Путешествие в рай 2.

Аэровокзал. Аэро бл@ть вокзал. Говёное слово, придуманное полоумными идиотами, в период очередного психического обострения. В нем есть что-то противоестественное и отталкивающее одновременно, как в дешевом порнографическом фильме про старика Хоттабыча, который мне однажды пытались продать с рук, заверяя, что ничего лучше я в своей жизни не видел. Сам аэровокзал выглядит примерно так же. Он похож на все остальные провинциальные аэропорты разом, смесь городского общественного туалета и киоска роспечать у автобусной остановки. Отсюда я вылетаю в Бангкок.

Стандартная процедура: угрюмые лица таможенников- печать в паспорт- дьютифри. Начинаю пить еще до вылета. Лететь трезвым в течении девяти часов абсолютно не входит в мои планы. И, судя по обстановке, в планы большинства окружающих тоже.

Стюардесса в черной форменной одежде. Такие же черные зализанные назад волосы, и строгий властный взгляд ледяных глаз. Мечта нижнего бдсмщика, из раздела: фемдом-порнодоминирование. Лично мне она напоминает фройлян из зондеркоманды СС. Поневоле начинаешь себя ощущать узником какого-нибудь гребаного Аушвица. Для полной идентичности не хватает только роты солдат с беснующимися овчарками в проходах, и таблички на борту, с надписью «Arbeit macht frei». Когда эта сучка ходит между рядами, заложив руки за спину и пристально заглядывая в глаза пассажиров, самолет полностью замирает. Кажется, еще чуть-чуть, и она задерет вверх свою юбку, схватит за волосы первого попавшегося пассажира и засунет его голову себе в промежность. Но этого не происходит, авиакомпания вероятно не одобряет подобный сервис.

Чтоб отвлечься от этих мыслей пытаюсь смотреть в окно, только там ничего не видно, мы летим ночью. С трудом засыпаю, чтоб проснуться уже в Бангкоке. Меня встречает духота, и серое пасмурное небо. Сколько я там был, небо не меняло свой цвет. Оно все время одного и того же оттенка серого, вне зависимости от времени суток и погодных условий. Это как в Питере, только более жарко и влажно.

На паспортном контроле огромная нескончаемая очередь. Там толпятся люди разных рас и национальностей, разные языки и документы. Если чистилище существует, то я представляю его именно так. Все они хотят попасть в таиландский рай.

В отель добираюсь уже вечером. Бросаю вещи, и иду ловить такси. У меня в программе посещение ресторана в Baiyoke Sky Hotel. Эпичное восьмидесяти четырехэтажное здание, с крутящееся смотровой площадкой наверху, и ресторанами под ней. Но туда надо еще добраться. Весь Бангкок стоит, одна сплошная нескончаемая пробка. За 40 минут такси проезжает всего 2,5 км. Все это время таксист пытается развлечь меня своим ломанным английским. За каким хреном он демонстрирует мне школьную программу иняза, я не знаю. Возможно, это поднимает его самооценку, а может у таксистов тут так принято. Спрашивает, откуда я? Узнав, что из России, пытается объяснить, что Россия- холодно, Таиланд- тепло, для верности сопровождая все это пантомимой, Петросян хренов. Я не выдерживаю, выхожу на полпути. Дальше я добираюсь остановив мотобайк, и поймав неслабую порцию экстрима. Правил там не существует, а автомобили движутся хаотично.

Байок скай – очередное чистилище. Огромная очередь к лифтам. Всех сюда привозят на экскурсии, это обязательная традиция. Альфа и омега Бангкока. Почти, как королевский дворец и храм изумрудного Будды. Экскурсии пиздуют в ресторан на 76 этаже, там дешевле. Я иду в ресторан на 82 этаже. Шведский стол разнообразен, морепродукты, крабы, креветки, и прочие сцуко роллы, но обстановка напоминает советскую заводскую столовую, и совсем того не стоит. Пью местный ром, который оказывается на удивление хорошим. Поднимаюсь на 84 этаж. Сверху Бангкок выглядит, как одно святящееся пятно, возможно я нихрена не романтик, но меня эта картина совершенно не впечатляет.

