Путевые заметки или Индия моими глазами. Часть 3

Маленькое лирическое отступление

Итак, мы направляемся в ашрам, который находится в Путтапарти. Для тех, кто не знает, что это такое и с чем его едят, я расскажу – ашрам  - это такое место, куда съезжаются люди со всего мира. Цели у всех разные – кто едет для того, чтобы обрести душевное равновесие, потерянное вследствие проживания в сумасшедшем социуме, кто – для того, чтобы пообщаться с «коллегами по духу», я даже встретила там человека, скрывающегося от закона. Вариантов множество. Но, если мы говорим об ашраме в Путтапарти, то там была резиденция (родной город) Сатьи Саи Бабы (он скончался этой весной). Поэтому для тех, кто стремился именно в Путтапарти, главной целью было увидеть живую легенду. И, как следствие человеческой натуры, что-нибудь испросить для себя, любимого. Потому, что Саи Баба славился на весь мир тем, что мог (?) исполнять сокровенные желания и материализовывать различные  ценности. Мне бы не хотелось здесь вступать с кем-либо в теологические споры, я просто рассказываю о собственных (абсолютно субъективных) ощущениях.

Для меня поездка в ашрам носила характер, скорее, познавательный. Слишком много я слышала в Питере об этом человеке, называвшем себя АВАТАРОМ (воплощением Бога). И, конечно, отдых, но не тот, когда хочется лежать и плевать в потолок, а тот, когда хочется, среди наступившей тишины, услышать самое себя.

Может быть, следующие две главы, посвященные моему пребыванию в ашраме, будут кому-то неинтересны. Но…из песни слов не выкинешь, эта часть моего знакомства со страной – кусочек мозаики, без которой картина будет не полной. Вы уж не сердитесь на меня, пожалуйста, если не интересно, просто пропустите и подождите пару дней.

Путтапарти

Еще до того, как мы отправились в путешествие, одна из нас списалась с девушкой, живущей в ашраме. Поэтому мы были абсолютно спокойны относительно места проживания (мы ехали в конце января, чуть позже в ашрам стали приезжать люди на празднование дня рождения Бабы, свободных мест практически  не осталось). И еще наша заочная знакомая (звалась она Татьяною, хотя предпочитала другое имя, говорила на трех языках: на английском «как дела», на хинди «здравствуйте» и на русском в полном объеме, существо милое, наивное и трогательное)обещала встретить нас в аэропорту Бангалора на такси, что, согласитесь, было удобно. Нам не пришлось бегать и искать такси в час ночи. С этой девушкой будет связана очень непростая история, о которой я расскажу чуть позже. Расскажу, потому что история очень показательная и…немного печальная.

Наше прибытие в Бангалор было весьма прозаичным. Мы прилетели ночью,  поэтому никаких особых впечатлений от города у меня и быть не может. Кроме того, что над Бангалором тоже висит смог. Получив багаж, сели в такси и выехали в Путтапарти.

Первое «крещение едой» (и проверку на вшивость) мы получили, когда  наша новая знакомая предложила остановиться в придорожном кафе и…перекусить(!). Это было настоящим ударом – с одной стороны, отказаться было не слишком вежливо, с другой – а как же все предупреждения не есть Индии ничего, кроме овощей и фруктов. Тем более, в придорожном кафе! Ну мы-то хорошо знаем, ЧЕМ кормят народ в НАШИХ забегаловках. Что уж тут говорить про индийские! Внутренне содрогаясь, мы приняли приглашение. Водитель остановился около кафе – нечто, среднее между украинской глиняной хаткой и сараем. Нас провели в зальчик, спросили, что будем заказывать. Пряча глаза, мы скромно попросили принести кока-колу, мотивируя тем, что не голодны (это практически после суток постаJ). Тогда наша Танюшка взяла инициативу в свои руки – заказала то, что на ее взгляд, было вкусным и относительно безопасным.

Знаю, мы рисковали. Как рискует космонавт при выходе в открытый космос – сшибет шальной метеорит или пронесет? Нас пронесло, но не в том смысле, в котором вы подумали – никаких неприятных последствий импровизированный ужин для  нас не принес (вот такая тавтологияJ) Первое знакомство с индийской кухней состоялось – это были лепешки с овощами и сладкие булочки непонятного происхождения. Честно говоря, мы надеялись, что оно окажется  и последним.

