Грузия... (окончание)

Грузия: вкус вина и свободы    

(окончание)

Грузия курортная
Боржоми-Вардзия-Батуми

Пора возвращаться на запад. К вечеру успеваем достигнуть курортного Боржоми. Всемирноизвестный центр бальнеологии расположен в Боржомском ущелье Малого Кавказа на высоте 800-1000 м. В советские времена здесь было множество санаториев и баз отдыха. Корпуса-высотки и сейчас видны повсюду, но вид их страшен. Почти все были заселены в начале 90-х беженцами, которые оставили после себя голые закопченные стены. Жизнь теплится в центральной части, в районе парка минеральных вод. Многие дома переоборудованы под частные мини-гостиницы, допоздна работают немногочисленные кафе, гремит дискотека. Потихоньку появляются и большие современные туркомплексы. Парковую зону к дружественному визиту украинского президента в 2005 г. (о чём напоминает мемориальная скамейка) немного подремонтировали, устроили ночную иллюминацию, открыли несколько аттракционов, началась реставрация исторических зданий и строительство аквапарка. На верхнее плато можно подняться по канатной дороге и обозреть живописный вид на всё ущелье. Но цены остаются совершенно не адекватны уровню сервиса. Дешевле, чем за 100 лари ($60), даже самый скромный двухместный номер с удобствами найти невозможно. При этом окружающая действительность даже за бОльшие деньги радовать особо не будет. Трукавец после этого кажется настоящим Баден-Баденом.

На ночлег лучше остановиться в Ликани. В 1892 г., после того, как Боржом стал собственностью императорской фамилии, Николай Романов построил здесь восхитительного вида дворец с шикарным парком. В советские времена он стал музеем, а сейчас является летней резиденцией президента Грузии. Доступ внутрь закрыли, но вокруг можно спокойно гулять и наслаждаться живописными видами на горы, речку и крепость Петрисцихе на соседней вершине. Остальная часть парка с бюветами, старыми особняками и новыми зданиями используется как санаторий. Здесь красиво, чисто и спокойно. Лучшее место для короткого отдыха и дегустации знаменитой минералки придумать трудно. А если Боржоми, вместе с соседним горнолыжным курортом Бакуриани, выиграют тендер на проведение зимней Олимпиады-2014, здесь можно будет ожидать настоящего туристического и строительного бума.

Сервис. Гостиницы в Боржоми очень дорогие. Санаторий «Ликани» (ул. Месхети, 16; тел: +995 367 23080) предлагает стандартные двухместные номера по 120 лари, полулюксы по 150, люксы по 170. Также рекомендуем новый оздоровительный комплекс «Боржомское ущелье» (ул. Руставели, 107а; тел: +995 367 23072, +995 99 323247) рядом с центром, с европейским уровнем сервиса и ценами от $60 за даблрум. Альтернативой может быть отель «Боржоми» (ул. Цминда Нино, 3; тел: +995 267 21728, 23169) почти в самом центре, где за двухместный просят 100 лари.

Из Боржоми обязательно нужно съездить в Вардзию, что в 70 км в сторону турецкой границы. До Ахалцихе добираемся легко, а вот от поворота на Аспиндзу начинается плохая дорога, к реконструкции которой только-только приступили дорожники. Появляются жуткие каменистые участки, скорость резко падает, окружающий пейзаж начинает напоминать афганский. Очередная развилка у крепости Хертвиси (XII в.). Выглядит очень внушительно и заманчиво, но посетить её решаем на обратном пути, если останется время.

