Осенний Хузестан (западный Иран)

В такой мастерской, при свете старинных витражей, лепить из глины одно удовольствие. Когда-то я и сам занимался подобными вещами.


После крепости встречаемся с Бахманом возле памятника фотографу и знакомимся с его украинской женой Таней. Едем вместе в Персеполис. С нами едут мой и Igor S отчеты, поэтому никакой гид нам впринципе не нужен. За 2 года Персеполис немного измениться, - музей закрылся на ремонт, и вокруг некоторых памятников появились новые ограждения. Народу значительно больше, чем зимой.



После осмотра ребята приглашают нас в ресторан. Находится он за палаткой, в которой крутят фильм про Персеполис, (если идти ко входу, то он будет слева) Бахман и Таня


Потом был беглый осмотр Накши-Рустем






Накше-Раджаб решили вообще исключить из программы. На въезде в город останавливаемся у Ворот Корана.


Согласно древним традициям градостроительства, при въезде в город строились ворота, содержащие в себе Коран. Начиная любое путешествие, горожане благословлялись, проезжая под копией Священного Писания. Ворота в их настоящем виде были завершены в 1949 году. Сегодня автомобильная дорога проходит в стороне от ворот. Основной интерес представляют не сами ворота, а возможность посмотреть на город с высоты или выпить чаю в нескольких чайных.
Билетная касса с решёткой-павлином.


Склон выше ворот красиво оформлен в виде террас с водопадами.




Сам водопад искусственный и включается вечером, когда спадает жара, и местные жители приходят сюда, чтобы провести вечер. В тёмное время суток весь комплекс подсвечивается красивой подсветкой. Мы как раз попали на включение водопада.

 На территории есть небольшая пещера.


После этих ворот мы поехали к мавзолею Хафиза. Хаджа Шамс ад-Дин Мухаммад хафиз (Гафиз) Ширази (1326-1390) - знаменитый персидский поэт и суфийский мастер. Сведения о его жизни содержат мало достоверных фактов и дат, но много легенд.


Его стихи являются вершиной персидской поэзии. Они в Иране до сих пор читаются и декламируются. Одни из самых трагичных газелей (стихов) Хафиза посвящены потерям друзей, и, очевидно, дружба была величайшей ценностью в жизни Хафиза. Но утраты не могли сломить дух поэта, он не позволял себе погрязнуть в депрессии, предаться отчаянию. Глубина трагических переживаний обусловлена именно осознанием её Хафизом, его дух всегда выше обстоятельств жизни. И это позволяло ему в часы скорби не отречься от жизни, а, наоборот, начать ценить её ещё больше.


Территория буквально утопает в цветах. Местные жители с удовольствием приходят сюда, чтобы провести вечер. Народу очень много.


Возле входа в комплекс стоят люди с попугайчиками в руках и стопками каких-то карточек. Я видел таких и в прошлый раз, но тогда не понял, кто это, и что они делают. А сейчас Бахман всё нам объяснил.


Это предсказатели Хафиза. Необходимо загадать желание, после чего за небольшую плату (или бесплатно) попугайчик вытащит из стопки бумажек нужную, и вы сможете прочитать достаточно абстрактный текст, относящийся к тому, что вы загадали. Как вы понимаете, без помощи иранцев, либо без знания фарси, прочесть своё предсказание невозможно. Но для нас Бахман всё перевел=)


Можно ещё взять открытку со стихами, находящуюся под коробочкой с карточками.
Ну как, хозяин, заработали мы сегодня на ужин? =)


По Ширазу очень приятно гулять. Чистый ухоженный город. Кругом цветы и фонтаны.

Недалеко от комплекса находится забор какой-то военной части, секции которого расписаны архитектурной графикой. Для меня это было особенно интересно. Вообще профессия архитектора очень популярна в Иране. Вот одна из этих секций. 