После этого еду в Патпонг. Район красных фонарей Бангкока. Улицы горят рекламными огнями, а на тротуарах толпы снимающихся проституток. Я не ханжа, но меня шокирует доступность и откровенность происходящего. Позже, на Волкингстрит Паттайи, я пойму, что Патпонг еще относительно скромен. Но пока хожу, рассматривая молоденьких азиаток, готовых прыгнуть к тебе по первому твоему зову. Останавливаюсь у мокашниц, это такая военно-полевая кухня. Передвижной ресторан для нищих, где при тебе жарят разные шашлычки и прочие нямки из морепродуктов и других деликатесов. Их много, цены недорогие, а приготовленные блюда весьма вкусные. Ради интереса покупаю себе ассорти из жареных тараканов, саранчи, жуков. Тут этого дерьма как грязи. Добро пожаловать в Таиланд. На вкус они как чипсы, только более жесткие. Второй раз я их есть не захочу. Опять пью, и еду в отель. На следующий день мне надо рано вставать, чтоб ехать в Аюттайю, где мне должны сделать магические татуировки - сак янт.

Утром до Бангкокского железнодорожного вокзала добираюсь на такси. Все вокзалы похожи друг на друга, как консервированные сардины. Таксисты, газеты, нищие. Один из них, пьяный и полураздетый, скачет вокруг меня изображая танец, и настойчиво выпрашивая денег. Я даю, с чувством иронии ощущая себя белым господином в колониальной азии, про которую писал Сомерсет Моэм.

Билет до Аюттайи стоит всего 20 бат (бат практически равен рублю). Это смешная цена, но ехать надо на электричке в третьем классе. Третьим классом ездит в основном только местное население. В нем нет кондиционеров, есть лишь приделанные к потолку вентиляторы и открытые нараспашку окна, за которыми мелькают трущобы. Весь блеск Бангкока заканчивается стоит покинуть его исторический центр, дальше начинаются сколоченные из гнилых досок хижины, в которых я бы не стал селить даже свиней. Почти на всех из них висят флаги Таиланда и короля. Живя в нищебродских бараках, и сося метафорический, а порою вполне реальный хрен, они гордятся своим королем. Поразительный патриотизм, непонятный большинству европейских туристов. 

В Аюттайю я прибываю с опозданием на 40 минут. Это вполне нормально для железнодорожного транспорта Таиланда. Тут можно прийти на вокзал в 16 часов, тебе продадут билет на электропоезд отходящий в 15.30, и при этом еще минут двадцать придется его ждать.

Аюттайя древняя столица Таиланда. Вокзал находится по другую от города сторону реки. Добираюсь на пароме. Первого же встречного водителя тук-тука (местный общественный транспорт в виде мотороллера с кузовом) спрашиваю Аджана Коба, он без вопросов везет меня к нему.

Я давно себе хотел сделать татуировку. Иметь красивый рисунок на теле не самое плохое желание из всех мне известных. Но не было подходящего случая. Улетая в Тай, я узнал про сак янт - магические тату соединяющие кхмерскую магию и буддизм. Их делают в Таиланде и Камбодже исключительно монахи, при помощи бамбуковых палочек, или аджаны, что в переводе с тайского "учитель", достигшие определенного духовного просветления люди, способные без всяких телефонов и прочих средств связи напрямую общаться с высшими силами. Кто-то в это верит, кто-то нет. Вопросы веры всегда индивидуальны. Но почему бы не попробовать.

Аджаны делают тату металлическими спицами и более художественно чем в храме, но это дороже, их не так уж много. Дело в то, что сак янт не просто тату. После нанесения рисунка читаются специальные мантры наполняющие символы магической составляющей. Анджолина Джоли делала свои пять столбцов в Бангкоке у Аджана Нуна. С тех пор он является одним из самых высокооплачиваемых и популярных аджанов. Все хотят быть похожими на звезд.

