Родной мой город - чудесный, древний Йезд

Дорогие друзья,
Сегодня я хотел бы представить вам город, родину моих родителей, – чудесный, древний Йезд. Разумеется, я могу лишь вкратце рассказать о его достопримечательностях. И одних фотографий недостаточно – я непременно советую каждому съездить туда, чтобы погрузиться в его незабываемую атмосферу.

Йезд возник ещё в эпоху Сасанидов. Он расположен на краю пустыни, и его жителям не понаслышке знаком её испепеляющий жар (лучше всего приезжать сюда зимой или ранней весной). Известность пришла к Йезду уже после арабского завоевания Ирана, когда он превратился в важную остановку на пути караванов, перевозивших ткани, шелка и ковры. Чингисхан и Тамерлан, по счастливой случайности, не тронули город, и он продолжал богатеть, оставаясь важным центром производства текстиля (именно здесь ремесленники впервые стали делать роскошную ткань «терме» - персидское изобретение). С закатом эпохи Сефевидов закатилась и звезда Йезда – город пришел в упадок. Вновь  он оживился в ХХ в. с появлением первой железной дороги.
Сегодня Йезд остаётся центром зороастрийской общины Ирана. Древние «башни молчания», зороастрийское кладбище и храм стоят того, чтобы чуть отклониться от обычного туристического маршрута Исфахан-Шираз и погрузиться в неповторимую атмосферу этого древнего города.

Любителям архитектуры и истории:

(1) Старый город и бадгиры Йезда. Главная достопримечательность Йезда: его исторический центр с домами и оградами из глиняных кирпичей. Это – один из старейших городов на Земле, и строить тут разрешено только старинным методом: выкладывая ряд за рядом высушенных на солнце кирпичей.

Бадгиры – это «естественные кондиционеры», высокие башни, построенные таким образом, чтобы горячий воздух, попадая в них сверху, охлаждался, проходя над резервуаром с холодной водой, и опускался вниз. В доме с бадгиром даже жарким иранским летом царит приятная прохлада. Побродите по лабиринту древних улочек, меж глиняных оград, в своё удовольствие – за каждым поворотом вас будет ждать открытие.

(2) Ганаты (подземные каналы). «Ганатами» (или «каризами») в Иране называют прорытые под землёй каналы, по которым течет вода для орошения полей. Они же снабжают водой жителей города. Никаких машин и насосов: источник должен быть не менее 100 м глубиной, но при этом находиться значительно выше, чем то место, где воду будут собирать. Канал роют под определенным углом, сверху вниз. Время от времени над каналом выкапывают колодцы: для вентиляции и чтобы выбросить на поверхность уже вырытую землю. Ганаты в Иране роют уже 2 000 лет, и всего их в стране 50 000. Пока их на этой пустынной земле неспособна заменить никакая система ирригации. Подробнее узнать о ганатах (и спуститься в один из них) можно в Водном музее Йезда.

(3) Комплекс Амир-Чахмаг. Одно из самых необычных зданий Ирана, с виду похожее на несколько рядов арок с минаретами, поставленными друг на друга – не мечеть и не мавзолей. Это «такийе», специальное сооружение для проведения ежегодного ритуала Ашуры, поминовения имама Хоссейна. Площадь и само здание носит имя Амира Чахмага, губернатора Йезда в XV в., по чьему приказу они и были построены. За фасадом прячется маленький базар. Обязательно поднимитесь на самый верхний уровень комплекса – вы будете вознаграждены великолепным видом на Йезд.

(4) Сад Доулет-Абад. Прекрасный сад, появившийся в 1750 г., служил резиденцией Карим-хана Зенда. Он примечателен красивым павильоном с резьбой и витражами, а главное – самыми высоким бадгиром Йезда (33 м).

(5) Тюрьма Александра и могила 12 имамов. Углубление во дворе сооружения под куполом XV в., по легенде, служило тюрьмой, построенной Александром Македонским. Впрочем, легенда вряд ли соответствует действительности. Тем более, что в могиле 12 шиитских имамов (нач. XI в. ), по соседству, на деле ни один из них не похоронен – просто их имена высечены на табличке.

(6) Башни молчания («дохме») и зороастрийское кладбище. Зороастрийцы верят в чистоту стихий: земли, воды, воздуха, огня – и в то, что смерть оскверняет их. А значит, умерших нельзя хоронить в земле или сжигать на костре. В зороастризме принят особый ритуал похорон: трупы оставляют под открытым небом, где птицы и дикие звери быстро обгладывают их до костей. Для того и были придуманы «башни молчания»: высокие холмы, на вершинах которых, за каменной стеной, складывали тела умерших.
Две подобных башни в окрестностях Йезда не используются по назначению с 1960-х гг., хотя местные жители все равно предпочитают держаться от них стороной. Если осилите непростой подъем, вас поразят размеры «дохме» - и великолепный вид на окрестности Йезда.
Сегодня зороастрийцы хоронят своих мертвых на обычных кладбищах (но каждую могилу заранее заливают бетоном, чтобы мертвое тело не соприкоснулось с землей) – одно из них расположено рядом с «башнями молчания».

Религиозные сооружения Йезда:

(1) Соборная мечеть Кабир. Великолепное здание XV в., с 50-метровыми минаретами, высится над Старым городом. Изразцы, каллиграфия, чудесная мозаика – все это сохранилось превосходно. Во дворе лестница ведет под землю, к старинному ганату, который теперь используется для совершения омовений.

(2) Мавзолей сейеда Рокнаддина. Голубой купол принадлежит надгробию известно исламского теолога, сейеда Рокнаддина Мохаммеда Кази.

(3) Зороастрийский храм («Атешкаде»). В этот храм съезжаются зороастрийцы со всего мира: считается, что пламя священного огня, хранящегося в храме, было зажжено в 470 г. Правда, на нынешнее место огонь был перенесен только в 1940 г. (а в Йезде он появился в 1474 г.). Вход украшен символическим изображением Ахура-Мазды: три ряда перьев на крыльях человека-птицы обозначают три добродетели, обязательных для зороастрийца: «благие мысли, благие слова, благие дела».
Священный огонь горит и в Крепости львов, к северо-востоку от Йезда, но чтобы его увидеть, необходимо получить разрешение в храме.

(4) Чак-Чак. На вершине горы, в 72 км от Йезда, расположено самое важное для иранских зороастрийцев место паломничества. Здесь, на окраине пустыни, неподалеку от скучных современных зданий, вы увидите храм огня Пире-Сабз. Он расположен на вершине скалы, откуда открывается чудесный вид. Паломники стекаются в Чак-Чак с середины по конец июня. Легенда гласит, что, после арабского вторжения в 637 г., сасанидская принцесса Никбану бежала и укрылась в этих горах. Умирая от жажды, она бросилась вниз со скал – и с тех пор из скалы капает вода («кап-кап» на фарси звучит как «чак-чак»).

И ещё несколько разных видов Йезда: