Охота на Снарка

Сообщество мне регулярно напоминает, что я давно не пишу в свой блог. Исправляю оплошность. Ниже мои дневниковые записи о первом путешествии на Байкал и в Монголию. С той поры уже прошло более десяти лет.

ОХОТА НА СНАРКА

                                                                         (очередная попытка)

    За запахом тайги

Ноет под лопаткой,

Трогаю украдкой.

Не хочу признаться,

Что пора сдаваться.

 ...Полетели!!!

 С кем, куда, когда и зачем?                                                                                                                                         Новые поиски, как охота на Снарка, поиски того, не знаю чего …,

 Сосед по самолетному креслу заинтересовался моим карманным компьютером. Разговорились. Крепкий старик (73 года) родился севернее Омска в большом поселке на берегу Иртыша. Родители летом сеяли, пахали, а зимой "ямщичили" по ледовой дороге. Октябрьская революция пришла в посёлок только в тридцать девятом году. Но тут уж судьба закрутила на полную катушку. Всех кулаков комиссары "пристроили". Кого в «расход», кого на поселение. Он оказался в Киргизии. Обустроился, обзавелся семьёй.Родились и выросли, дети, потом  внуки. Разъехались по всей  стране. И вдруг Киргизская ССР в одночасье превращается в самостоятельный Кыргызстан. Рубли меняют на сомы. А советские паспорта -  на киргизские.  Дед в одночасье становится киргизом. Иначе нельзя. Пенсию не дадут. Пожили, со старухой, посмотрели - нет тяжко старикам. Надумали ехать к дочери в Иркутск. Не тут-то было. Нет у иностранца права на жизнь в России. Граница на замке. Пограничник  смотрит в паспорт. А по паспорту дед, киргиз. Плати "макли" - сомы, доллары, рубли - получишь российское гражданство,  будь ты хоть китаец, хоть киргиз от самого Батыя. И таким вот образом, за «макли», по словам деда, в Россию попало более шестисот тысяч этнических русских и около семисот тысяч этнических киргизов.

 А сестра, которая сначала потерялась, а потом всё-таки объявилась у своих детей на Украине в Симферополе, рассказала ещё один способ эмиграции из Киргизии. Бюджетный вариант для бедных! В складчину покупают Российское гражданство для пяти – шести человек. Эти гонцы выбирают какой-нибудь заброшенный посёлок на территории России. А затем большая группа без документов занимает этот посёлок и держит оборону от «органов» - бабы с вилами, дети малые на переднем плане - круговая оборона. Обороняются до тех пор, пока на них не плюнут и оформят им бесплатно российское гражданство.

 ..Пошли на посадку. Низкая облачность, дождь, холодно, плюс десять градусов. Челябинск - Иркутск.

                                                                                  рейс 808, 2ч. 30м 

                                                                                  28.08.2002

Город правого руля

"...И обдавало на ходу,

Черёмуховым, свежим мылом

И пряниками на меду..."

     (Б. Пастернак)

... Неожиданное разочарование! 

 Иркутск оказался не старинным сибирским городом, а сильно  устаревшим. Много старинных зданий - деревянных и каменных, но почти все заброшенные, неухоженные. Половина деревянных домов в центре, сгорели и зияют многолетними пепелищами вдоль гостевого маршрута. Разбитые стёкла, грязные полуразрушенные, исписанные матерными выражениями дома,  разбитый асфальт, на пешеходных тротуарах и на узких, неухоженных улицах, на которых ревут и кашляют дешёвые «праворукие» иномарки.

 Не видно следов крупного бизнеса, а малый еще не вышел из ларьков и палаток. Нет красивых девушек, а ведь они верный признак городской культуры.

 - «Не горюй, Паша! - утешает меня Стас. – Они ещё спят после ночной смены!"

 Но во всём чувствуется спокойная русская доброта, все приветливы, добры и великодушны. В комбинате бытового обслуживания , куда мы зашли сделать фото для визы в Монголию девушка– фотограф, по-доброму, нам объяснила, что компьютер сам не фотографирует, ведь в него нельзя "залаживать" фотобумагу.

Иркутск

                   29.08.02г.

Прощание с Ольхоном 

«Остров – суша, со всех сторон окруженная водой »

                           (БСЭ)

 Большие континенты - Америка, Африка, Евразия, Австралия, как и маленькие острова, тоже со всех сторон окружены водой.        

 Все мы со всех сторон и всегда чем-нибудь или кем-нибудь окружены...

 Кстати об Австралии!

Двести лет назад, по гениальному предложению английского лорда, все заключенные Британской империи были высажены на берег самой отдалённой английской колонии - Австралии.Без оружия и инструментов, без средств к существованию, но зато, без конвоиров, без цепей и кандалов, абсолютно свободными...

