ВОПРОС - ЭТО ТО, С ЧЕГО НАЧИНАЕНТСЯ ВСЁ!!

Ваши вопросы — наши ответы

Иногда бывает такое — ищешь ответ на долго мучающий тебя вопрос в сети и ответа не находишь. Тогда идешь на форум и задаешь ответ — и после этого начинается… в итоге, ответ вопрос «снимать с фильтром или без» получаешь ответ, что надо было купить полнокадровый фотоаппарат и объектив за две штуки баксов, чем ходить со своим мелким аппаратиком и мучить всех глупыми вопросами. То, что такой подход давно дискредитировал форумы, ни для кого не секрет, зато мы уже привыкли помогать людям и не намерены отступаться от этого и впредь. Задайте нам вопрос, а мы на него ответим, причем ваш вопрос приведем прямо здесь, в нашей статье. Когда вопросов-ответов станет много, мы их организуем и отсортируем, чтобы было удобно, а пока все будет лежать в одном месте.

Обратите внимание, если вопрос предполагает развернутый ответ, у нас есть целый раздел «закажи статью» (бесплатный, просто с ответами получается дольше), а краткий ответ дадим мы нашей редакции или члены нашего сообщества (большого), каждого из которых мы цитируем, если надо, и ссылки на добродетелей расставляем.

Вопросы можно задавать прямо в комментариях либо, если хотите оставаться инкогнито, по почте или через личные сообщения на сайте. Эта статья постоянно обновляется из ответов на ваши вопросы.
Фототехника

Зачем нужен светофильтр и нужно ли его покупать? — Светофильтр, как ясно из названия, отфильтровывает часть «лишнего» спектра лучей света — ультрафиолетовые (UV) поглощают большую часть УФ-излучения и делают небо более синим и менее цианистым, поляризационные (PL или CPL) поглощают поляризованный свет и убирают часть бликов на воде, чтобы сделать ее прозрачной, а также делают небо еще синее. Есть простые защитные фильтры, которые просто не дают царапаться передней линзе объектива (от этого теряется товарный вид) — на практике, принято покупать в качестве оного обычный UV, причем рекомендуется класс фильтра подбирать под класс объектива: для недорогих подойдут Kenko, Sigma, Marumi, для дорогих (от 1000 долларов) рекомендуется B+W или Hoya. Нужность фильтра — вопрос религиозный, мы просто рекомендуем, причем настоятельно, абсолютно всем фотографам начинающего и среднего уровня, в жизни бывает всякое.

Вредно ли снимать солнце? — Тут, как и везде, вопрос меры: одно дело пейзажи щелкать (не вредно даже в упор, если, конечно, глаз не жалко), и совсем другое — поставить фотоаппарат на штатив и настроить интервальную съемку через каждые 10 секунд в течение пары суток. От последнего матрицу, конечно, не угробишь, но некоторые негативные последствия для матрицы могут наступить. Полным выгоранием пикселов это, естественно, не грозит, но появление артефактов уже имело место год-два назад, после чего техника хоть и ушла вперед, но недалеко.

Как при покупке подержанного фотоаппарата оценить его пробег (количество снятых кадров)? — Снимите кадр (или попросите хозяина это сделать предварительно и прислать вам), потом начинайте его расковыривать. Nikon сделал грамотно, использовав поле «Total number of shutter actuations» в EXIF — его можно просмотреть через любую программу, имеющую к нему доступ (ShowEXIF, iExif, OpandaExif). C Canon сложнее — есть программа EOSInfo — помогает узнать пробег некоторых фотоаппаратов. В остальном, можно так же расковырять любой кадр и найти что-то подходящее, при условии знания английского, естественно.

