Грузия. Трудные дороги

- Вай мэ-э, этот Гиги всю мою жизнь сжёг! Что мне дэ-лать?

- Что случилась, уважаемая Тамуна? - участливо спросили мы бабушку пресловутого Гиги. - Прячьте свои зажигалки и спички.

- Какие зажигалки-спички! - прикуривая сигарету от сигареты, откликнулась Тамуна, - Он жёсткий диск спалил у моего компа, а там вся моя жизнь и музыка на мои похороны! Два года джаз подбирала! Фицджеральды-меджеральды, Коэн мой любимый...

Я снова в Тбилиси. Прилетела с последней партией обожателей Грузии. Вся компания прибыла раньше на три дня, с ответственным заданием - проложить маршруты и согласовать их с Дито, который был нашим советчиком во всех путешествиях.

Первые три дня ленивые московские гости наотрез отказывались передвигаться дальше хинкальных и хачапурных, объедались инжиром, виноградом, арбузами и пили вино.

В Тбилиси было довольно жарко - за тридцать - и все ждали прохлады. Хотя... если посмотреть правде в глаза - просто пили вино и тянуть на спичках - кто за рулём - никому не хотелось. Поэтому было принято простое решение - нанять два внедорожника с водителями - асами, о чём совсем не пожалели, когда столкнулись с прекрасным бездорожьем, ведущим к не туристическим памятникам.

Как нам сказал один из наших гидов, в Грузии - 3000 только зарегистрированных памятников, взятых под охрану ЮНЕСКО, а уж сколько всего - ещё долго не сосчитают.

Мы решительно отмели "открыточные" достопримечательности, которые уже видели (и не однажды) и выпросили у Дито маршруты посложнее. Он с радостью их нам выстроил.

Про все рассказывать не буду, расскажу про самые, которые восхитили и приумножили мою любовь к милой, гостеприимной Грузии.

Собирая этот пост, я наткнулась на блог знатока Грузии - Алексея Мухранова.  Он довольно подробно описал те места, в которых мы побывали, потому - фотографии мои, текст курсивом - его. По всему видно, что он отлично знает историю.

РКОНИ

Попадание в Ркони – это отдельная большая история. Рейсового транспорта туда нет, не рейсовый редок, так что варианта два: своя машина и ноги. Машину лучше внедорожного типа. Ехать желательно в сухую погоду и летом – иначе можно основательно увязнуть.

***
Наш кортеж из двух машин радостно скакал "по долинам и по взгорьям", по каменистым тропинкам, периодически сбивался с пути - особенно проезжая по извилистым улицам немногочисленных сёл - и вдоволь наобщался с местными жителями. Мы обратили внимание, что не все деревенские понимали нашего водителя и переходили на русский. Эти районы Грузии давно заселены армянами и азербайджанцами. Ехали часа три, вглядываясь в необычные нашему равнинному взгляду - пейзажи.

Казалось, что воообще в этот Ркони никто не ездит! Дорога была пустынна, несмотря на выходной день. Но так красива! Кони по дороге в Ркони.

Прибыв в конечную точку, мы убедились, что ещё как ездят! Грузины вообще очень много путешествуют по своей стране: семьями, молодёжь с палатками, просто дружными компаниями. Одним словом, добравшись до места, где надо было оставлять машину и идти пешком, мы увидели достаточно любопытных туристов, таких же, как и мы.

Ркони (რკონი) – малоизвестный грузинский монастырь в Каспском районе. Причем он мало известен не только в мире, но и в самой Грузии, и причиной тому его труднодоступность. На настоящий момент до него можно добраться только на своей машине или пешком. Причем все равно придется пройти ногами с пару километров. Сюда люди уходили с равнин во время вражеских нашествий. Он специально построен так, чтобы до него было трудно добраться.

После пыльной, сухой дороги, мы первым делом спустились к звенящей речке Тедзами и достав припасённые лаваши-помидоры - отхлебнули вина! Подкрепившись, неспеша продолжили путь, который шёл по берегу всё той же реки, то взбираясь на гору, то падая в туннель старых деревьев, увитых плющом и утеплённых шкурками мягкого, изумрудного мха. Пару раз тропинка сужалась до тридцати сантиметров: приходилось становиться в балетную позицию номер раз, обниматься с горой и передвигаться боком, стараясь не смотреть вниз. Совершенно неожиданно - дошли. Древний монастырь - как-то вдруг возник перед нами.

