Путевые заметки или Индия моими глазами. Часть 4

АНАНДА-ПАРК (Ананда фарм)

Утро в ашраме начинается в 4 часа. Тогда толпы желающих идут на даршан (занимать места). Когда мы приехали в ашрам, Баба уже не выходил на утренний даршан, не всегда выходил он и на вечерний. Объяснение такое – Баба болен.

Сразу скажу, что на даршане я была всего один раз за пять дней. Мне «повезло», Баба вышел (вернее, выехал на инвалидной коляске) именно в тот раз.

Но об этом чуть позже.

Мы просыпаемся не очень рано – на часах  9 утра. В это время столовая уже открыта, люди с даршана идут завтракать. Мы присоединяемся к толпе. После завтрака, как и договаривались, готовимся к походу в квартал, находящийся вне зоны ашрама.

Для начала закупаем сладости для детей, кое-какую еду для их родителей. Я не знаю, кто первым начал оказывать такую «гуманитарную помощь», но это, видимо, традиция – дай, сколько можешь. Хорошо это или плохо – не мне судить. Но если я сумела порадовать хоть одного ребенка, думаю, что не так уж и плохо. Мы нанимаем моторикшу и едем за ворота, которые разделяют два мира – здесь особенно чувствуется обособленность ашрама.

Маленькие домишки, которые и домами-то назвать язык не поворачивается, стоят среди груд мусора. Детишки бегают грязные, огромные карие глазищи смотрят настороженно и вопросительно. Думаю, что здесь уже привыкли к постоянным «посланникам». Они точно знают, что им принесли лакомства. Раздаем гостинцы так, чтобы хватило на всех, кто живет на улочке, которую  мы посетили.

Осадок на душе – странность. Не могу понять, почему не взять веник и не подмести двор, не свалить весь мусор в одну кучу, не вытереть детенышу сопливый нос…

КАРМА. Если ты родился в богатой семье – карма. Если родился в бедной – тоже карма. Поэтому переход из одной касты в другую практически невозможен. Ты должен стойко нести наказание за свои грехи в предыдущем воплощении.  Для европейца такая покорность судьбе – сложно понимаемая штука. Для индуса, исповедующего индуизм или буддизм – норма.

Не могу понять, но…Это – их ЖИЗНЬ, их СУДЬБА, их ПРАВО – принимать вещи такими, какими они есть. И все равно мне становится грустно. И я осознаю, что мои жалкие конфеты и булки – это капля в море, что я ничем не могу им помочь. Только сам человек может. Если, конечно, хочет. Это еще один урок, который мне преподнесла Индия. Ты можешь быть творцом своей судьбы, можешь тупо ждать смерти и нового рождения где-то в более удачном месте и в более удачное время. И пусть «по карме» ты родился в определенных рамках, но эти рамки тоже имеют разные границы – можно на «участке своей судьбы» поставить развалюху, можно дворец. Но это образно говоря.

Мы прощаемся с местными обитателями. Прощаемся, точно зная, что больше не вернемся сюда (не будет времени), не испытывая облегчения, не испытывая горечи. Это просто данность – вот так здесь было, так есть и так будет. До тех пор, пока они сами не захотят что-либо изменить.

***

В полдень в Путтапарти жарко.  В это время можно пройтись по лавкам, зайти в Интернет-кафе, чтобы передать привет родным, можно спать. Но у нас слишком мало времени, чтобы тратить его на дневной сон. Поэтому мы решаем пройтись по магазинчикам, тем более что у нас есть поручение от знакомой из Питера, которая была здесь в декабре. Здесь хочу немного отвлечься от дел духовных и перейти к практическим.

В Путтапарти очень много ювелирных лавок. И если в вашем маршруте будет этот пункт, советую все цацки-шмацки покупать именно здесь. В Дели у вас не будет гарантии, что вместо индийского изумруда или топаза, вам не «впарят» обычную стекляшку. Если, конечно, в ваши планы и вместительность кошелька не предполагают посещение магазинов, где отоваривалась Людмила Путина. Ювелиры Путтапарти знают, что многие приезжают сюда не по одному разу, поэтому стараются не мухлевать. И честное слово, в ювелирных лавках есть, на что посмотреть! Ювелирные изделия – красоты необыкновенной. Вы можете выбрать что-нибудь по каталогу, если будете жить в ашраме достаточно долго, можете купить готовые вещи. Стоимость украшений варьируется от 100 рупий до…тысяч долларов. Не советую покупать золото – оно слишком низкого качества, а вот серебро – с дорогой душой.

И кстати, поручение, которое нам дали – заменить выпавший камень из перстня, мы выполнили легко, вопросов не возникло, камень заменили сразу.

Конечно, мало надеть сари и увешаться побрякушками для того, чтобы почувствовать себя аборигеном, но (скажу как женщина), это крайне увлекательно.