Что такое боке и что на него влияет? — Боке — это размытие заднего фона объективом и «рисунок» этого размытия, на основе чисто субъективной оценки, т.е., кому что нравится (объективно хорошего и плохого просто не существует). На боке влияет конструкция объектива, в том числе и форма диафрагмы. Более того, если вырезать из черной бумаги «дублирующую» диафрагму и поставить перед объективом, наиболее яркие пятна света будут принимать ее форму при открытой «основной» диафрагме. Рисунок боке уникален не только для серии объективов, но и для каждого объектива, в частности, просто отклонений мы не видим. Так, например, для советских объективов было характерно боке в форме овалов, особенно, по краям объектива, а хорошее боке принято считать круглым, для чего лепестки диафрагмы специально скругляют на дорогих моделях.

Расскажите про видоискатель. — Видоискатель — это определение для устройства, придуманного для наведения на объект, расположен он над экраном (если экран есть, конечно) и бывает:
оптическим, когда вы смотрите на сформированное объективом или специальным окошком изображение, примерно в том виде, в котором оно должно получиться в итоге, с фокусировочными точками и прочими излишествами, нанесенными на фокусировочный экран
псевдооптическим, когда вы смотрите на изображение, сформированное матрицей фотоаппарата и выведенное на мини-матрицу видоискателя — обычно оно хуже, но в яркий день экран будет показывать картинку куда хуже

В дальномерках оптический видоискатель показывает изображение через специальное окошко и расположен чуть выше оптической оси, из-за чего изображение с него немного сдвинуто вверх (эффект параллакса), отчего, если снимать довольно близко к человеку, на кадре ему можно запросто срезать голову. В зеркалках такого нет, так как изображение отражается от зеркала, а потом переворачивается вверх ногами (точнее, головой) в пентапризме или ее более бюджетной разновидности, системе из 3 зеркал, расположенных как ее рабочие стенки — пентазеркале. Призма всегда светлее зеркала, но дороже. Чем больше размер матрицы, на которую снимает зеркалка, тем визуально больше и видоискатель (для сравнения посмотрите в видоискатель пленочного «Зенита» или «Киева» и вашей бюджетной зеркалки, хотя дело не только в размере матрицы) — его абсолютный размер определяется термином «увеличение» («magnification»), который постоянно стремится к единице (т.е. 0.7 хуже, чем 0.74 и еще хуже, чем 0.8, а лучше 0.9 и т.д.). У хороших зеркальных фотоаппаратов в видоискатель видно еще и кучу лишнего (привод зеркала и пыль сбоку) — это значит, что аппарат можно и не держать близко к лицу, и видеть весь кадр с некоторого расстояния, которое определяется параметром «eyepoint» («вынос зрачка»), критичным только для очкариков, так как прижиматься к видоискателю очками не хочется.

Фокусировочный экран — это специальное матовое стекло под пентапризмой, с мелкими квадратиками или полуокружностями в центре, которые используются для ручной фокусировки. Они бывают разного качества, в бюджетных моделях несменные, зато для дорогих их можно выбрать по своему вкусу.

Что такое фокусное расстояние? — Фокусное расстояние объектива — это условная величина, представляющая собой расстояние от точки преломления лучей до плоскости пленки или матрицы. Она никак физически не локализуется на поверхности передней или других линз, не указывается вблизи диафрагмы и соответственно не градуируется, это лишь оптическая величина — ее достаточно взять за аксиому и поверить на слово тем, кто ваш объектив сделал. Как правило, чем длиннее объектив, тем больше у него фокусное расстояние, чем короче, тем короче. В случае зум-объективов и сверхширокоугольных, а также в зависимости от светосилы, такая тенденция размывается (подробнее смотрите в статье про объективы). Эффективное фокусное расстояние — это фактическое фокусное расстояние объектива, помноженное на кроп-фактор (коэффициент, отражающий, во сколько раз матрица фотоаппарата меньше стандарта 135).