Сам монастырь имеет вид базилики и построен в VII веке, возможно, еще до арабского нашествия. В XIII веке были пристроены еще две зальные церкви, и уже сильно позже была построена трапезная и знаменитый рконский мост. Кстати, мостов было два, судя по всему. От второго остался только небольшой кусочек. Сохранились остатки башен и стен, так что монастырь был, видимо, серьезно укреплен. Колокольня у монастыря тоже построена очень поздно.

(фото А.М.)

Рконский мост – известное в определенных кругах сооружение, построенное предположительно в эпоху царицы Тамары. Это узкий арочный каменный мост, он очень сильно напоминает тот, на котором Гэндальф воевал с Барлогом. Таких мостов сейчас в Грузии единицы.

Сейчас Ркони фактически не действует, но считается монастырем, и территория вокруг него обладает особым статусом. Здесь не рекомендуется ставить палатки и шумно себя вести. В некоторых случаях можно получить разрешение, хотя не понятно, где и у кого.
От Тбилиси до Ркони – примерно 100 километров, логично ехать до Мцхеты, потом южной горийской трассой через Кавтисхеви в Ахалкалаки и Эртацминду. Из Эртацминды существует грунтовка в Чочубети – туда примерно 6 километров.

Мы долго гуляли в окрестностях, став свидетелями старинной церемонии - несколько мужчин таскали вокруг церкви упирающегося бычка...трижды. Я стала снимать милую картинку, а грузинские друзья пояснили - за-рэзать ведут. Настроение сразу пропало. Вслед за мужчинами сурового вида женщина, три раза обошла храм, держа за ноги кудахтавшую курицу.... "Как же глубоко - остатки языческих традиций - засели в деревенских людях,"- подумала я, сплюнула три раза через плечо и постучала по дереву.

Выпив вина, а кто и чачи - для смелости..., мы спОлзали к упомянутому мосту и постояли на его выгнутой, почти тысячелетней спине. 
Забыла сказать, что мобильной сети в тех краях почти нет - горы не пускают - к нам то и дело обращались туристы, с просьбой отправить СМС родным, что у них всё в порядке. Все просьбы мы выполнили, как только наши мобилы поймали сеть.

КВАТАХЕВИ

Подъезжая к этому монастырю, женская половина вспомнила, что пакет с платками был благополучно оставлен дома, а монастырь мужской и действующий. Выйдя из машины, мы увидели вот такую картину. 

Пустили вперёд мужчин, как наименее ценных членов экипажа: если кого съедят - мы будем оплакивать. Собака был настолько индифферентен, что и мы осмелились. К счастью, заботливые монахи, для таких как мы - выложили стопки платков и типа юбок-передников на завязках. Все благополучно вошли, под приветственное виляние хвостом, грозного, с виду, сторожа...
Мобильная сеть опять отсутствовала, но замечательное настроение - присутствовало.

Кватахеви (Квабтахеви) — это православный монастырь в регионе Шида Картли, в 55 км от Тбилиси. Монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы был построен в ущелье реки Кавтура, вблизи села Кавтисхеви, на склонах Триалетского хребта. С грузинского языка название монастыря можно перевести как «каменистое ущелье» (ква — «камень», хеви — «ущелье»).

Монастырь выглядит очень ухоженным. Овцы пасутся прямо посреди старинных могильных плит, куры ходят по дорожкам между красивыми цветниками, в маленькой лавочке, при входе - приветливый монах продавал всякие освящённые иконки, свечки и книги. Я радостно накупила кучу браслетов из кожи, сделанные руками хозяев - всем своим в подарок.

Впервые монастырь упоминается в XIII веке, хотя он был основан веком раньше. Кватахеви считался не только религиозным, но и литературным центром, так как здесь были скопированы важные рукописи. Во времена нашествия Тамерлана в XIV веке Кватахеви был частично разрушен. Существует легенда, что тогда в церковь загнали монахов, где и подожгли. Следы от пожара остались на полу, их замазывали и покрывали пол новыми плитами, но пятна вновь проступали. В XVIII веке все сгоревшие были причислены к лику святых как Кватахевские мученики.