Я еду к Аджану Кобу, которого долго выбирал по отзывам. Придя к нему, вижу, что он, и его сын заняты делая татуировки. У них постоянная очередь. Жду когда доходит до меня. Первым освобождается его сын. Он делает мне металлической спицей девять башен у основания шеи. Это считается что-то вроде основной янты, приносит удачу, и изображает девять вершин горы Меру, и девять символических изображений Будды. Потом он делает пять столбцов на правой лопатке. Они тоже несут определенные плюшки и бонусы в виде улучшения кармы, защиты дома, удачи, привлекательности, и прочих радостных ништяков. Боли практически не чувствую. Тату бьются без предварительного рисунка и анестезии, очень быстро. Затем жду, когда освободится Аджан Коб, он читает над сделанными татуировками мантры, и водит руками. Но это еще не все. Впоследствии, нужно соблюдать определенные правила, чтоб магическая сила не оставила изображения. Это: не отнимать жизнь, не лгать, не спать с чужой женой, не напиваться до потери контроля, не красть. Так же еще есть масса дополнительных правил. Короче, общепринятые нормы этики и морали, которым я всегда придавал исключительно рекомендательный характер.

После выхода от Аджана татуировки меня совершенно не беспокоят. Как будто никто и не колол мою спину в течении 50 минут. Я еду к вокзалу. Вокруг живописные развалины древних храмов и прочей ритуальной хрени. Они являются историческими памятниками, и находятся под охраной ЮНЕСКО. Но мне они неинтересны, я в своей жизни достаточно видел руин. Ощущаешь себя на заброшенной стройке в спальном микрорайоне. Иногда кажется, что тайцы сами периодически крушат свои храмы, чтоб потом показывать эти руины восторженным туристам из других стран. Пока ожидаю электричку, иду на рынок, который находится недалеко от парома. Там можно купить все, начиная от тряпичного барахла, и кончая змеями и неизвестными мне фруктами. Главное суметь вынести вонь которая его окружает. А для этого нужна либо сильная нервная система либо слабое обоняние. Потому что воняет там совершенно невозможно, тухлая рыбы, канализация, перезрелые фрукты, пальмовое масло, на котором жарят еду, и еще различное непонятное дерьмо, от которого хочется блевать прямо там на месте. Все это совсем не похоже на изысканные ароматы. К слову, подобный запах разной степени концентрации окружает весь Бангкок, даже в центре, но на рынках он более заметен. Зато, если не обращать на него внимание, то на рынок может показаться довольно интересным местом со своеобразным колоритом.

Еду на электричке обратно в столицу. Вагоны набиты местными под завязку, им тоже надо в центр. Вечер буднего дня, но все их узкоглзые морды вполне довольны своей жизнью. Я не вижу ни одной хмурой или недовольной рожи. Похоже, что позитив они впитывают с молоком матери. За окном наблюдаю картину, как молодая тайка, сидя на куче шпал у железной дороги, ловит вшей у мелкого ребенка. При этом они все улыбаются. Трудно понять что это, идиотизм, или такая хитрая суперспособность помогающая им жить в гармонии с самим собой.

В Бангкоке из вокзала иду в чайнатаун. Китайский квартал совсем недалеко, до него можно дойти пешком. Все улицы обвешены фонариками и пестрыми лентами. А со всех сторон находятся рестораны и магазины с различной китайской хренью. Я заказываю в ресторане суп из акульих плавников. Суп очень вкусный, а китайцы услужливы. Потом гуляю по вечерним улицам наблюдая за суетой. Туристы и продавцы кишат в этом квартале. Это забавно. Затем еду в отель. На следующий день утром мне надо попасть в Королевский дворец и Храм изумрудного Будды.

Королевский дворец и храм изумрудного Будды (Ват Пхра Кео) в Бангкоке, это Кремль в Москве, это Белый дом в Вашингтоне, это Тадж- Махал в городе Агара, причем все вместе взятые разом. Это туристическая мекка Бангкока, его основная гордость и достопримечательность.

