Основы видеосъёмки. Семь главных советов или основы основ

Советы, которых хватит для того, чтобы сделать в видеосъемке первые шаги. А если в процессе читатель увлечется, то он и сам сможет открыть книги С.Медынского, А.Митты, М.Ромма и других. Эта статья об азах съемки, не вдаваясь в излишние подробности, где возможно, избегая профессиональной терминологии, «привязывая» всю теорию к практике любительской съемки: пусть и грубо, но внятно и просто.

Основы видеосъёмки

Совет первый: камера – не метла! Не стоит «мести» ей справа налево (или наоборот). Как и для глаза, для камеры всегда существует главный объект и фон. Как и для глаза, для нормальной съемки нехарактерны панорамы (попробуйте провести панораму взглядом!) и тем более всякие «броски», «болтанка» и дрожь. Хороший кадр должен быть похож на внимательный человеческий взгляд: статичный, стабильный, пристальный и спокойный.

Штатив стоит приобрести сразу после покупки камеры

Штатив - это уже второй совет. Причем, потратить на покупку штатива, как минимум, $150…$250. Такие любительские штативы легки и в сложенном виде очень компактны. Поэтому взять его с собой даже в длительную поездку особого труда не составит. А вот без штатива хорошей стабильной картинки получить не удастся. Сильно рассчитывать на присутствующую сегодня почти во всех камерах функцию стабилизации видеоизображения не советую. Во-первых, эффективно она спасает только от мелкой дрожи, но не от болтанки. А во-вторых, испортит кадр с панорамированием, например, когда нужно проследить за неожиданно начавшим движение снимаемым объектом.

Выбирая штатив, нужно, прежде всего, обратить внимание на два его свойства: устойчивость (слишком легкий штатив может даже сносить ветром и удерживать придется не только камеру, но и сам штатив) и плавность движения панорамной головки по горизонтали и вертикали. Ведь если во время движения головку «подергивает», то дергаться будет и кадр. Поэтому при покупке просто покрутите медленно головку штатива вверх-вниз, вправо-влево, обращая внимание на плавность и непрерывность движения. Экземпляр, притормаживающий хотя бы в одном месте, лучше заменить, поменять его потом не получится.

Третий совет тоже вытекает из первого: никогда не используйте панораму, отъезды и наезды (трансфокацию) только ради того, чтобы они были. Панорамирование и трансфокация – это взгляд измененного сознания. Когда камера «едет» на объект – это соответствует нормальной физиологии – приближению смотрящего к объекту. Но трансфокатор дает ощущение, приближения объекта к смотрящему. Ладно, если это поезд или машина, но на вас когда-нибудь наезжали здания или столбы? Основная беда здесь в том, что даже принимаемое зрителем на уровне сознания как норма, подсознательно все равно воспринимается как ирреальность.

Созвучен с третьим и четвертый совет: все спецэффекты добавляются после съемки. Сегодня компьютерный монтаж из профессиональной «роскоши» уже прочно превратился в норму, доступную любому любителю. И добавить спецэффекты, микшер и прочее в большинстве монтажных программ очень просто. Зато убрать спецэффект, добавленный во время съемки, уже не удастся.

К тому же любой спецэффект – это тоже измененный взгляд. Нужен ли он вам – всегда проще решить не на съемке, а дома, просматривая и монтируя отснятый материал. Монтируя, проще и легче подобрать не только сам эффект, но и его длину, степень и прочее. Поэтому оставьте все спецэффекты компьютеру, а к кнопкам спецэффектов отнеситесь так, как они и заслуживают: маркетинговой и ценовой политики фирмы-производителя. И уж точно эти встроенные в камеру спецэффекты не должны влиять на выбор самой камеры – к слову, в профессиональные камеры такие «игрушки» не встраиваются никогда.

В помещении всегда используйте дополнительный свет

Совет пятый: снимая в помещении, всегда используйте дополнительный свет. И не случайных «строительных» светильников, а специальный, для фото- и видеосъемки. 

В большинстве случаев, для того, чтобы экспозиционного (заполняющего) света было достаточно, для комнаты до 20 м.2 хватает галогеновой лампы 300-500 Вт., направленной в потолок.

Стоит такой светильник примерно от $50 («Фотон-500») до $200. Плюс штатив для него – еще $50-70. Дорого? Если учесть, что этот прибор решит большинство ваших проблем с общей освещенностью при съемке всех домашних событий, то «овчинка выделки стоит». Проблемы с освещением случайным светом и в итоге плохое качество ценных домашних кадров, как и в случае съемки без штатива, в итоге обойдутся дороже. Почему нужна именно галогеновая лампа? Потому что ее цвет (цветовая температура) стабильна и соответствует характеристикам, заложенным в программу автоматического баланса любой камеры. А значит, лица не приобретут красный, синий или зеленый оттенок. Впрочем, для этого стоит следовать и еще одному правилу.

Лучшим выбором будет мощный галогеновый светильник с собственным источником питания

Совет шестой: никогда не смешивайте дневной свет с любым искусственным. Иначе проблем с синими/красными лицами не избежать. Конечно, камера имитирует глаз, но глаз очень примитивный, несовершенный. Еще примитивнее электронные «мозги» любой камеры. Наш мозг легко вводит поправку на оттенки освещенности, и обычно мы не замечаем красной, синей или зеленой гаммы света и их смешений. Но камера может настроить баланс белого (White Balance) только на какую-то одну гамму. Когда же в объектив попадает смешанный свет, электроника просто «сходит с ума». А лица в кадре всегда должны оставаться естественными – именно к цвету лица при определении верности передачи цвета всегда «привязывается» наш глаз (точнее – наше подсознание).

Профессионалы, когда нужно подправить естественный свет, используют или специальные компенсационные фильтры, или так называемый «холодный» свет. Вряд ли любителю стоит вникать в такие «тонкости», а тем более тратиться на эти, стоящие немалых денег, приспособления. Куда проще задернуть шторы и включить одну лампочку, направив ее в потолок.

Стоит заметить, что нельзя смешивать не только естественный свет с искусственным, но и свет галогеновый со светом обычных ламп и ламп «дневного света». Все они имеют разную цветовую температуру, что тоже ставит электронику камеры в тупик, нарушая естественную цветопередачу.

Если же вы счастливый обладатель не полного автомата, а имеете возможность выставить на камере баланс белого (W.B.) вручную, то советую пользоваться этой возможностью всегда, когда хочется получить качественную картинку. Сам процесс займет 3-5 секунд, а достоверность цветопередачи в результате будет на порядки лучше.

В сложных для автоматики ситуациях (искусственное освещение, зимний пейзаж с большим количеством снега в кадре, закат) необходимо пользоваться ручными настройками

Уроки по видеосъёмке

Для тех, кто интересуется подробностями, добавлю: естественный свет дает синий, лампы накаливания – красный, а лампы дневного света – обычно зеленый оттенок.

И, наконец, совет седьмой, при любой съемке не старайтесь снять все одним планом, разнообразьте материал, используя разные крупности, углы съемки и ракурсы. Только так вы сможете получить материал, из которого можно собрать в монтаже что-то «удобосмотримое». Разбивка эпизода на планы (раскадровка), поможет не только избавится от скуки, вызванной затянутостью эпизода, но и выстроить логику действия, его внятность, монтажный ритм и прочее. Такой подход даст возможность рассмотреть важные детали объекта без использования «измененного взгляда» (панорам и трансфокации), монтировать без лишних спецэффектов – «переходов» (Transitions), шторок (Wipe) и миксов (Dissolve), – и соответствует нормальному человеческому зрению. 

Автор: Каминский Андрей Станиславович