Интересно, что в начале существования здесь функционировал женский монастырь, а в настоящее время действует мужской.

На обратном пути, мы не смогли проехать мимо Армази - ресторан расположен в маленьком ущелье над Арагви, пока она ещё не слилась с Курой. Каждый раз, приезжая в Тбилиси, мы непременно его посещаем.

Про хинкали, хачапури, лобио, шашлык, люля, пхали, цыплёнка в молоке с чесноком - рассказывать не стану... к чёрту подробности!

САМШВИЛДЕ

Самшвилде - поверьте, на грузинском звучит гораздо труднее. Это место мы заранее договорились посетить на закате. Среди нас был фотохудожник, который таскал тяжёлое оборудование и ждал своего часа, а тот час, как известно - или на восходе, или на закате. Это вам не мои мобильные "фотографии"... когда я пересматриваю его шедевры, то с недоумением спрашиваю: я ЗДЕСЬ тоже была?...

Самшвилде - один из древнейших городов Грузии. Люди поселились здесь давно, а сам город, по данным археологов, появился в IV-III вв. до н. э. и просуществовал до XVIII в. За 2000 лет своего существования Самшвилде пережил многое. Даже в один период успел побывать столицей.

Наши водители в этих местах ни разу не были, потому мы опять (с удовольствием) плутали меж горных сёл - с индюками, овцами и курами - народ вымер - долго искали кого расспросить про дорогу. И не зря, потому как навигатор упорно посылал нас к мосту, а местные нам сказали, что мост смыло половодьем и радостно посылали нас в противоположные стороны. 
Наконец мы приметили группу мужчин под старым раскидистым орехом. Они играли в нарды, пили воду из колодца из старых железных кружек, может пили и что покрепче, мне привиделась мятая пластиковая бутылка цвета чачи, но...это к делу не относится - они-то и указали нам верный путь.

Переехав очередную каменистую реку, мы уткнулись в  крутой подъем, "вымощенный" (ледником, наверное) камнями разной величины и остроты. Кэти, альпинистка-красавица,вспомнила, что она тут была, но очень давно и пару километров можно пройти пешком. Мы очень согласились, водители отказались... и направили свои "бездорожники" прямо на эту горную тропу. Подпрыгивая и постанывая, наш отряд таки взобрался к "воротам" древнего городища.

Самшвилде попадает в т.н. "полосу мегалитов" Грузии. И это городище прям таки коллекционер каменных гигантов.
В 50 м. от первого монолита располагается церковь Успения Богоматери, внутри которой расположен менгир с высеченным крестом и надписью на армянском. Возможно, менгир дохристианской эпохи. А надпись появилась позже. 

Исследователь, Л. М. Меликсет-Беков считает, что надпись была сделала в середине XI века (в эпоху Ташир-Дзорагетское царства), а церковь, в которой стоит менгир, как обычно, построена на месте языческого поклонения.
Несколько лет назад кто-то очень умный покрасил менгир серебристой краской, а надписи и крест обвел красным цветом. Впечатления от "реставрации", наверное, как от "улучшенного" изображения Иисуса Христа в городе Борха в Испании. Сейчас менгиру вернули первозданный вид.

Касательно мегалитов лично мне не совсем понятно следующее: менгиры, каирны и т.д. характерны для эпох более древних, чем датировка Самшвилде. Очень может быть, что мегалиты достались городу в наследство от поселенцев, основавшихся здесь задолго до появления крепости.

Крепость является как бы центром города и делит Самшвилде на две непохожие друг на друга части. Что интересно, толщина стены - 6 метров. В Грузии подобного нигде не видел. Есть стены потоньше, построенные вдоль обрывов. Восточной стены нет. Да и зачем? Крутые склоны неплохо справляются с задачей обороны города.

Самшвилдский Сион. Это самое крупное в Картли сооружение. И самое интересное, что строился Сион при арабах в эпоху Тбилисского эмирата (!)

Любопытный момент. Сложилось такое ощущение, что внутренние стены храма не были украшены росписью. Если бы таковая была, хоть какие-нибудь следы фресок остались бы.