Сегодня Австралия – экономически развитая, цивилизованная,  страна, интегрированная в мировое сообщество. От событий двухсотлетней давности остался только лёгкий "блатной" акцент в австралийской версии английского языка.

Ну почему же от россиянина, куда бы он ни высадился, с конвоирами или без, ничего не остаётся, кроме блатного акцента, а любая свободная территория, которую он заселяет, сразу же становится  колонией?

Ольхон - самый большой из двадцати шести островов на Байкале. Он тоже со всех сторон окружён водой. И не просто водой, а самым большим количеством самой чистой пресной воды на планете.

Говорят, что уникальную чистоту байкальской воды поддерживают рачки – эндемики, которые мигом сжирают всю разлагающуюся биомассу, включая своих умерших родителей и собственные экскременты. Жаль, что они не водятся на берегах озера. Пищи им здесь хватит на века, особенно по части экскрементов.

Живет на острове около полутора тысяч человек. Человек сто, работают в школе, в нескольких магазинах, экскурсоводами, руководят в администрации. Остальные браконьерничают – ловят рыбу сетями, круглый год все четыре сезона.

Спрос на рыбу большой, торгуют уловом на берегу,  налоги не платят. Деньги неплохие. А единственный на острове рыбозавод, после того, как там перестали работать заключённые, прекратил своё существование и наполовину сгорел.

В местном музее выставлены пустые консервные банки из-под омуля байкальского и хариуса, которые уже никто на Байкале не производит.

Люди пришли сюда тоже лет двести назад. Сначала свободолюбивые кочевники - буряты, а потом царские и сталинские  заключённые, но с конвоирами. От бурят остались языческие символы - тотемы, деревянные столбы, опутанные разноцветными тряпками, привлекающие на Ольхон туристов, главным образом иностранцев. От заключённых осталась рабская иждивенческая психология. А от всех вместе - неустроенность, запустение, пьянство и лень. В том же музее почему-то висит статья из газеты, в которой иркутский журналист, исследуя проблемы Ольхона  в качестве панацеи видит только продажу острова немцам, которые наведут порядок проведут на остров электричество и телефон.

Да, этих благ цивилизации на Ольхоне до сих пор нет. Но, слава Б-гу, есть паром "Дорожник", который и увезёт нас из этого царства полумёртвых...

ПРОЩАЙ о. ОЛЬХОН!

01.09.02 

"Всюду валялись колоссальные каменные шары и громадные стволы деревьев,

будто духи гор, племя титанов, играли здесь в кегли"

                   (В. Обручев- из дневника)

 Сарма - так называется небольшая речка, одна из трёхсот тридцати шести рек и речушек, впадающих в Байкал. Так же называется деревенька в устье реки, где живут две сотни полупьяных бурят и полностью забуревших русских. А ещё Сарма - это ветер, уникальное явление природы. Эндемик, как почти всё, что встречается здесь. Долина реки Сармы - это ущелье, вытянутое к озеру подобием аэродинамической трубы. И вот время от времени, примерно два-три раза в  месяц, по этой трубе несётся воздушный поток со скоростью, порой достигающей шестьдесят метров в секунду, сметая в Байкал всё, что попадётся: деревья, валуны, лодки, палатки, посуду, еду, горе - туристов. А туристов в долине Сармы видимо - невидимо. Здесь самое мелкое место на Байкале. Вода прогревается, можно купаться почти  всё лето. В разгар лета до шестисот машин в день, регистрирует туристический контрольный пункт в Еланцах. И это хорошо видно по Байкальским берегам.

"В лесу грязи нет. Каждая соринка в лесу – витаминка." Так можно сказать о Башкирии, о тайге, даже об Уральских горах. Но  здесь на берегу Байкала бытового мусора и других человеческих выделений столько, что можно, а может быть уже и нужно, приглашать немцев!? А расплачиваться с ними байкальской рыбой - омулем, хариусом, сигом. Но о рыбе отдельный и необходимый сказ. В самой чистой в мире байкальской воде живёт самая вкусная в мире рыба. И, несмотря на то, что мы пока ничего не поймали, рыбы в Байкале сказочно много. Но как, ни странно ловят рыбу только браконьеры!? Ежедневно, если не штормит, десятки тонн рыбы особо ценных пород по смешным ценам примерно 10-12 рублей за килограмм добываются только на этом берегу Байкала (Ольхон, долина Сармы). Учитывая, что живёт здесь не более трёх тысяч человек, а ежедневный доход от нелегальной реализации рыбы достигает $15-20 тыс., средний заработок, не считая зарплаты тех, кто всё же работает, составляет приблизительно $150 в месяц или примерно $500 в месяц на кормильца. Вполне прилично для сегодняшней России. Но почти всё пропивается, не инвестируется, ни в бизнес, ни в детей, ни в природу, ни в государство.  Однако,  я не о налогах, я об извращённой форме нелегального рынка, непонятно зачем сохранившегося в новой России. Никто не заботится о воспроизводстве биоресурсов. Ценовая разница неоправданно высокая.