Как осуществляют юстировку? — Если объектив или фотоаппарат выдает бэк-фокус, вы сдаете и аппарат, и объектив(ы) в специальный сервис, в котором занимаются юстировкой — заниматься этим самостоятельно, без соответствующих знаний, навыков и наличия специализированного ПО нельзя. В сервисе, в первую очередь, вам осуществляют юстировку фотоаппарата по эталонному объективу — фотоаппарат юстируется, преимущественно, программно (подключается к компьютеру, после чего через команды программиста от него добиваются корректной фокусировки на эталонном объективе), но может осуществляться и механическое вмешательство. После этого под ваш фотоаппарат, который становится эталонным, юстируется и объектив, как правило, механически — в них обычно крутят нужные винтики, чуть меньшее значение, в данном случае, имеет программная юстировка. Юстировка бывает срочной (от часа до дня) и несрочной (около недели или больше, если по гарантии). Причина банальна — время все портит, как работу электроники, так и изнашивает детали (иногда и руки принимают участие в процессе), к тому же, может иметь место и производственный брак вследствие недостаточного контроля качества.

Откуда берутся блики? — Прежде всего, блики — это заметные световые пятна на картинке, которые не обусловлены логически в конкретном месте изображения. Бликами не считается обычный светотеневой рисунок, формирующий изображение (помните, что все изображение, в любом случае — это результат работы светового луча, попадающего в объектив). Тем не менее, логика и оптика подчас идут в разные стороны, и причина для этих световых пятен, с точки зрения оптики, все же есть. Дело в том, что любой луч света оставляет след на матрице, если он попал в объектив, просто в большинстве случаев, это сама фотография. В других же случаях, на матрице могут фиксироваться лучи, которые для нее не предназначались, именно они и считаются бликами. Появляются они по нескольким причинам: падающий под углом луч преломляется в оптике объектива, переотражается между элементами и попадает в случайную точку матрицы, в зависимости от углов падения и преломления. Вторая причина — пыль на одном из элементов объектива, грязь и отпечатки пальцев, которые просто подсвечиваются падающим под углом светом, а так как они не находятся в точке фокуса, они всегда размыты. Более того, в не очень хороших объективах от падающего под углом света может не возникать бликов, а просто падать контраст изображения, в том числе, только с одного края, что хуже для постобработки. Непогода также может быть причиной возникновения бликов, в случае использования накамерной вспышки или наличия ярких источников невдалеке от камеры.

Более того, блики становятся более заметными на темном фоне, то есть, в темноте, когда соотношение ярких и темных зон кадра слишком велико.

Что такое ступень? Почему сейчас параметры экспозиции другие? — Раньше фотоаппараты были механическими, умели за один шаг увеличивать/уменьшать параметр экспозиции на одну ступень (то есть, изменение выдержки в два раза или диафрагмы в 1.4 раза — любое изменение соответствует изменению количества света в два раза), тогда большей точности не было и не требовалось. Стандартный шаг «по ступеням» (по английски «стоп») для выдержки, в сторону уменьшения, это: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 и 1/8000 (все это доли секунды, из которых обычно пишется только знаменатель); а для диафрагмы это: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32 (это тоже знаменатели, поэтому f/1.4 больше чем f/5.6). Точно такое же изменение поэтому придумали для чувствительности матрицы: ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и т.д. Однако, с появлением фотоаппаратов, управляемых электроникой (поздние пленочные модели и все цифровые), появилась и необходимость к более точной экспозиции, что уже позволялось модулями экспонометров, установленными в них, а потому, принято было стандартно поделить каждую ступень на три части, вследствие чего значения выдержки, диафрагмы и чувствительности стало возможно устанавливать более точно. Сегодня в некоторых фотоаппаратах, кстати, можно выбрать шаг изменения чувствительности в меню: ступень, полступени или треть ступени. Диафрагма и выдержка продолжат изменяться с параметрами, устанавливаемыми самим фотоаппаратом.