В ашраме свои правила – вход в него после 21 часа запрещен, попасть в него можно было только утром,  а мы приехали в Путтапарти в 4 часа ночи. Таксист привез нас в гостиницу (сильно подозреваю, что к своему знакомому, получив от того вознаграждение за клиентов). Вообще гостиницы ценового уровня не выше 600 рупий за номер не очень отличаются друг от друга по всей стране, кроме Гоа.  Стандартный набор – кровать (широкая, мы поместились на ней вчетвером), старенький  гардероб, душ+туалет (не блещущие новенькой сантехникой), но есть горячая вода. Нас не особенно напрягали предложенные обстоятельства, утром мы должны были покинуть временный приют и поселиться в ашраме.

Тем, кто собирается ехать именно в ашрам (-ы) в любом случае нужно внимательно ознакомиться с правилами пребывания. В каждом ашраме они свои (в Индии несколько ашрамов) – где-то строже, где-то мягче. Но во всех есть несколько непременных условий – никакого спиртного, никаких сигарет, никакого ДАЖЕ НАМЕКА на флирт, не говоря уже о чем-то более серьезном. Повсюду стоят видеокамеры, это надо знать. Так что если вы даже просто постояли рядом с представителем противоположного пола на расстоянии меньше полуметра, вы, для начала, получите предупреждение, а во второй раз – услышите просьбу (вежливую, с улыбкой) пройти с вещами на выход (увы, я должна признаться, что эта карательная мера касается только женщин, мужчинам же просто слегка погрозят пальчиком). И никакого мяса! Только вегетарианская кухня!

Мы заранее ознакомились с правилами, но, честно говоря, никто из нас не собирался ехать за тысячи километров, чтобы пофлиртовать, выпить бокальчик или покурить. Если есть потребность, все это прекрасно можно организовать и дома.

Утро окунуло нас в шум. Нет, не совсем так, в гул. В гул голосов, шум транспорта и постоянных, непрекращающихся сигналов клаксона (еще одна «фирменная» особенность индусов – ВСЕ и ВСЕГДА подают звуковые сигналы – авто, моторикши, скутеры, мопеды. Над Индией стоит постоянный бииииииппппп).

Собрав наши, пока еще скромные пожитки, мы выходим в городок, в котором проживем ближайшие несколько дней. Путтапарти – не совсем город. До того, как Саи Баба  построил УНИВЕРСИТЕТ, ГОСПИТАЛЬ, ШКОЛУ, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТА, БИБЛИОТЕКУ, МУЗЕЙ, КОЛЛЕДЖ,  Путтапарти был всего-навсего самой обычной индийской деревушкой. После того, как был построен ашрам и резиденция самого Саи Бабы, деревушка приобрела статус индийской Мекки, куда со всего мира едут люди. Давая, между прочим, работу местным жителям. И вполне неплохой доход, что очень важно, потому что уровень жизни в «простой» бывшей деревушке намного выше, чем в аналогичных (но без Бабы) индийских деревеньках.

И даже если кто-то «не верит, не принимает, не хочет знать» ни Бабы, ни его Учения,  одно то, что Баба финансировал строительство таких комплексов, редких даже для крупных городов, значит, что этот ЧЕЛОВЕК оставил на Земле след. И не самый плохой след.

Узенькими улочками мы продвигаемся к ашраму, по дороге знакомясь с обитателями городка.

Много европейских лиц.  Весь городок напоминает один большой рынок. Сплошняком стоят лавки, магазины, кафе (в том числе и Интернет-кафе, здесь с этим проблем нет,  и практически везде есть клавиатуры с раскладкой русского алфавита). На каждом углу продают свежие фрукты, из них же при вас выжимают соки (забегая вперед, скажу, что мы сломались на второй день пребывания – выпили по стаканчику свежевыжатого апельсинового сока, Пару часов подождали, выпили по второму стаканчику…короче, в дальнейшем мы не ограничивали себя в соке. Впрочем, во всем остальном тоже, но об этом чуть позже).

Жарко. Действительно, здесь больше 30 градусов тепла. Тут и пригодились заранее купленные трифла и чаванпраш. Уж не знаю, что и как, но перехода из зимы в лето никто из нас не ощутил. Ни температуры, ни кашля, ничего, связанного с акклиматизацией, не случилось.