Омулёк,  купленный утром на Ольхоне за три рубля, вечером продаётся в Иркутске на базаре уже за 12-15 рублей. В местах скопления туристов он  идёт за 25-30 рублей, а в аэропорту Иркутска цена его доходит до 70-80 рублей за хвост. Идеальные условия для формирования специфической Байкальской рыбной мафии, (тоже эндемичной), название для которой лучше не придумаешь - САРМА!

Байкал-Сарма 

03.09.02

Праздник Хонгоодоров

"Не стой под стрелой"

         (Бурятская мудрость)

 ..Шумит, третий день гуляет праздник в центре Тункинской долины в посёлке Кырен. Бурятские красавицы, и молодые и немолодые, надели лучшие наряды (увы, не национальные) и буравят гравий на тропках каблучками - гвоздиками. Девочки–подростки в светлых атласных блузочках, начиная ощущать свою женскую привлекательность, туманят взор кокетливой загадочностью. Мальчики в белых рубашках и новых чистых брючках, потеряв ориентиры поведения, то чинно группками прогуливаются между взрослыми, то начинают носиться возле сверстниц,  пытаясь хоть как-нибудь обратить их внимание на свой взрослый вид. Фронтовики надели ордена, ветераны - погоны.

Праздник!  Праздник Хонгоодоров!!!                                                                                                                                                                                                               Летят стрелы из спортивных луков с диоптрическими прицелами от малокалиберных винтовок 60-х годов прошлого века. Летят, разбивая с пятидесяти метров тупыми концами стрел ранжированные кегли. Неумело собранные юрты стоят на футбольном поле сельского стадиона. С левой стороны поля пытаются воспроизвести песни Пугачёвой и Леонтьева местные вокалисты.

"Суса-нн-а-а-а" - с непередаваемым бурятским акцентом гремит песня над полем, где валяют друг друга национальные борцы. Бурятская команда против  русской лупят по волейбольному мячу  "стенка на стенку"  .

Праздник!  Праздник Хонгоодоров!!!

А что творится под пригорком, ох, что же там творится!

Все, ну буквально все без исключения, принимают позы*, запивая бурятским чаем с молоком.

А кому положено (и таких немало), не стесняясь запивают водочкой, не забывая отплеснуть немного Бурхану, но забывая о том, что они давно уже буддисты. И вот  много - много их (кому положено) лежат под забором почти в одной позе  - на спине, полуоткрыв рот и закрыв глаза. И проходят перед их незримым взглядом история их древних предков Хонгоодоров, которые в жестоких схватках с могущественными монголами отстояли для них эту чудесную долину и национальную самобытность и завещали своим потомкам хранить традиции и историю бурятского народа. Собственно, этому ведь и посвящён праздник -  памяти народной, почитанию предков!  А потомки новые, в светлых блузочках и белых рубашках, смотрят на нелепые позы отцов и дедов и не знают, и не видят своих Хонгоодоров и своих традиций, и своих героев, и ничего своего они не видят. А все вместе они не видят, увлечённые угаром праздника, как на севере долины, где проходит горный хребет - Восточный Саян, горит уже который день тайга - их защитница, их кормилица. Горят многовековые лиственницы и кедры, которые возможно видели еще их предков - гордых Хонгоодоров...

...Горит тайга, мощно горит. Дым валит как из сотен труб большого завода. И никто не потушит её, кроме Бурхана, если он пошлёт дождь. А пока горит тайга, валит дым как из заводских труб, и уже не видно высоких вершин Восточного Саяна, и заполняет дым горящей тайги прекрасную Тункинскую долину...

...Шумит, третий день гуляет праздник!!! 

 Праздник Хонгоодоров!

Радуйтесь, Буряты, веселитесь! Поминайте своих предков. Здесь они жили, здесь вам жить!?

Тункинская долина.

п. Кырен

06-08.09.02

   Позы* - бурятское национальное блюдо, подобие казахских мант, грузинских хинкали, сибирских пельменей. Готовится на пару.

Отповедь самому себе

"Как обаятельны для

 Тех, кто понимает.

 Все наши глупости и

 Мелкие злодейства

На фоне Пушкина…»

              (Б. Окуджава)

 ...А ведь и Ной лежал в такой же позе, когда его увидел сын, но это не помешало Б-гу поручить именно Ною самую почётную миссию - спасение Жизни на Земле! А сын Ноя, устыдившийся непотребной позы пьяного отца, остался в истории человечества как - ХАМ.

Благословенна Тункинская долина!

Благословенны потомки Хонгоодоров - бурятский народ, добрый, простой и чуткий! Мне ли, утонувшему в грязи цивилизации, оторванному от всего истинного, порицать и осуждать!?

Ближе к Б-гу не тот, кто парит в высях, пытаясь сровняться (сравниться) с Ним, но тот, кто к земле - творению Его близок. Ибо на земле повелел Всевышний жить человеку и другим тварям земным. На Земле человек должен найти и путь свой, и промысел свой, и долю свою. И передать потомкам знание своё, опыт свой, поиски свои. И только этим оправдано человеческое существование, и благодаря этому вечной становится Жизнь... 

P.S.  ... По федеральной автомобильной трассе , идущей через Тункинскую долину, три конных бурята гонят табун лошадей, голов эдак двести-триста. Кони с летних пастбищ, сильные, сытые, красивые. Много молодых коней, маленьких жеребят. Идут красиво, полудикие и свободные. Слабо реагируя на крики пастухов, косят взглядом кобылы на ползущие по трассе грузовики и легковушки, примеряя, нет ли угрозы для жеребят?

А автомобили, в каждом из которых лошадиных сил чуть ли не больше, чем во всём табуне, плетутся, повизгивая, опасаясь за сохранность своего окрашенного железа.

Проходит табун, топот копыт, конский пот и звонкое ржание жеребят как торжество  живой Жизни!

P.P.S. ...А к концу третьего дня великого праздника - праздника Хонгоодоров послал Бурхан сильный дождь и нужный ветер, и перестала гореть тайга, и рассеялся дым над прекрасной Тункинской долиной...

Аршан-Монды

09-10.09.02

Капитан Бадд

"Да ,скифы мы, да азиаты мы,

 С раскосыми и жадными глазами."

                      ( А.Блок  "Скифы")

Монголия!!!

Неровные пики русских и нерусских горных вершин, залитая солнцем долина, огромное озеро – море Хубсугул- Далай!

Здесь не этнографическая, киношно-михалковская "территория любви". Это настоящая монгольская территория жизни. На всех склонах и в ложбинах гор стада коз, овец, коней и странных лохматых зверей, совершенно дикого, свирепого вида, пасущихся вместе с разноцветными коровами . Это сарлыки, более известные у нас как яки. Закопчёно - невозмутимые лица встречных монголов в национальных одеждах и конных, и пеших однозначно убеждают - у этого народа есть не только Великая История, но и большое будущее. 

Сказать, что монголы ходят в национальных одеждах - ничего не сказать. Монголы в этих одеждах ходят, скачут, пасут, режут скот, спят, любят, делают других монголов, сразу же одевают их в национальные одежды и взращивают такими же монголами без страха и упрёка, как их самих взрастили их родители. В Монголии очень однородный национальный состав, более девяноста процентов монголов,  в том числе восемьдесят процентов молодёжи до тридцати пяти лет. Нет пока Чингиз-хана!? Всё остальное есть. Национальные традиции, уклад, воля, свобода, опора на семейные ценности, живучесть, историческая память. До сих пор монголы едят  только мясо, масло и хлеб, который выменивают у китайцев на мясо.  Птицу и рыбу не едят, хотя птицы на болотцах, а рыбы в озере - хоть руками доставай. На берегу огромного озера с кристально чистой водой и изобилием рыбы нет ни одной лодки, хотя в посёлке живёт почти три тысячи человек.

Единственный владелец маленькой разбитой алюминиевой лодки и подвесного мотора "Вихрь" живет в сорока километрах от посёлка, и добраться до него можно только на «внедорожнике». Капитан Бадд - именно так без кавычек. Настоящее имя - Чадравалын Бат. Монгол, скотовод-кочевник, отец пятерых детей. Две дочери окончили университет в Улан-Баторе. Сыновья живут с ним. Скотоводы. Стадо небольшое. Около пятидесяти коров, сотня баранов, десяток лошадей. Сам на пенсии. Единственный в Монголии дипломированный специалист по судовождению. Закончил Астраханское речное училище и Иркутский институт инженеров водного транспорта. Капитан Бадд может стать точкой опоры для будущих путешествий по Монголии. А они обязательно нужны. Это именно то место, где бессмысленная охота на Снарка превращается в осознанные поиски Внутренней Монголии...

...И снова революционные названия улиц рутинного Иркутска, трудное врастание в дикую цивилизацию, скачок давления, приступ стенокардии..

.                                                                                                                        Ноет ли, не ноет,

Всё ещё, уже -

Тяжесть за спиною,

А не на душе.

Снова как улитка,

Домик за спиной.

Пусть не очень прытко,

Но в ладу с собой.

Здесь чужие лица

И другой народ,

А тебе границей

Лишь небесный свод.

“Сомкнутые веки,

Выси, облака,

Воды, броды, реки,

Годы и века”.

                                                                   Монголия, оз. Хубсугул.

 Ссылка на альбом фотографий - Монголия.