Нас еще будут поправлять местные тетушки, как правильно надевать сари, как его нужно носить, но я и сейчас с закрытыми глазами могу замотать на себе пятиметровый кусок ткани по всем правилам. И еще маленький нюанс – в Индии почтенные дамы носят волосы на прямой пробор, на косой носят девушки ммм…облегченного поведенияJ.

***

На вечер запланирована поездка в парк, который находится за чертой городка. Я, с помощью всезнающего Инета, освежила свою память – парк называется Ананда-парк или Ананда фарм. Основала его австралийка (пардон, не англичанка, как мне помнилось).

До парка мы добираемся на моторикше, это всего минут пятнадцать езды от ашрама.

Говорят, что рикши иногда, довезя вас до парка, требуют доплату, угрожают уехать и все в таком роде. Мы «своего» отпустили с легкостью, пусть едет. На обратном пути мы поймаем такси и вернемся в ашрам вовремя.

Итак, парк. На входе вас встретят парочка овчарок (их привезла с собой основатель и смотритель этого парка). С виду – жуткие псины, но нас они не тронули, просто некоторое время молча бежали поодаль, потом отстали.

В парке потрясающе разнообразная растительность, мы гуляем по зарослям манговых деревьев, выходим на плантацию папайи, рядом растут лимоны. Много пальм - кокосовых и ананасовых. Деревья, которых я никогда не видела и не знаю, как они называются. Но от этого они не становятся менее прекрасными, все утопая в ярких тропических цветах, и эти цветы так благоухают!

 Здесь я впервые увидела, как растет лотос и толстую черную водяную змею. В центре парка поляна, на ней растет огромнейший баньян. Около баньяна, говорят, можно медитировать…Не знаю, насколько это удобно, ведь  на полянку постоянно выходят люди, и каждый хочет сфотографировать баньян и сфотографироваться самому. Не вавилонское столпотворение, но все же.

Когда темнеет, включается подсветка -  тогда парк наполняют таинственные тени… Становится немного жутковато, и мы торопимся на выход. Из сумерек выныривают черные тени – давешние овчарки.

Также молча провожают нас до выхода.

Если будете в Путтапарти, обязательно посетите этот парк, вы не пожалеете.

Мы выходим на дорогу и ждем, когда кто-нибудь проедет мимо. Ждать пришлось не долго, минут через 10 появилось такси,  голосуем и спокойно доезжаем до ашрама. Так что, если ваш рикша уехал – не паникуйте, выходите на дорогу и ждите, когда кто-нибудь поедет мимо. Не скажу, что движение очень оживленное, но обязательно кто-нибудь проедет.

Мы возвращаемся как раз вовремя, чтобы успеть забежать в Интернет-кафе, отправить сообщение родным и войти в ашрам до того, как ворота закроют.

***

В Путтапарти есть еще один баньян. Его называют священным. Якобы однажды Саи Баба материализовал на нем разные фрукты. Теперь все уважающие себя паломники идут к баньяну. Идут для того, чтобы загадать желание. Нужно написать его на бумаге, подвесить на дерево и позвонить в колокол. Тогда, говорят, оно обязательно сбудется.

Вот к этому баньяну и спешим мы в наше третье утро. На подходе к ступеням, которые ведут в гору, на которой растет баньян, я первый и последний раз  в Индии увидела прокаженного. Одно слово – страшно. И здесь же первый и предпоследний раз видела обезьян. Которые, вопреки всем предупреждениям, совершенно не обращали на людей внимания. Вероятно, если путешествовать по индийским провинциям, увидеть прокаженных или подвергнуться нападению стаи обезьян – обязательная программа, но это не наш случай.

Здесь сделаю еще одно маленькое отступление. Я совсем забыла рассказать о прививках. Мы их не делали. Совсем. Никаких. Но! Если вы собираетесь жить в Индии не менее полугода и ездить по всей стране, вполне может быть, что вам стоит их сделать.

Итак, я рассказывала о баньяне. Он весь усыпан записочками с просьбами, совсем седой от навешанных на него бумажных трубочек. Мы тоже вешаем свои, заранее приготовленные. Исполнилось ли мое желание? Я не знаю. Честно, просто не помню, наверное, это было не сокровенное желание, раз я так быстро его забыла…

Мы спускаемся вниз, встречая по дороге группу немецких туристов(!), которых неизвестным ветром занесло в Путтапарти.

На обратном пути мы заходим в аптеку. О, эти индийские аптеки! Господа мужчины, пропустите это абзац, ибо он будет посвящен всевозможным дамским секретам.