Попав в столицу Таиланда, ты просто обязан их посетить. Об этом тебе скажут все путеводители, все географические сайты, и все гиды экскурсоводы, которых ты только сможешь найти.

Ты был в Бангкоке, и не попал в Храм изумрудного Будды и Королевский дворец? Тебя проклянет Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO), тебя втопчут в грязь все путешественники, с тобой перестанут здороваться буддисты.

К комплексу я приехал рано утром. Он огорожен высокой стеной. Вокруг суетятся туристы, продавцы сувениров, оранжевые буддистские монахи, бомжи, и прочий непонятный сброд. Все, как и везде. Мимо маршируют королевские гвардейцы. Потешный полк, в клоунских нарядах, ничего кроме смеха не вызывает. У входя в комплекс стоит почетный караул. Два солдата в полном военном обмундировании, и в деревянных ящиках. Стоять в такую жару в касках и ботинках, на забаву туристам, сомнительное счастье. Но они терпят, потому что служить в тайской армии это почетно. Это способ вырваться с рисовых плантаций, сделать карьеру, и возможно даже министерство обороны оплатит твою учебу.

Прохожу мимо солдат. Вход в комплекс 500 бат. Вокруг все блестит и переливается, как новогодняя елка в кремлевском дворце. Количество туристов на квадратный метр зашкаливает за все разумные пределы. Они как восставшие из мертвых зобми, со стеклянными глазами на безумных лицах, ходят от одного архитектурного памятника к другому. Каждому надо обязательно сфотографироваться как можно больше раз.

Захожу в храм изумрудного Будды. При входе традиционно окунаю бутон лотоса в воду, и прикасаюсь им к голове. Лотос в буддизме символ чистоты. Он рождается в грязи и пробивается на свет чистым. То же самое буддисты хотят сделать со своими душами. Не самое плохое желание для религии.

Внутри храм производит на меня слабое впечатление. Церкви-мечети-буддистские храмы, я не вижу в них ни какой принципиальной разницы. Мне трудно их оценивать будучи атеистом. Прохожусь по территории всего комплекса. От мишуры и блеска начинает мутить, а окружающая суета раздражать до нервного тика.

Ухожу оттуда как можно быстрей. На выходе договариваюсь снять лодку, для прогулки по каналам Бангкока. Пирс совсем не далеко. 

Каналов много. Кто-то называет Бангкок – Венецией востока. Вокруг привычные трущобы. После храмов и дворцов полезно посмотреть на другой Бангкок, где нет блеска и позолоты. На лодках подплывают продавцы сувениров, а на берегу монахи кормят рыб. Это умиротворяет. 

Бараки чередуются с небоскребами, а продавцы с монахами. Хочется ездить в этой лодке бесконечно. Но мне надо выходить. На следующий день я переезжаю в Паттайю.

«ПатяйЯ, ПатяйЯ, денег нетю них"я… ПатяйЯ, ПатяйЯ, пидалясов дох"я…» пел под гитару улыбчивый  сиамчик, сидя на окраине Волкингстрит. Русские туристы весло ржали, кидая ему в коробку мятые купюры, и толкаясь спешили  снять все происходящее  на новые айфоны (еще больший экран, еще больший объем памяти).  

А еще он пел песни Агаты Кристи, Машины Времени, Цоя и Земфиры. Такие вот легенды русского рока на улицах  Паттайи.

В соседнем кафе  местные аборигены орали песни группы Ария. Кто платит, тот и заказывает музыку. Русские сезоны, нах. Нравится им это или нет, но тайцам  постепенно приходится осваивать великий и могучий. Особенно хорошо у них получается «дявай-дявай, водя, и мадям». Почему именно эти слова, я не знаю. Я их об этом не спрашивал.

Паттайя маленький приморский городок, с толпами туристов и говёным общественным пляжем. Днем этот пляж грязный и неудобный, а вечером по нему бегают кучи упитанных крыс. Они вылезают из канализаций на набережной, и носятся по всему побережью в поисках забытой туристами еды, бесцеремонно подходя вплотную к людям, и выискивая, что же можно сожрать.  Я называл этот пляж – крысниным. Ночью, сидя на нем, я отгонял грызунов кидая в них пустые бутылки из под пива. Купаться можно только на островах, куда ходит постоянный паром.  На островах относительно чисто и хорошо. Пляжи хуже чем кубинские, более людные, более шумные, менее красивые, но все равно неплохие. Я ездил, как правило,  на обезьяний пляж. Вместо крыс там водились обезьяны. Они  жили на окраине пляжа. Что-то вроде открытого зоопарка. Туристы постоянно ходили  кормить и фотографировать приматов. А обезьяны нехотя жрали и позировали.  Симбиоз в живой природе.

В Паттайе нет времени. Тут без разницы, какая дата на календаре, и какое сейчас время года. Тут постоянный непрекращающийся праздник. Сюда никто не едет любоваться замысловатой архитектурой, посещать редкие храмы, или дрочить на картины Веласкеса, народ сюда едет исключительно развлекаться. Город оживает вечером. Улицы светятся, бары шумят, все веселятся. В каждом баре толпы одиноких молодых таек. Они стоят вдоль улиц,  сидят на скамейках, они повсюду. Практически у каждой из них стройная фигура, а многие ослепительно красивы (не сарказм). Все они смотрят на тебя так, как будто специально приехали со своих рисовых плантаций, и  годами стояли на обочине бичроад,  только чтобы однажды встретить тут такого сказочного принца как ты.  Они все ждали только тебя. Они тебе улыбаются, подмигивают, шлют воздушные поцелуи.  От 500 рублей за ночь, и они будут почти искренне тебя любить всеми возможными способами.  Устоять очень трудно.

Постоянная картина в Паттайе - старый америкос, у которого болезнь альцгеймера, трясутся руки, и стекает по подбородку слюна, идущий под ручку с молодой симпатичной тайкой. Иногда даже с двумя. Такие пары можно встретить повсюду.  Мое чувство прекрасного кровоточит от подобной  демонстрации  товарно-денежные отношений.

Кому не интересны девушки, могут найти себе трансов. Это местная достопримечательность. Кахои. Средний пол. Высокие, фигуристые мужико-бабы. Пластическая хирургия в Тае дешевая, а трансы востребованы. Им наплевать, что средняя продолжительность жизни у них 40 лет,  и хорошо, если они сдохнут в этом возрасте, потому что потом они становятся страшными как сама смерть, им наплевать, что  они противоестественны. Они востребованы, а любые предложения отвечают  законам рынка.

Трансов можно встретить даже днем, в кафе официантка принося тебе заказанный том ям (вкусный национальный острый тайский суп), может оказаться с щетиной и хриплым мужским голосом, в магазине покупательница перед тобой может быть с кадыком, а широкоплечая продавщица на рынке, может тебе улыбаться почесывая в шортах свои яйца. Не у всех есть деньги на полное перевоплощение. И это уже никого не шокирует, обычная местная экзотика.

Кому не интересны трансы, есть гей-клубы. Все вкусы  учтены. И любой каприз за вашу наличность.

Все основное  веселье находится на Волкингстрит. Я захожу в первый попавшийся гоу-гоу бар. Половина девушек у шестов танцует в одних купальниках, другая танцует абсолютно голыми. Еще несколько лижут друг у друга промежности и имитируют половой акт. Туристы, глотая пиво, сидят уткнувшись глазами в их влагалища, кто-то тайком дрочит. Тут же подбегает мамка предлагая на выбор любую понравившуюся, только скажи, и она твоя. Одна юная голая тайка утомившись лизать и теребить клитор своей партнерше, подсаживается ко мне с целью познакомиться. Ее губы ещё не обсохли и блестят от выделений ее партнерши. Доступность и обыденность  поражает.