От Сиони осталась только восточная стена. Видимо, основательно его разрушили в XV веке при нашествии Джехан Шаха. А может, Сион был уничтожен при последующих вторжениях. И непохоже, что храм после этого восстанавливали. Наоборот. Часть камней и фрагменты облицовки использовали для восстановления другой, более скромной, церкви (а возможно, и нескольких церквей).

Своими словами описать увиденное - очень сложно! Не хватает слов от восторга открывающихся видов - словно Господь в один прекрасный день взял да и резанул плато - как торт на куски - может перенести в другое место намеревался? 
Уходить совсем не хотелось, мы стояли над обрывами, бродили меж диких яблонь и орехов, рвали яркий шиповник и взбирались на мегалиты или просто камни - не разобрать. Смотрите сами.

ГУДАРЕХИ

Гударехи (გუდარეხი) - монастырь в районе Тетрицкаро. Вернее, это место принято называть монастырем, хотя его можно отнести и к храмам и к городам. Я отнесу его к монастырям условно, только потому, что так принято. С исторической точки зрения, Гударехи - это последнее порождение грузинского Золотого века. Основной храм построен в 1222 году, за несколько лет до нашествия хорезмийцев и монголов. Однако, кое-что было построено до и после этого времени. Так что Гударехи имеет несколько смысловых слоев. 

Если внизу, в Тбилиси, было жарко и душно, то все наши путешествия проходили в прохладных (относительно долин) местах. Нивы везде уже были сжаты, но рощи только собирались с мыслями - менять ли зелёные оттенки... или ещё так постоять?... Попозже, в октябре, в этих местах начнётся такое буйство красок, что невольно мы все жалели о своём раннем визите.

Гударехи - ещё одно восхитительное место, о котором я не могу умолчать. Алексей Мухранов, текстами которого я беззастенчиво пользуюсь, так описал этот монастырь:

Гударехи - странное место. Оно отличается даже от таких заброшенных монастырей, как Ркони. Жизни здесь нет никакой вообще - нет монахов, нет священников, и только рабочие изредлка появляются для чего-то. Почти нет надгробных плит и брошеных квеври. Складывается ощущение, что люди ушли отсюда очень давно. При этом когда-то тут был целый город, от которого остались следы.

Взобравшись на гору, где по навигатору и должен был находится искомый нами  объект, мы остановились возле очередной заброшенной башни и стали оглядывать окрестности с высоты. Деревня, которая лежала ниже по склону - пела петухами, блеяла овцами, но мы опять не встретили ни одного селянина на улице. Потоптавшись на вершине горы - решили спуститься и ломиться в дома - вдруг кто найдётся из местных? Развернув машины, продрались сквозь заросли шиповника и увидели молодого монаха, который не спеша взбирался в гору. В руке он нёс сумку с хлебом и бутылём молока, а другой - опирался на красивый, искусно сделаный посох с ручкой-крючком. Мы обрадовались - он приветственно нам улыбнулся, блестнув синевой огромных глаз с длинными ресницами и выслушав наших водителей - предложил показать дорогу.

Если идти по дороге от села Гударехи, то через 3 километра вы попадаете на край поляны, редко заросшей деревьями. Справа за поляной - глубокое ущелье. Слева - холм и за холмом еще одно ущелье. Впереди за поляной местность постепенно поднимается вверх. На этой поляне когда-то находился город. Как он назывался и что тут происходило - неизвестно. Если побродить среди деревьев, можно обнаружить остатки фундаментов и неровности странной формы. Археологи копали здесь в 1938-1939 годах, нашли много керамики, остатки зданий и монеты.

По такой "простой" дороге я ещё не ездила в Грузии. Она может и ничего - для пеших прогулок, если не пугают подъёмы-спуски и пропасть с одной стороны... Женская часть коллектива требовала водителей остановиться, чтобы идти пешком...мужики истерически ржали, монашек мило улыбался.

Гударехская колокольня знаменита среди грузинских архитекторов. Она построена царем Деметре в 1278 году, в монгольскую эпоху. Как раз в это время Грузия участвовала в войне с Египтом, так что можно в архитектуре колокольни поискать ближневосточные мотивы. Что-то египетское в ней, пожалуй, есть.

Кстати, монахов в этом месте - уже, как минимум, двое и несколько молодых ребят, которые копали что-то недалеко от ворот и таскали огромные камни.

Может жизнь в него вернётся?