На входе в ашрам нас встречают секьюрити – индийские девушки, одетые в военную форму. Для мужчин и женщин вход отдельный. Нас практически обыскивают на предмет нахождения запрещенных сигарет, бутылок с алкоголем, упаси Боже, наркотиков.  Меня это нисколько не напрягает и не унижает. Во-первых, я понимаю, что народу много, не будет дисциплины – не будет порядка.

Во-вторых, со своим уставом  в чужой монастырь не лезут. Нигде и никогда после  я не отступала от этого правила. Именно это понимание и сделало мою поездку абсолютно удачной.  В будущем мы будем обмениваться с девушками шутками, я – хвастаться очередной покупкой (сари, стеклянным  слоником или перстнем с огромным аметистом), а они восторженно ахать, рассматривать мои обновки (ой, ну какие же все-таки индусы тряпичники и барахольщики!). И запомните индийское «Здрассти»J - НАМАСТЕ. Хотя в ашраме принято говорить «САЙ РАМ».

«Сай Рам» вам будут говорить все – тетушки, сидящие на ковриках на ступенях в общежитии, в столовой, в ашрамовском магазинчике. Знакомые и незнакомые, все будут обращаться к вам с улыбкой: «Сай Рам!»

Мы идем к общежитию, где и поселимся на несколько дней. По пути нам «встречается» статуя Ганеши. Это очень интересный индийский бог «за все». Ганешу просят обо всем – о любви, об удаче, о деньгах, о здоровье…Говорят, что он исполняет любые желания. Но иногда то, что он дает, может являться проверкой «на вшивость» - а как ты, например, распорядишься неожиданно свалившимся на тебя наследством в миллион-другой долларов, а?!

Как бы там ни было, необходимо обойти вокруг статуи Ганеши 108 раз, если хочешь получить желаемое. (Я так и не успела совершить такой «хадж», поэтому не знаю, не знаю…)

Мужчины и женщины живут в разных зданиях, исключение составляют семьи, в основном, это индусы. Но они живут в таких условиях, ужас.

Заселяемся мы быстро, деньги и паспорта отдаем в камеру хранения (как ни прискорбно, в ашраме могут взять то, что «плохо лежит», увы), получаем матрасы и идем в свою комнату. Комната рассчитана на 5 человек, чистенько. Есть душ, туалет и горячая вода.

После «курятников» бывшего нашего юга – почти райские условия!

Кстати, стоит койко-место на одного 35 рупий, что в пересчете на рубли составляет около 25 рублей.

В ашраме есть столовая, вернее, их 3. В одной только индийская национальная кухня, в другой – европейская диетическая, третья – смешанная. Вот в ней мы и столовались.

Такой вкусной, даром что вегетарианской, еды я в жизни не пробовала. Пищу готовят «сэвендалы» (может, пишется по-другому, пишу, как это звучит на английском, значит, самовольные помощники), среди них много (если не все) профессиональных поваров. Разнообразие огромное, все сдобрено специями, но на европейский вкус (рот не горит), а какие сладости!!!! Мммм... даже сейчас слюнки потекли. Мы, конечно, ПЕРВЫЙ обед выбирали тщательно, украдкой протерли ложки и вилки под столом своими салфетками (первый и последний раз). Ужин выбирался не так тщательно, а завтрак на следующий день уже не умещался на столе – так все вкусно! До свидания, наши «благие намерения»!

И если по стране все-таки можно есть с оглядкой, то в ашраме можете смело питаться тем, что вам придется по вкусу.  Правила гигиены здесь соблюдаются неукоснительно.

Но знаете…один раз отступив от правил, мы  все оставшееся время соблюдали только одно – пить бутилированную воду. Честно говоря, я и в Питере не пью воду из-под крана уже лет двадцать. И в чем разница?

Есть ДАРШАНЫ, где по утрам и вечерам собирается народ, чтобы помолиться под музыку, увидеть Саи Бабу и передать ему конвертик с просьбой.

Есть магазин, где продается все – те же стиральные порошки, сари, духи, СПЕЦИИ (знаменитые, ароматные, только здесь, в Индии, можно купить такие), разные вкусности, четки из различных материалов, благовония  и много чего еще. Здесь вы можете купить чемодан на колесиках, если ваш багаж вырос до неприличия, сумки и сумочки разных размеров. Буквально все стоит копейки.

По утрам в чем-то, типа лавки на колесах, можно купить удивительно вкусные булочки и чашечку чая или какао (именно с этих булочек мы и начали обрастать щечками).