Наконец, на высокой скале справа, с противоположной стороны Куры (да-да, отсюда она через Гори течёт в Тбилиси), видим гигантский муравейник. Пещерный монастырь Вардзия был высечен в скалах в 1156-1205 гг. по распоряжению царя Георгия III для защиты юго-западных рубежей Грузии. Окончанием строительства руководила его дочь – легендарная царица Тамар. Только подъехав ближе, понимаешь, какое это грандиозное сооружение. Особенно если учесть, что сохранилась только третья часть первоначального комплекса, в котором когда-то одновременно могли разместиться до 50 тыс. человек. Казавшиеся издали норки оказываются огромными пещерами. Здесь есть церкви, жилые кельи, трапезные, бани, кладовые, библиотеки и множество других пещерных помещений. До сих пор сочится подземный источник, полностью обеспечивавший водой всю братию. Однако по назначению крепость прослужила меньше ста лет. После большого землетрясения скала рухнула вместе с большей частью пещер и их обитателями. Впрочем, монахи недавно здесь поселились снова. Туристов принимают радушно и даже не обращают внимания на неподобающую святому месту одежду.

На стенах пещерной Успенской церкви сохранились фрески с изображением Георгия III и царицы Тамар. По одной из версий, здесь она и похоронена. Чтобы вандалы не смогли обнаружить могилу, из Тбилиси в разные концы света отправились сразу 8 похоронных процессий. Прибыли они и в Гелати, и в Вардзию. Однако учёные склоняются к мысли, что покой всеобщая любимица грузинского народа нашла на святой иерусалимской земле. Там, в восьми шагах от храма Гроба Господня, стоит грузинская церковь Святого Креста. В ней похоронен гениальный поклонник царицы Шота Руставели. Автор знаменитого «Витязя в тигровой шкуре» был казначеем при дворе Тамар. Своего самого преданного соратника царица послала в Иерусалим восстанавливать разрушенный грузинский храм. Логично предположить, что именно там она и сама пожелала упокоиться.

Карта указывает на существование короткой дороги между Ахалцихе и Батуми. Там проходит знаменитый Путь царицы Тамар через всю Аджарию: с арочными каменными мостами, старинными крепостями и монастырями. Экскурсоводы у выхода начинают активно обсуждать этот маршрут. Звучат кодовые слова «перевал» и «дороги нет». Нет? Нет! Больше испытывать судьбу не станем. Дело близится к вечеру, и очень хочется до ночи спокойно добраться на побережье. Решаем возвращаться в Боржоми и делать большой крюк через Кутаиси. 400 км против 250, зато уверенно и предсказуемо.

Ночная езда в Грузии особо нервирует. В общем-то, и днём часто приходится напрягаться. Самое большое зло – это коровы и свиньи. Последние – в деревянных «воротниках»-треугольниках, чтобы не забирались в огороды. В остальном ходят где угодно небольшими стадами или поодиночке, чаще всего без присмотра. Особо любят пастись на обочинах дорог, постоянно переходя с одной стороны на другую, или просто отдыхая под солнышком прямо на асфальте. Езда превращается в слалом. Наверное, в Грузии нет машины, которая бы не познакомилась с бурёнкой или хрюшкой «поближе».

Видимо, ещё с советских времён здесь сохранилось уважение к большим и мощным автомобилям. Раньше это были «Волги». Сейчас самые популярные марки – «Мерседес» и БМВ. На втором месте в рейтинге популярности «Опели». В основном, старенькие. Состоятельные грузины предпочитают актуальные здесь внедорожники – «Ниссаны» и «Тойоты». «Субару» не встретили ни разу! Кстати, это означает, что, в случае чего, могли бы быть большие проблемы с сервисом. Наш новенький «Форестер» везде привлекал к себе повышенное внимание, так что старался прятать его подальше от посторонних глаз на закрытых охраняемых паркингах. Тем более что мелкие кражи в бедной стране происходят всё ещё частенько. Запросто посреди бела дня могут утащить дворники, скрутить зеркала или снять колпаки с колёс.

К ПДД грузины относятся как к необязательной формальности. Редко пользуются указателями поворотов, обгоняют где угодно, спокойно едут под знаки «Въезд запрещён». Трафик на дорогах какой-то хаотичный. Никто не напрягается движением в одной полосе. Часто едут небольшими группками, постоянно перестраиваясь из ряда в ряд. Обгон обычно сопровождается сигналом клаксона и дальним светом фар. Вообще, звуковым сигналом и дальним светом пользуются постоянно в любых ситуациях. Ночью поражает количество «одноглазых» – на лампочках явно экономят. Зато скоростной режим нарушают редко и несильно. Горные дороги и не позволяют особо разогнаться. Да и патрули не дремлют.