Аптеки по всей Индии торгуют АЮРВЕДИЧЕСКИМИ средствами. На любой вкус и кошелек. Здесь полно того, что в Европе называют БАДами (биодобавками), а в самой Индии – препаратами аюрведы. Есть средства для очищения и омоложения организма, есть – для повышения потенции, есть от облысения, пародонтоза, аллергии, болезни легких  и язвы желудка. Потрясающие зубные пасты, а крема, девушки, какие крема! Скажу по секрету, я до сих пор выписываю из Индии то, что мне подошло и понравилось. И уже не мыслю, как можно пользоваться чем-то иным. Обязательно совершите набег на ЛЮБУЮ аптеку, которая вам встретится. Если того, что вам нужно, в аптеке не окажется, просто подождите пару часов, вам все принесут!

На обратном пути мы выпиваем по стаканчику сока, покупаем фрукты (огромную папайю, бананы, арбуз, мама дорогая, зимой! Вкусный, сочный, таких у нас нет.).

И у нас остается время, чтобы успеть на даршан. Наконец, мы увидим Саи Бабу.

***

Мы одеваем сари (обязательно!) и идем занимать места. На даршан нужно приходить заранее, часа за два до начала действия, чтобы попасть в первую десятку рядов (а не в самый конец). Но и тут нет гарантии – вам может повезти или нет. Севендалы называют места, которые вы займете, «от балды». Такая своеобразная лотерея. Мужчины и женщины сидят отдельно (впрочем, у нас разные столовые, разные корпуса для проживания, чему удивляться). Говорят, что Баба редко подъезжает к женщинам (это правда), чаще он забирает конвертики у мужчин. Правила ашрама вообще лояльнее к мужчинам, чем к женщинамL

Мы рассаживаемся, «согласно купленным билетам» или, вернее говоря, на те места, которые нам выпали. Это не совсем «партер», но и не галерка.

Даршан начинается с медитативной музыки. Потом на сцену (?) выходят сначала дети – ученики школы, построенной Бабой, затем молодые люди – студенты университета.

Все поют. Читать, может, и смешно, но надо сказать, что выглядит все…монументально, что ли…

И вот вывозят Саи Бабу. Зал затаил дыхание…

Здесь я еще раз хочу напомнить, что описываю только свои ощущения, ни в коей мере не претендующие на истину в последней инстанции.

Я вижу пожилого, измученного недугом ЧЕЛОВЕКА. Страдание и усталость написаны у него на лице. И еще…злость (я оглядываюсь по сторонам, не читает ли кто моих мыслей). Я вижу абсолютно уставшего от человеческого корыстолюбия, самости и эгоизма маленького тщедушного старца. Я ищу величия, пытаюсь уловить флюиды любви, которые должны исходить от АВАТАРА и не нахожу. Вижу, с какой гримасой отвращения этот человек буквально вырывает конверты из страждущих рук (сегодня Баба, в виде исключения, проезжает по женской половине). И не понимаю, и не разделяю того экстаза, который, похоже, испытывают сидящие вокруг люди.

Вот он собирает конверты (далеко не все, которые ему протягивали, говорят, его помощники потом соберут оставшиеся и передадут их Бабе), и уезжает. И честное слово, тут я почувствовала волну облегчения, исходящую от  Саи Бабы – все, закончился еще один мучительный «выезд».

И я сижу, огорошенная своими мыслями. Построить то, что он построил, основать Учение, филиалы по всему миру, столько людей едут, чтобы только одним глазком взглянуть на него, дышать одним воздухом с ним и…

Мне нужно время, чтобы разобраться в себе и своих ощущениях.

Поэтому дальше я не буду развивать эту тему, просто скажу еще несколько слов – я благодарна судьбе за то, что она привела меня в ашрам, я благодарна за кров, который мне дали, за еду и возможность увидеть то, что я увидела. Благодарна за людей, с которыми познакомилась в ашраме, за ОПЫТ и УРОКИ.

***

На следующий день мы проехали по улице, на которой стоят построенные Бабой здания – школа, университет, колледж. Увидели и стадион, и музей, и госпиталь. Поистине, эти здания напоминают дворцы – роскошные, с ухоженными лужайками. Баба дал своему народу возможность учиться в таких дворцах, вытащив их из хижин, вроде тех, которые мы видели. Этого уже много для одного человека. Я не знаю, что случится с этими учреждениями теперь – слишком много всего говорят. Будет жаль, если пропуском в них станут толстый кошелек и блат.

Завтра мы уезжаем. Нужно заказать такси, благо фирм, занимающихся перевозками, в Путтапарти предостаточно. Мы заказываем джип до Бангалора, где пересядем на автобус, идущий в Панаджи – столицу штата Гоа. Автобус ночной, со спальными местами. Билеты на него мы заказали еще в Питере. И теперь наша задача – вовремя приехать в Бангалор, чтобы успеть на рейс.