Вечером планируем отметить Юлин день рождения в самом крутом ресторане Шираза, после чего сесть на автобус и уехать в город Изе к другу Джамшиду. Но, попав на вокзал, обнаруживаем, что единственный автобус до Изе уходит через час, а следующий будет только через сутки - в 18-00 следующего дня. Если ехать сегодня, то не успеем посидеть в ресторане с ребятами, и мы решаем остаться в Ширазе ещё на сутки. (Изначально планировалось провести в Ширазе первый и последний день перед вылетом) Берём билет на автобус, переодеваемся и - в ресторан. Это место перевернуло мои представления об иранском общепите и об интерьере и заслуживает отдельного рассказа=)

Ресторанный комплекс Haft Khan уже сам по себе является достопримечательностью Шираза. Находится Haft Khan недалеко от Ворот Корана. http://www.haftkhanco.com


Комплекс занимает современное пятиэтажное отдельностоящее здание. Каждый его этаж посвящён отдельной кухне. Мы выбирали между грилем и традиционной кухней.


Выбрали традиционную, спустились в подвал и поняли, что не ошиблись!


Мне очень понравился интерьер. Замечательная интерпретация национальных архитектурных мотивов на современный лад.


Пол глянцевый и неровный, многочисленные холмы образуют острова-дастарханы.


Сами посадочные места выглядят очень стильно и, в то же время, с учётом национального колорита.


Но самое необычное - это, конечно, потолок.


Кухня превосходная, и повар - настоящий художник!


Всё очень вкусное, но порции нечеловеческого размера! Рыба и домашний дуг.


Мы пришли часов в 6, и народу было немного, но начиная с 7-30 уже практически не было мест. Людей приходит очень много, как иранцев, так и иностранцев.


В 8 вечера музыканты начали играть на традиционных инструментах.


Перед уходом прошлись по остальным этажам, чтобы посмотреть, как там. Тоже красиво, но наш этаж традиционной кухни Forod вне конкуренции=)
Цены умеренные - 20-25$ на человека за шикарный ужин.


Второй день в Ширазе начался со свежевыжатого сока перед крепостью Карим Хана


и продолжился в шумных галереях рынка Вакиль. В старину в крупных городах Ирана иногда строились базары специальной планировки, которые служили местом для купли-продажи и в некоторой степени сохранили свою традиционную структуру до наших дней. Наглядным примером является один из самых известных городских рынков Ирана, базар Вакиль в центре г. Шираза. Этот рынок был построен в 1766 г. по приказу Карим-хана Зенда и до сих пор является одним из главных центров экономической и социальной жизни Шираза.


Если гулять по рынку долго, то рано или поздно попадётся маленький туристический дворик с сувенирными лавками. На втором этаже можно отыскать магазин, торгующий полудрагоценными камнями, из которых здесь же можно сделать бусы или браслет.


Иранские базары можно разделить на несколько групп. Часть из них, в том числе, Тегеранский базар, сформировались на протяжении длительного времени и не отличаются чётким строением или единым архитектурным замыслом. Однако, есть и такие базары, которые строились по единому плану и за короткий отрезок времени, и потому обладают целостной структурой, как, например, базар Вакиль в Ширазе


Говорят, что иранский шах Карим-хан приказал построить этот рынок по образу центрального базара старого города Лар, который он посетил незадолго до этого. В истории отмечается, что в торговых лавках этого базара осуществлялась вся коммерческая деятельность, купля-продажа местных и заграничных товаров, а также валютно-обменные операции. Базар Вакиль был фактически "сердцем" Шираза.

Рынок начинается в районе вблизи Исфаганских ворот и простирается вдоль центральной оси города до его середины, включая торговые лавки по обеим сторонам расте на возвышенных просторных платформах. Свод базара имеет 74 кирпичных купола на определённых расстояниях. Все побочные базары ответвляются от центрального расте.

Главными стройматериалами в строении базара Вакиль послужили кирпич, известь и гипс. Основное строение покоится на отделанной каменной основе. Свод над перекрестками внутри рынка весьма высок и отличается великолепной кафельной облицовкой.

Различные отделения базара названы в соответствии с товарами, которые здесь продаются. Вот некоторые из них: рынок галантерейщиков, рынок хрустальных изделий, рынок портных, рынок головных уборов, рынок мечей и т.п.



Потолки


"Звонок" для мальчиков


Специи


Рядом с базаром расположены исторические мечеть и баня Вакиль, на которую мы набрели совершенно случайно


Общественные бани в Иране были не просто местом для очищения тела, а своеобразным центром сходки местных жителей, где они встречались с родственниками и просто знакомыми, улаживали некоторые вопросы, покупали и продавали что-то. Бани также служили местом для традиционного лечения хронических заболеваний, обучения молодежи, обмена полезной информацией. В сегодняшней экспозиции музея показан быт людей, посещавших в своё время эти бани.


Кассир


Центральный зал с фонтаном


Застолье простых работяг-крестьян, рабочих и ремесленников.




Работник хамама


Посетители




После небольшого обеда и выписки из отеля Рудаки в 14-00 перекладываем свои вещи в багажник к Бахману и остаток дня вместе катаемся по городу.
Смотрим традиционный дом Наранджестан Гавам, утопающий в розах


Быстренько заглянули в соседний музей истории провинции (остана) Фарс, вход в который расположен в небольшом переулке слева от входа в Наранджестан Гавам.






В подвале выставка восковых фигур. Меня заинтересовала фигура персидского царя Шапура II рядом с копией барельефа, посвящённого ему же в момент трумфа над римским императором Валерианом.


Оба эти традиционных дома сейчас находятся в состоянии реставрации перед Новрузом. Часть залов закрыта, и многие красивые места перегорожены строительными лесами.

А потом был Шах-е-Черах!!! Это нечто. На площади перед мавзолеем раскинулась огромная стройка. Фотоаппарат и сумки по прежнему нужно сдавать в камеру хранения. На этот раз у меня уже никто ничего не спрашивал. Возможно, потому, что я был с Бахманом, а может быть, и потому, что в руках у меня были чётки.

А потом ребята пригласили нас в замечательное место под названием сад Афиф Абад (Bagh-e Afif Abad), он же музей оружия. Сад принадлежит военному ведомству Ирана, и солдаты здесь заменяют всех сотрудников музея – от билетёров до смотрителей. На старинных пушках возле парадного входа интересная надпись: "Пушка сия подарена уполномоченному от Персидского двора при заключении мира в Туркманче 1828 года наследник престола Аббасу Мирзе от Российского Императора Николая I в знак дружбы".


Считается, что этот сад один из самых древних в городе, – ещё с XVI века его территория использовался персидскими шахами как место для отдыха. Нынешний дворец был построен в 1863 году для семейства Гавам . Мирза Али Мохаммад-хан Гавам перед началом строительства выкупил соседние земли, что бы расширить свой сад. Но пришедший к власти в 1925 году в результате переворота Реза-шах вынудил подарить эти владения казне. После Исламской революции Афиф Абад был экспроприирован правительством, хотя уже с 1962 года он был передан военным. В юго-западной его части сейчас находятся казармы, а сам дворец распахнул свои двери как музей. В этот сад очень любят приезжать новобрачные.
На территории разбросана военная техника 20 века - различные пушки, и даже танк


Сам сад очень красивый и ухоженный.




Но самое интересное, конечно, внутри - музей оружия в подвале и жилые интерьеры на 1 этаже здания. Оружия очень много. Самого разнообразного, начиная со старинных пистолетов и заканчивая автоматами и пулемётами конца 20 века.


Фотографировать можно.


По правде сказать, оружие меня не сильно заинтересовало, чего не скажешь об интерьерах.








На выходе быстро кормим гусей


И дальше в путь.


В 6 часов вечера с автовокзала Шираза отчалил комфортабельный автобус с двумя иностранцами на борту. Направлялся этот автобус в город Изе, что в провинции Хузестан. На тот момент наш друг Джамшид благодаря Бахману уже знал время прибытия, телефон водителя и ещё нескольких человек из салона и постоянно поддерживал с нами связь. До встречи оставалось 10 часов.

Продолжение рассказа со множеством фотографий можете найти и посмотреть по этой ссылке