><address> </address><address>Suzy Parker by John Rawlings for Vogue, 1953</address><address> </address>

Норман Паркинсон

Норман Паркинсон сотрудничал с Harper’s Bazaar с 30-х годов. Одним из первых он перенес съемку из замысловато освещенных студий в условия улиц и узнаваемых городских локаций.

В своих работах Паркинсон стремился уйти от образа холодной и потусторонней модели, показывая женщин, занятых земными заботами и повседневной суетой.

<address>Norman Parkinson, 1951</address><address> </address><address></address><address> </address><address>Norman Parkinson, 1960</address><address> </address><address></address><address> </address><address>Norman Parkinson, 1957</address><address> </address>

Сесил Битон

Сесил Битон — гордость английской модной фотографии. Имя Сесила Битона, который родился в самом начале века, постоянно фигурирует в истории моды вплоть до 80-х — полвека работы для английского, французского и американского изданий журнала Vogue. Свой первый снимок он опубликовал там в 1924 году, будучи еще студентом Кембриджа, а в 1980-м, за месяц до смерти, отснял для него в Париже коллекцию haute couture. Среди героев съемок Битона — и английская королева, и персонажи свингующего Лондона.

<address>Cecil Beaton for Vogue, 1940</address><address> </address><address></address><address> </address><address>Cecil Beaton for Vogue, 1948</address><address> </address><address></address><address> </address><address>Twiggy by Cecil Beaton for Vogue, 1968</address><address> </address>

Хельмут Ньютон

В 70-е годы фэшн-фотография впитывает либеральный дух времени: откровенная агрессивная сексуальность, намеренное нарушение табу, сознательный вызов условностям. Главным выразителем этих тенденций становится немецкий фотограф Хельмут Ньютон. Его провакационные фотографии, всегда выполненные в драматичной черно-белой гамме, взбудоражили мир моды и искусства, принеся автору множество поклонников, ненавистников и подражателей.

<address>Elsa Peretti by Helmut Newton, 1975</address><address> </address><address></address><address> </address><address>Helmut Newton, 1984</address><address> </address><address></address><address> </address><address>Helmut Newton, 1997</address><address> </address>

Патрик Демаршелье

Патрик Демаршелье, один из самых известных современных фэшн-фотографов, работал в Нью-Йорке с середины 70-х годов, однако пик его славы пришелся на 90-е и 2000-е годы. Он создавал фотопроекты для таких знаменитых брендов, как Louis Vuitton и Ralph Lauren, работал со звездами в диапазоне от Мадонны до Лу Рида. Одинаково успешно совмещая черно-белую и цветную манеру, коммерческую фотографию и высокое искусство, Патрик Демаршелье остается одним из самых востребованных фотографов мира.

<address>Daniella by Patrick Demarchelier for Harper's Bazaar, 1990</address><address> </address><address></address><address>Madonna by Patrick Demarchelier for Glamour, 1990</address><address> </address><address></address><address> </address><address>Patrick Demarchelier for Vogue, 2013</address>