Полиция – это гордость Грузии. Всего за два года новая власть сумела превратить самую коррумпированную службу в стране в образец порядочности и неподкупности. Старый департамент разогнали полностью. На его месте создали новую службу европейского образца, пригласив специалистов из Франции. Личный состав сократили в 10 раз, каждый претендент на погоны прошёл жёсткий отбор. Полицейских обеспечили самой современной техникой и дали огромные, по грузинским меркам, зарплаты – от 300 до 600 долларов. Они и выглядят презентабельно, и чувствуют себя элитой. Патрульные «Пассаты» и «Джетты» снуют повсюду на основных трассах, «Нивы» – на второстепенных дорогах. Исправно штрафуют нарушителей (радары установлены прямо в машинах и фиксируют скорость в движении). Демонстрируют присутствие. От этого как-то спокойно на душе. Всегда знаешь, что есть к кому обратиться с любой проблемой.

Найти ночью в Батуми два свободных номера в хорошей гостинице – это проблема. Подъезжаем с вопросом к патрулю, поблёскивающему маячками у обочины. Короткий обмен радостными приветствиями, и мы уже следуем за полицейской машиной от одной гостиницы к другой. Мест нигде нет. Тогда общительный полицейский Дато связывается по рации с другими патрулями с просьбой проверить все отели в их зонах ответственности.

Через 10 мин. обнадёживающая новость – есть два номера в одной из гостиниц в Квариати, что рядом с турецкой границей. Нас передают из рук в руки другому патрулю и сопровождают прямо к отелю. Желают приятного отдыха и уезжают. Представляете себе ситуацию, как ночью в Ялте четверо грузин просят патруль ГАИ подыскать им хорошую гостиницу? Ото ж бо й воно…

Наконец-то мы на море! Полицейские порекомендовали нам отличное место. Курортные посёлки Гонио, Квариати и Сарпи к югу от Батуми считаются элитными благодаря красивым ландшафтам и чистейшему морю. Народу на широких галечных пляжах не много даже в пик сезона – шезлонги свободно размещаются в один ряд вдоль береговой линии. Тут же бесконечныая вереница круглосуточных кафе-бунгало. Небольшие частные гостиницы обычно имеют выход к морю, либо стоят через дорогу. Первые два дня мы прожили во второй линии, пока не огляделись по сторонам и не обнаружили уютный отель «Квариати», устроенный по типу турецких: двух- трёхэтажные корпуса, внутренний дворик с пальмами, выход прямо на пляж, ресторан с видом на море и т.д. Основной контингент – состоятельные эмигранты и «новые армяне» на больших джипах. Наш «Форестер» на тесной парковке рядом с ними выглядел очень скромно. Немного напрягало только отсутствие кондиционера (есть только в люксах) и проходные балконы, когда соседи тусуются буквально у тебя перед окнами. Ну, это мелочи. Зато через дорогу целый ресторанный комплекс, где есть и национальная кухня, и европейская (для тех, кто устал от хачапури), и ночной бар с бильярдом.

Только здесь, в Аджарии, мы смогли насладиться изумительным блюдом, которое называется «хачапури аджарули», т.е. по-аджарски. Традиционные лепёшки из теста с сырной начинкой готовят в каждом регионе по-своему. Есть хачапури имеретинские, мегрельские, картлийские и т.д. Если честно, особой разницы мы не заметили. Лепёшка с горячим сулугуни внутри, и всё. Но вот аджарские – это просто объедение! Их пекут в специальных печах открытыми – лодочкой, внутрь кладут горячий сыр, сверху масло и сырое яйцо. Всё это надо перемешать с хлебным мякишем прямо в «лодочке» и быстренько есть, пока горяченькие. Только аджарские хачапури подают индивидуально, остальные обычно режут на порции для целой компании.

Другие хиты национальной кухни: хинкали (большие пельмени с пряной мясной начинкой), сациви (курица в ореховом соусе), цыплёнок табака (зажаренный под прессом), сыр сулугуни во всевозможных ипостасях (обычный, копчёный, жареный). Шашлыки из обычного или копчёного мяса чаще всего готовят не на шампурах, как принято у нас, а в специальных керамических сковородках. К ним в обязательном порядке подаётся кисло-сладкий сливовый соус ткемали. Не может обойтись мясо без тарелки зелени с обязательной кинзой и пикантно приправленного салата со сладкими, мясистыми грузинскими помидорами. Плюс мягчайший лаваш. Впрочем, откровенно говоря, грузинский шашлык не произвёл впечатления. Пробовали везде, но так и осталось ощущение, что у нас вкуснее. Возможно, всё дело в мясе. Грузинские коровы и свиньи отличаются поджаростью и «спортивным телосложением». Прыгают по скалам, питаются подножным кормом у дорог. Вот и результат. Впрочем, сами грузины часто признаются, что армяне шашлык готовят лучше. Я бы отнёс это утверждение ко всем мясным блюдам, включая мой любимый люля-кебаб. Зато грузинские лимонады точно вне конкуренции. Тот самый «Тархун» – вкус детства! Особенно хорош, который марки «Натактари». А вот классическому «Боржоми» грузины почему-то предпочитают аналогичную по лечебным свойствам воду «Набеглави». Пиво? Тоже есть, в частности завода «Казбеги». Кто пьёт «Оболонь», тому понравится. Я предпочитаю более мягкие сорта.

Вообще, в Грузии принято ходить в ресторан целыми семьями, либо большими компаниями. Парочка за столиком – редкость. В заведениях в национальном стиле заказывают не индивидуально, а на стол – сразу на всех. Соответственно, платит тоже кто-то один. Попытка рассчитаться отдельно вызывает улыбку и комментарий: «А, немецкий счёт». Кстати, простор для надувательства – широчайший. Принесли счёт, а там всё по-грузински. Поди, проверь… Впрочем, как мы заметили, действительно пользуются языковым барьером в корыстных целях только на больших курортах. В обычных местах даже чаевые дать не всегда удаётся. Реально обижаются! Мы ведь гости, и так одолжение делаем, что деньги за еду платим, а обслуживание обычно включено в счёт.

На курорте Кобулети – полный аншлаг. Все грузины, с которыми мы общались, отдыхают именно там, поскольку мелкогалечный пляж и недорого. Несколько километров прибрежной территории застроены безумным количеством маленьких и средних коттеджей, в большинстве из которых сдают комнаты, размещены бары и магазины. В центре восстанавливают из руин большой санаторий. Рядом – парк аттракционов, к которому скоро пристроят ещё и аквапарк. В Уреки – уникальный магнитный песок на пляжах, сюда приезжают на лечение. На Зелёном мысе – скалистые дикие пляжи, тут многие загорают нагишом. Вдоль всего побережья – шикарная, размеченная, освещённая трасса. Но уже на подъезде чувствуется тяжёлая, горячая влажность. Машина покрывается конденсатом. Дворники приходится включать без дождя! Не каждому подойдёт такой климат для отдыха.

Сервис. Лучшим в Батуми показался отель «Марина» (ул. Химшиашвили, 10; тел: +995 99 118000). Расположен в курортной зоне, рядом с Приморским парком. Устроен по типу турецких отелей «всё в одном». Полный комплекс курортных услуг и великолепный европейский сервис предлагают всего за 80 лари на двоих! Не удивительно, что места нужно бронировать очень заранее. В самом центре, рядом с набережной, приглянулась приличная гостиница «Меркурий» (ул. Чавчавдзе, 10/12; тел: +995 222 31401) по 70 лари за двухместный, но это далековато от пляжей (метров 500). В Квариати сразу обратили внимание на мини-отель «Мартини» (тел: +995 99 556464, 77 556464) через дорогу от моря, но с ресторанным комплексом и бассейном. Решили поискать за 120 лари что-нибудь поуютнее. Гостиница «Сиеста» неподалёку (тел: +995 93 613818) с номерами от 100 лари хороша всем, кроме отсутствия кондиционера и постоянных проблем с сантехникой. Наконец, описанный выше отель «Квариати» (+995 99 154509). Одно из лучших предложений к югу от Батуми, хотя и недешёвое – от 120 лари за двухместный.

Последний день ребят на курорте. Завтра у них самолёт из Тбилиси, а мы остаёмся вялиться на солнце ещё на неделю, до следующего парома. Не будем терять времени, нас ждёт Батум!

Грузинская Ялта пополам с Одессой. С первой её роднит ярко выраженный курортный характер, со второй – большой порт, да ещё и с нефтетерминалом, распространяющим по округе характерные «ароматы». Набережная с подретушированными фасадами зданий, пальмами и стоянкой катеров не вызывает особых эмоций. В глубине кварталов обшарпанные домики с грязноватыми магазинчиками на первых этажах создают колорит, который трудно назвать привлекательным. Приятнее прогуляться по Бульвару, как называют здесь Приморский парк с большим прудом, где по вечерам собирает толпы зевак танцующий светомузыкальный фонтан. Ещё один бьёт прямо из мостовой на центральной площади, детишки с удовольствием бегают под мощными струями. Вообще, лучше всего город выглядит в вечерние часы, когда включают подсветку. Скромные днём здания приобретают величественный вид дворцов. Архитектурные недостатки скрадываются. Улицы наполняются толпами отдыхающих. Пёстрыми их назвать нельзя – основной цвет одежды чёрный. Даже на свадьбах почти все, кроме невесты, в чёрном!

В окрестностях стоит посетить несколько достопримечательностей. В Гонио сохранилась античная крепость с 18 башнями, которая существовала уже в V в. до н.э. Здесь пролегала восточная граница Римской империи. В селе Цихисдзири возле Кобулети можно отыскать развалины крепости Петра VI в. в окружении виноградников. Пару часов стоит провести в ботаническом саду в районе Зелёного мыса. Он не такой ухоженный, как, например, Никитский в Крыму, но уникальных растений здесь, говорят, намного больше. А собачий питомник Абашидзе в Кахабери рекомендую обязательно посетить не только любителям кинологии. Роскошные кавказцы – потомки знаменитого Басмача, после бегства опального лидера Аджарии в Москву, стали национальным достоянием. Экскурсию нам провели совершенно бесплатно. Впечатления незабываемые!

Скоростной катер скальпелем режет волны. Ветер бьёт в лицо, треплет волосы и заставляет задыхаться от восторга. После морской прогулки и прощального ужина на набережной мы расстаёмся с нашими спутниками. Рассудительный Димка незаметно стал близким другом. После прощальных объятий с разговорчивым и непоседливым Сергеем у Ксюхи на глазах слёзы. У них впереди ещё одна прогулка по Тбилиси и самолёт. У нас – несколько пляжных дней, грузовой паром в компании ещё одной пары поляков, 6-часовая нервотрёпка в Ильичёвске и родная дорога домой. В Киеве будет радостная встреча, большой приём у нас на даче, дегустация привезённых с собой вин, обмен фотографиями и длинные разговоры с бесконечными воспоминаниями. И глаза Джумбера в кафе у Золотых ворот, слушающего наш восторженный рассказ о его родном Зугдиди. Руководитель общества «Арагви» был нашим незаметным и незаменимым ангелом-хранителем на протяжении всей поездки. Я верю, что в сентябре он всё-таки сможет организовать свой автопробег и повидать новую-старую Родину впервые за 13 лет. А навстречу в Киев поедут ребята из Зугдиди, Кутаиси, Тбилиси и других городов, которым мы обещаем максимально тёплый приём, всегда полн