 За корпусами общежитий находится стадион, куда народ ходит в «группы по интересам» - кто медитирует за компанию, кто занимается йогой. А народ подобрался всякий, но точно скажу, что 70 процентов – россияне и жители ближайшего к нам зарубежья. Остальные 20 – европейцы и американцы (в смысле континента) и процентов 10 – индусы. Из чего делаю вывод – наши в поисках духовности впереди планеты всейJ.

Здесь случилась история, которую не могу вспоминать без улыбки. Речь идет о собаках, вернее, об индийских собаках. Такое впечатление, что в Индии есть всего одна порода – это не шутка, все собачки похожи, как горошины из одного стручка. Отличаются только расцветкой. Есть рыжие и черные. Все. Других отличий нет. Говорят, что собаки – это воплощенные души солдат, которые убивали  на войне. В наказание они воплотились в собак в Индии. Поэтому отношение к ним особенное – их никто не трогает, не обижает, на них просто не обращают внимание, они как будто детали ландшафта. Даже моторикши объезжают только коров (за сбитую корову можно попасть в тюрьму, за человека  не всегда) и собак. Поэтому собаченции чувствуют себя очень непринужденно. И они не обращают никакого внимания на людей, видимо, тоже принимая нас за детали окружающего мира. Идет такая псинка по улице, устала, решила, что пора ей отдохнуть, легла (не важно, что дело происходит прямо на проезжей дороге), полежала-отдохнула и пошла дальше по своим делам.

Улочки ашрама патрулируют секьюрити. Не обходят вниманием и стадион. И вот идут бравые бодигарды, по сторонам важно поглядывают, и не приглянулись они одной собачке, что по стадиону гуляла. Стала она на охранников лаять. И так долго и самозабвенно гавкала, что достала она патруль. Один единственный раз я видела, чтобы индусы кидали камни в собаку. Правда, кидали они мимо, не попали ни разу, но сам факт! Есстно, я со всех ног кинулась к бравым «швейкам» и на ломанном английском стала их стыдить. Ладно, разрулили ситуацию. Пошли охранники дальше по своим охранным делам. А мне же хочется с народом познакомиться, выбрала я группку, сидящую кругом с таинственными улыбками на лицах, и решила побеседовать со старшим. Кто, откуда, чем занимаются (одна наша попутчица увлекалась йогой, вот за нее и хотела похлопотать). А собака, которую я у индусов отбила, шаг в шаг за мной, я разговоры разговариваю, а она легла у моих ног. Пока здоровалась-знакомилась, идут назад секьюрити. Собаченция, как их увидела (ну чем они ей не угодили?), лежа, не дав себе труда даже подняться, лениво так опять «гав» да «гав». А охранники смеются – нашла защитницу, даже прятаться не считает нужным. Так и проводила меня хулиганка до общежития, а после я ее ни разу не видела.

Это я немного отвлеклась. Надеюсь, вы меня простите.

На территории ашрама растут деревья (не знаю, какой породы), на них произрастают огромные стручки. Высыхая, стручки звенят на ветру.

А еще растут деревья, похожие на магнолию, но цветы на этих деревьях ярко-цикламенового цвета. Волшебное зрелище!

Представляете, идешь вечером по дорожке, над головой звезды яркие подмигивают, стручки на ветру звенят, а цветы источают благоухание…Обидно только, что красотой любоваться и ночной воздух вдыхать можно только до 22.00. После десяти двери общежития закрываются. Если останешься на улице – твои проблемы.

Жаль еще, что на территории ашрама запрещена фотосъемка, все, что я могу вам показать – ашрам снаружи.

Познакомившись в первый день с главными достопримечательностями ашрама, разузнав, что, где, когда и все такое, уставшие, полные впечатлений и составив план действий на следующий день, мы отправляемся спать. Завтра нас ожидает поездка в парк под Путтапарти, который основала то ли англичанка, то ли американка, и где растут всевозможные тропические диковинки, поход в бедные кварталы с «гуманитарной помощью», экскурсия к главным (и, поверьте, роскошным) комплексам – госпиталю, университету и так далее, которые больше похожи на дворцы, чем на учреждения культуры, спорта или больницу. Вероятно, если успеем, пойдем на даршан. Или не успеем, тогда пойдем послезавтра.

Завтра, все будет завтра, говорю я себе, и проваливаюсь в сон.

Продолжение следует.