Что такое расширение диапазона чувствительности? — У матрицы фотоаппарата есть ряд технических характеристик, которые обусловлены набором имеющихся в распоряжении производителя технологий, решений и ноу-хау, а также общим технологическим уровнем на момент ее выпуска. Это и абсолютные параметры битности изображения, количества передаваемых тонов и даже диапазон чувствительности. Сегодня технологический уровень развития ближайших конкурентов таков, что, в пределах статистической погрешности, их матрицы фотоаппаратов, произведенных (разработанных) в одно время практически одинаков. То есть, матрицы фотоаппаратов одного класса будут иметь одинаковый диапазон чувствительности матрицы, выражаемый в количестве ступеней от минимума до максимума. Различие лишь в подходе: Canon, например, берет матрицы с нижним порогом ISO 100, которые верхний порог имеют ISO 6400 — Nikon, напротив, выбирает матрицы, которые стартуют с ISO 200 — зато и предельный порог чувствительности на максимуме будет ISO 12800 на том же этапе развития. Что выбрать, каждый решает для себя. Но производители, чтобы их фотоаппараты в маркетинговом плане не проигрывали конкурентам, нашли для себя решение: они расширяют чувствительность программно, добавляя отсутствующие значения уже за счет математических расчетов и процессорных манипуляций. У Nikon, к примеру, значение Lo-1 соответствует, как правило, ISO 100, но не честному, а «как бы ISO 100» — по картинке результат почти не отличается от стандартного параметра ISO 200. Точно так же обстоит дело и с расширением «вверх»: если последнее стандартное значение чувствительности матрицы — ISO 6400, то расширенное Hi-1 будет соответствовать ISO 12800. К сведению, вы можете и сами добиться таких значений: откройте файл RAW в конвертере и добавьте столько ступеней экспозиции, сколько вам нужно — если ваш фотоаппарат не может снимать выше ISO 3200, то, прибавив к кадру, снятому на этой чувствительности EV +1, вы как раз и получите Hi-1, в данном случае, ISO 6400.
Общие вопросы фотодела

Что такое натуральное (естественное) изображение? — Это та картина, которую вы видите своими глазами, вне зависимости от того, хорошее у вас зрение или с определенными дефектами. Дело в том, что у каждого естественное изображение свое, потому окончательного стандарта не существует. Более того, наши глаза имеют, как и наш мозг, возможность адаптироваться: к освещению, к тонам, к размеру — в темноте мы видим лучше, и если выйти на улицу, глаза некоторое время привыкают, теряя возможность различать цвета и света более точно (то же самое и наоборот); при вглядывании вдаль целевые объекты начинают выглядеть четче, а при рассматривании однородных цветов (например, зеленого) глаз начинает замечать тоновые различия между ними. К сожалению, ни пленочный, ни цифровой фотоаппарат такими характеристиками не обладают, и если глаз, условно говоря, отдельно видит небо и землю в ландшафтном кадре, причем кадр этот динамичный («видео»), фотоаппарат все фиксирует за одну экспозицию — как правило, недодерживая землю и передерживая небо, так как небо все же светлее, а экспопара всегда только одна. Именно поэтому многими вертикальные панорамы и HDR воспринимаются как более близкие к тому, что видит наш глаз.

Как установить баланс белого по белому листу (custom white balance)? — Во-первых, зачем: чтобы корректно снять кадр с балансом белого для конкретных условий (у примеру, если помещение освещается дневным светом снаружи, лампой накаливания на столе и лампами дневного света на потолке), имеет смысл, в основном, для JPEG, потому что потом исправлять сложнее. Во-вторых, делается это легко: снимаете кадр с преобладанием чего-нибудь нейтрального и не слишком темного (белый лист, белый отражатель, серый фон, серая тестовая карта, асфальт, офисный серый потолок), только желательно поближе к объекту, потом выбираете соответствующий пункт в меню («пользовательский бб», «custom wb») и указываете там этот тестовый кадр. Указывать надо перед съемкой, а не после. Есть более продвинутые фотоаппараты: функция быстрой установки ББ выводится на быструю кнопку с возможностью включения (видел в Samsung NX10 и Olympus PEN), нажав ее, увидите на экране изменившийся видоискатель с командой — наводите на цель, нажимаете кнопку спуска — фотоаппарат делает тестовый кадр, не записывая на матрицу и измеряет ББ по нему, для этого достаточно лишь найти более или менее серую или белую поверхность. Можно играть с балансом белого, подкладывая фотоаппарату не белые сэмплы, а цветные, чтобы потом снимать со сбитым ББ для получения интересных оттенков, хотя это можно сделать и при редактировании или конвертации.
Обработка, организация и печать фотографий

