Непал

Где-то около года назад довелось мне побывать в Непале. По горячим следом я выкладывал отчет «в стихах». А теперь дошли руки изложить все подробнее.
Перелет состоит из двух частей. Сначала летим в Шарджу. Это Объединенные Арабские Эмираты. Там ждем целую ночь, и пересаживаемся на самолет летящий непосредственно в Катманду. Приятного мало, но это самый дешевый вариант. Билеты стоили 800 долларов.
Как всегда в самолете порадовали наши туристы. На рейсе в Шарджу в основном сидели «они». Стюардессы им на понятном английском языке объявили – бухать низя. Самолет «арабские авиалинии», у нас не наливают и вам не разрешают. Кроме того, в том эмирате, куда мы летим, если на улице спалят, то жестко накажут большинство летит не в Непал, а в эмираты). Но нашим же, все равно. Слышу, шуршат за спиной. Какая-то барышня и мужик.
К ним подходит стюардесса и просит прекратить. Те с надменностью в голосе объясняют: ты че, мол, мы же никому не мешаем. И вообще это чай. Ты по-английски вообще понимаешь? И это притом, что стюардессы у них интернациональные. Есть наши, есть арабки, есть какие-то монголоидки. И они даже между собой свои сексуальные проблемы обсуждают по-английски ( я сам слышал). А тут спесивые пассажиры, которые, поди, тока шо сами выучили английский. И откуда такие берутся?
Но это все ерунда. Тем, кто будет лететь этим путем, я бы советовал покупать билеты по правому борту. По сообщению капитана, там можно было видеть Арарат. Забегая вперед, скажу, что на обратном пути по правому борту я видел Эльбрус. Но когда туда летел, не видел. Может проспал, а может из-за облаков.
Как я сказал, в Шардже надо сидеть ночь. Мы были подробно проинструктированы нашим будущим лидером и моим другом Кириллом о том, как, куда и что делать в Шардже. Но спать я там никак не мог. Ну не могу я спать, когда вокруг суется сотни недружелюбных арабов в белых бурнусах, усатых индусов и маленьких непальцев!
А Шарджа это еще тот Вавилон. Это пересадочный пункт для многих направлений на весь восток до Гималаев и на восточную Африку. И тут множество разного люда. Сначала они мне показались однородно пестрой массой. Но затем я быстро понял, что они совсем не однородны. Сами друг друга часто не понимают. И вообще далеко не все арабы. Да и арабы разные бывают. Вот почти европейские. Такие, как торгуют у нас шаурмой. В обыкновенной европейской, но слегка щеголеватой одежде. Вот ребята в чалмах и бурнусах из фильмов про арабские страны. Вот узкоглазые казахи летят в Мекку, вот индусы и так далее и тому подобное.
Опять же на обратном пути в той же Шардже я услышал, как какой-то негр поздоровался со мной по-русски. Я не придал значения. Подумал, послышалось. Но на стойке регистрации это повторилось. Оказывается учится в ХАИ (Харьковский авиационный институт). Довольно сносно говорит по-русски. Сам из Найроби. Звать, Кен.
Дальше из Шарджи лететь в Катманду. Вот здесь начинается азиатский бардак. Мы подошли к тому гейту, который был объявлен на мониторе. Благополучно простояли там минут пятнадцать, пока какой-то усатый служитель закона не спросил, куда мы летим. Мы ответили, и он направил нас к другому гейту. Там уже стояло куча маленьких человечков. Это были непальцы. Оказалось, что точного номера гейта никто не знает. Нас начали пропускать, но уже после прохождения контроля этот номер несколько раз менялся. Причем не объявлялся, а его нам говорили какие-то служители аэропорта.
И опять же на обратном пути я видел, как служители ходят по залу ожидания и зазывают людей на определенный рейс. Вместо громкоговорителей и прочей ерунды.
Но самое интересное было уже в самолете. На борту практически не было европейцев. В основном непальцы – маленькие и чернявые. Как обезьянки. Летят домой с заработков. Они тоже что-то вроде таджиков – профессиональные гостарбайтеры. Но интересно не это. Я сидел у окна и меланхолично наблюдал за облаками. Облака растесались внизу и прямо перед нами по курсу самолета. И тут, в какой-то момент я понял, что там прямо – это не облака. Это огромные горы! Почти вровень самолетом летящем на высоте примерно 10 000 метров. Огромная горная цепь загораживает горизонт. Как будто ты летишь на зубчатую стену высотой в 8 000 метров. Это впечатляет.
Кавказ, при всей моей любви к нему, лежал где-то внизу.