Масса зазывал, с табличками, приглашают посетить шокирующие шоу. «Писька шоу» «ебать шоу», названия разные, у кого на что хватает фантазии, смысл у всех одинаковый. Я захожу на одно из них. Стоимость смешная - 200 рублей. За эти деньги на сцену выходят поюзанные узкоглазые лоли, и со скучающим видом курят своими плохо выбритыми  влагалищами сигареты, пуская дым, как хороший дизельный тепловоз, свистят ими в дудки, задувают свечки, стреляют теннисными шариками, демонстрируя чудеса меткости, и попадая в граненные стаканы, достают из себя десятки метров колючей проволоки, лезвий и иголок, кидают дротики сбивая воздушные шарики, с большей точностью, чем я бы это делал руками, стреляют бананами, рисуют картины. Мне одна из них рисует на листе бумаги мое имя. Тупо вставив себе между ног маркер, она за несколько секунд четко пишет все буквы, добавляя еще звездочки по углам. Другая, становясь на голову, заливает  в себя  литр воды. Потанцевав пару минут, она выливает из себя жидкость цвета колы. У них этот трюк  называется превращение воды в колу. После этого  ей оставалось только достать из себя пять хлебов и накормить всех присутствующих, чтоб можно было объявить  себя мессией и создавать новую  религию. Все это абсолютно обыденно и монотонно, словно они не показывают фокусы при помощи своей манды, а раздают рекламные буклеты или  моют машины. Я слышал про все это раньше, я даже читал, как это все происходит, но наблюдать это своими глазами, это на самом деле несколько шокирующе.  
Волкингстрит не дает скучать никому, проститутки, бары, живая музыка, тайский  бокс, фокусники, гимнасты, мимы, клоуны и прочий сброд.  Каждый день можно увидеть что-то новое и интересное. Мне нравится царящая там атмосфера вечного веселья и праздника. Утром вдоль улицы валяются пьяные, которых за ноги вытаскивают из баров. Их никто не трогает. Они могут так пролежать целый день.

В один из дней еду на змеиную ферму. Сами змеи особого интереса не вызывают, но зато тут могут по заказу разделать кобру. Тут же ее готовят. Пью из рюмки кровь кобры, запивая стаканом виски. Там же съедаю сердце кобры. Согласно легенде после этого я должен жить практически вечно.  Жареное мясо  на вкус сухое и  жесткое. В целом, еда на тае вкусная и недорогая. От обилия фруктов и морепродуктов разбегаются глаза,  а их кухня одна из лучших, что мне доводилось пробовать. 

Позже беру экскурсию на реку Квай. Водопады, плавучий рынок, катание на слонах, сплав по реке, радоновые бассейны, ночевка в домиках на воде, все это захватывает. Ужин на берегу, вместе с туристами из Франции. Французы исключительно престарелые, некоторые наверное еще воевали в армии наполеона,  пьют только минеральную воду и старательно избегают  садиться за один стол с русскими. Они все время испугано озираются и курлычат на своем птичьем языке. Смешно наблюдать за ними со стороны. Напившись, наши соотечественники начинают традиционно рассуждать о судьбе России. Комично это делать, находясь на берегу реки Квай, но никого это не останавливает. В конце экскурсии гид ведет в аптеку и настойчиво предлагает покупать сок нони, еще одна панацея от всех болезней со вкусом прокисшего компота. Некоторые закупают его ящиками.

Мой отдых в Таиланде подходит к концу. Таиланд мне еще не успевает надоесть, я не знаю, сколько надо в нем находиться, чтоб им пресытиться. В нем есть развлечения на любой вкус.  Но моего мнения никто не спрашивает, срок туристического тура не оставляет мне никаких шансов. Гейм овер. Континуе нот ту би.

Все что остается, это фотографии и  конечно магнитики, пластмассовые, железные, деревянные, на любой вкус,  со слонами, с пляжами, с пальмами,  с храмами...