Как хранить фотографии? — Во-первых, фотографии, как и всякий скоропортящийся продукт, быстро приходят в негодность под действием вирусов и инфекций информационного типа, а также вследствие быстрого износа механических вращающихся частей, потому их лучше не хранить, а печатать. Но если уж хочется именно хранить, а говорим мы о цифре, то есть следующие варианты:
хранить на специально выделенном внешнем винчестере или накопителе, в том числе с поддержкой современных технологий репликации, вроде RAID
хранить на основном диске или внешнем USB-приводе, с дублированием на DVD-диски, с каталогизацией по дате и прописыванием названий папок в соответствии с контентом
хранить на диске, дублировать на современных сервисах бэкапа фотографий в интернете (стоит денег)
хранить на диске, дублировать на собственном хостинге с собственным софтом (хостинг стоит денег, равно как и специализированный софт, впрочем, а также доступ в интернет, кстати)
при всем при этом, фотографии все же нужно печатать

Имеет ли смысл отдавать в печать 16-битные кадры? — В большинстве лабораторий нет, если в каждой конкретной не указано иное. Обычно машины, которые могут печатать 16-битные кадры без конвертации, стоят существенно дороже, и печатники, при установке таких, этим гордятся, что можно увидеть буквально на каждой странице сайта. Возможность загрузки TIFF совсем не означает, что файлы печатаются в 16-битном цвете.

Когда лучше делать кадрирование (crop) и поворот (rotation) кадра? — Если вы заметите разницу (маловероятно для начинающих), то как можно раньше. Так, если вы снимаете в RAW, кадрировать и, тем более, поворачивать, необходимо прямо в конвертере — тогда все операции проходят одновременно с расшифровкой сигнала с матрицы (еще при интерполяции поканальных данных, т.н. «дебайеризации»). Если вам все равно, в чем снимать, JPEG, RAW или на пленку, это лучше сделать еще при съемке — кадрируйте рамкой кадра и следите за уровнем, тогда и вопросов будет возникать меньше, а отклик от фотографии будет заметней.

Повышать ли четкость (нужно ли шарпить фотографии)? — Да, обязательно. В жизни человеческий глаз повышает четкость объекта сам, вглядываясь в статичный объект. В финальной фотографии глаз этого лишен, так как объектом является не трехмерный объект на фоне, а целиком фото, вместе с фоном и окружением. Хуже становится еще и при увеличении и уменьшении фото — потому после изменения размеров картинки любой печатник порекомендует вам применить любой фильтр шарпинга, для них это вообще процедура стандартная. Шарпинг нужен для печати, для генерирования кадров при просмотре в Вебе… всегда и везде.

Увеличение изображений — С ростом мегапиксельности подгонка файла под печатный размер перестала быть проблемой, однако, иногда можно столкнуться с нелегкой задачей увеличения файла, а не уменьшения. Например, если хочется напечатать опубликованную в сети картинку. Для этого имеет смысл воспользоваться готовыми плагинами для Фотошопа или использовать методику пошагового увеличения изображения на 10%, после чего чуть добавить зерна и повысить четкость фотографии. Учтите, правда, что при увеличении картинки вы увеличиваете ее целиком, вместе со всеми недостатками и артефактами — так, проведенный ранее шарпинг и артефакты сильного сжатия обязательно вылезут и станут более заметными, а размытие снизит четкость картинки еще сильнее, по сравнению с тем, что могло бы быть. 

 http://focused.ru/articles/beginners/photo-faq

_____________________________

__________________________________