Часть 2. Катмандинщина.

Но что это?! О боже! Мама!
Со мною рядом – обезьяна!
А, нет.  Пардон.  Физкультпривет,
Простой непальский человек.
Я

Предыдущую часть смотрите в блоге, а сейчас расскажу немного о самой стране и ее людях.
Нравы здесь довольно вольные. Так я неоднократно видел двух парней идущих взявшись за руки. Нет, это не пидарасы, как вы могли бы подумать. Это просто друзья и веселые ребята. Ну, нормально у них ходить друзьям взявшись за руки.
Иногда я шел по улицам, и у меня было чувство нереальности происходящего. Настолько мне казалось все самобытным. Как будто моего тела физически тут нет, а я смотрю «клуб путешественников» из своей головы. Но в первый момент приезда поражает не это.
На выходе из аэропорта нас встретил мой товарищ, посадил в маленькую ржавую машинку с гордым именем «такси». Мне до сих пор не ясно, как мы туда вообще влезли? Но влезли. И вот он стартанул, руль крутанул и я вжался в сидение настолько насколько это было вообще возможно. А глаза сначала закрылись, а потом непроизвольно раскрылись больше обычного. Водила, не показывая хоть каких либо признаков волнения, выскочил из-под какого-то грузовика и поехал себе по левой стороне дороге. Через секунду стало легче от того, что я, наконец, сообразил, что руль не там, где обычно, и он не едет по встречке. У них левостороннее движение. Но по большому счету это меня еще не успокоило, так как я быстро понял, что ни знаков, ни правил в принципе нет.
Все, как правило, ездят на очень маленьких машинках. Меньше «Таврии». Сузуки «Муратти» называется. Не старайтесь рыться в памяти. Вряд ли вы знакомы, если не были в азиатских странах. Видимо это что-то для местного рынка. А большинство ездит на мотоциклах и скутерах. При этом, как я говорил, ни знаков, ни правил. Улицы почти всегда узкие а движение очень напряженное. Все снуют как вырвавшиеся на свободу сперматозоиды. Очень шустро и очень быстро принимают решения. Постоянно сигналят. Причем сигналами они, фактически переговариваются. Даже с интонациями. Вот сигнал: «куда прешь, черномазая обезьяна!», а вот: «осторожно, я поворачиваю» или «спасибо, граждане индуисты, что пропустили».
Таксист везет всех туристов в так называемый «Тамель». Это туристический район, где много отелей и всяких магазинов. Соответственно на улицах сравнительно много европейского вида людей. Здесь, кстати можно недорого скупится снарягой. Как поддельной, так и в фирменных магазинах. Где все равно дешевле, чем у нас. Покупать все конечно надо на местные рупии. Примерно семьдесят с чем-то рупий за доллар. 
А в Тамеле, кстати, улочки тоже узкие и тротуаров нет совсем. Там вообще все узкое и маленькое. Как и местные компактные люди. Непальцы очень маленькие. И вот по этим улицам, где нет тротуаров постоянно движется куча мотоциклов и мопедов. Они хаотически сигналят и так и норовят тебя сбить. Поначалу это жутко напрягает. Не может быть и речи о том, чтобы рассматривать товар на прилавках – ты постоянно думаешь о том, чтобы тебя не сбили.
Но со временем привыкаешь. Когда мы спустились с гор, я уже ходил по Тамелю, нисколько не заботясь этим рашом. Водители они на само деле умелые и ловко тебя объезжают, если  ты не делаешь резких движений. Только переходить дорогу там надо решительно. Я, например, выставлял руку, и смело двигался через улицу. При этом, если надо, страшно вращал глазами и даже грозно покрикивал. Иначе, если терпеливо ждать своей очереди, можно никогда не перейти.
А, соврал, есть у них одна улица возле Тамеля, где есть дорожные знаки. Знаки эти с рекламой Шевроле. Типа спонсор дорожных знаков. И еще я аж два раза видел светофор.
Среди верований присутствуют два основных направления - буддизм и индуизм. Причем последних, похоже, больше. Но во всех присутственных местах, от магазина и до отеля, висит фотка Далай Ламы и, часто, его цитаты. Толи это известный растиражированный бренд, толи там нет сильной вражды религий, и все как-то поддерживают друг друга. Что, кстати, похоже на правду, т.к. индуистские и буддистские святыни у них часто в одном месте. Например, в обезьяньем храме.
Теперь плавно переходим к этим самым храмам и достопримечательностям. Я реально считаю, что ВСЕ достопримечательности Катманду и ближайших окрестностей можно осмотреть за пол дня, максимум. Собственно, как по мне, смотреть особо нечего. Архитектура вовсе не впечатляющая. Но это мое личное мнение. Я вообще быстро утомляюсь от рассматривания статических сооружений.
Так вот. Платите таксисту 1500 рупий и пол дня он возит по этим памятным местам. Это – собственно Обезьяний храм, Королевский дворец (старый), Патан (это тоже какой-то дворцово-храмовый комплекс) и большая ступа в небольшом городке возле аэропорта. Не помню, как он называется. Ступа – это такая буддистская штука. Шарик с глазами Будды наверху. Вот такой:



В обезьяньем храме действительно много обезьян и они бегают прямо под ногами. А королевский дворец забавен. Его фасад выстроен в классицизме – с колоннами. А остальная часть более местная. В общем как у нас – лицом в Европу а остальное в жопу.



Еще мне показался забавным феномен Кумари. Кумари - это не когда ты покурил и у тебя созвучное чувство. Какая девушка не мечтает быть богиней? При жизни, конечно. Так вот Кумари – это живая богиня. Это титул переходящий. Из определенного племени, определенной касты выбирают маленькую девочку. Наряжают как принцессу Амедалу из «Звездных Войн». Держат взаперти, не дают ходить по полу, не дают работать (богиня же). И до первых месячных она считается богиней. Причем не какой-то там, а воплощением богини Кали. Да, да той самой. Она, Кали, кроме всего прочего богиня власти. А прямая обязанность Кумари, в былые времена, была исповедовать короля. Раз в год. А щас короля нет, и ее раз в год выводят по праздникам в народ.
«А что происходит с богиней после первых месячных, когда она перестает быть оной? – спросит любознательный читатель. – Убивают? Выбрасывают как отработанный материал?» Нет.  Не все так плохо. Хотите в жены богиню, ну хотя бы бывшую? Да? Пока богинь держат в особом доме - их учат. В общем, на свободу бывшая богиня выходит довольно образованной. Кроме того она, видимо, не простого рода племени. В общем, выдают богиню замуж. Правда, последнее время пошел дурной слух, что мужья бывших богинь быстро умирают. Ну, а что вы хотели? Все-таки Кали, хоть и бывшая.
Кумари этих две. Одна из Катманду другая из Патана. Я так понял это связано с тем, что Патан – это что-то вроде исконной столицы. Ну, в общем, нюансов не знаю.



Но лица людей там куда интереснее. Вот я попробовал снять. Что позволил фотоаппарат, не привлекая к себе особого внимания. Это девушка полицейский.



Кстати о людях. Непальцы они двух типов. Как бы двух рас. Первые они такие же, как индусы только маленькие – обычные европейские лица только очень смуглые. И второй тип – более плосколицые и раскосы. Тибетцы. Собсно это становится понятно, когда читаешь про историю страны. Половина народу прибежала с юга, спасаясь от исламистов. Другая половина - тибетцы которые сбегали то от монголов, то от китайцев.
Должен заметить, что под конец путешествия меня местный народ довольно сильно достал. Не потому что они наглые иди что-то там еще. Просто я от них устал. Устал от того что они маленькие и черненькие как обезьянки. У них совершенно свои отношения с гигиеной. Например, у них постоянно приходилось просить на четверых людей ЧЕТЫРЕ чайных ложки, на двоих в номер ДВА полотенца для душа. А возле туалета держать умывальник это не всегда принято даже в самых на их взгляд комфортабельных лоджиях. Правда, как говорят знающие люди, в Индии куда хуже. Непальцы по сравнению с индусами вообще интеллигенция.
В общем, обезьяны у них как люди, а люди как обезьяны.



Но в защиту местных могу сказать, что среди них почти нет откровенных жуликов. Ну, понятно, что присутствует обычная торговая хитрость типа «но бизнес тудей, гуд прайс фо ю» все в таком духе. Но это читаемо и вообще часть кордебалета. Ну еще были нагловатые официанты в одном претензионном по их мнению заведении в Катманду, которые после того как не вытирая стол от предыдущих посетителей клали на него приборы без салфеток а потом еще и рассчитывали на чаевые.
Кстати об общении. Они там типа говорят на английском. Ну, это конечно часто не английский, а такой суржик который называется пинглиш – колониальный английский. То есть говорят на английском с очень жестким своим акцентом, часто глотая по пол слова или произнося его на свой манер. А я и так не сказал бы, что хорошо его знаю, а тут еще такая засада. В общем, носителей шотландцев я понимал лучше. Хотя носителей я обычно вообще не понимаю. Я понимаю, что я то сам когда говорю наверно мочу такое.. но все же.
Часто бывало, он что-то спрашивает. Типа чтобы продолжить разговор после покупки. Ну, «вере а ю фром?» я еще понимал и отвечал. А потом он спрашивал че то дальше, и я даже с третьего раза напрочь не понимал что он говорит на своем птичьем английском. Я новозеландцев понимал, а их нет! Причем обезьянка наверняка думала: «что за тупой бледнолицый, я же его на английском языке спрашиваю?».
Нашего брата там не много, но он есть. Нас часто принимали за русских. Причем делали это еще до того как представишься. Все-таки мы одно и тоже (как бы кому не хотелось думать), и на расстоянии это видно лучше. По выражениям лиц, видимо. Много англоязычных и японцев. На третьем месте, пожалуй, немцы. Попадалось много поляков - нашего русскоязычного брата примерно столько же по совокупности. Причем как-то встретили русскоязычных из Израиля.
А вопросы о том, откуда - конечно достают. Я даже разработал и частично применял новую систему ответов.
- Where are you from? - спрашивает любознательный продавец экскурсий по Патану.
А я и говорю:
- From another dimension.
Разговор умолкает сам по себе.
Или
- I’m from Mordor.
- Where it is? – удивляется непалец.
- It’s near Gondor – объясняю я.
Или
- I’m from future.
- From future? What country?
- In our future , - терпеливо объясняю я . – There no different countries. There one country – United Earth.
И в таком духе.
Некоторые наверняка спросят: видели ли мы местный жесткач вроде неприкасаемых и сожжения свежих трупов? Неприкасаемых видели мельком из окна такси, как и горы мусора где они живут. Вообще у них там итак мусора хватает и реки в городе очень засраны. Впрочем в Индии больше. А на сожжение можно прийти в храм посмотреть. Там река. С одной стороны трупы сжигают, а с другой парк и туристы на это смотрят. Правда, говорят, что ничего особого не видно, зато запах чувствуется. А одна туристка с которой мы общались (Маша фром Раша - но о ней в позже) таки осмелилась и говорит, что случайно попала на сторону сожжения и осадок остался неприятный. Еще бы! Я категорически отговаривал своих туда идти. Не люблю я это. Но, никто и не настаивал.
И еще предупрежу законный вопрос мужской половины читателей – а как там бабы, а? В целом – ужасно. Но, что удивительно, даже проезжая по деревням я видел очень красивые, по-европейски красивые лица девушек. Все остальное конечно ни в какую – кривые ноги, плоские туловища. Видимо плохое питание. А если их пару поколений покормить, то будет даже ничего так.

И, продолжение следует… Впереди самое интересное – восхождение на небольшие пятитысячные горки, скальп Йети и Сагармата Джомолунговна Эверест.
Еще фото: