Куба, любовь моя...

Раз уж пошла тема о Кубе... У Задорнова столько фотографий, что его репортаж так и просится в это сообщество :) - HW

КУБА - не инКУБАтор!

К сожалению, на Кубу я прилетел ночью. Первые фотографии не получились. Жаль. Оказывается, самая длинная в мире скамейка… в Гаване! Но «работает» она скамейкой только ночью. Это парапет набережной длиной… в семь километров! От заката до рассвета на семи километрах сплошняком сидит молодёжь: обнимаются, поют песни, как бы сказали у нас в старину – милуются… Потанцуют под собственное пение или под полубомжеватую гитару и снова садятся на «скамейку». Семь километров молодёжи! Шумно, гамно, песенно… Но! Ни одного наркомана! Никого… с ноутбуком! Такую «скамейку» просто необходимо занести в Книгу рекордов Гиннеса.





Подобного разнообразия такси, как на Кубе, я не видел нигде в мире. От беспородистых кляч до удлинённых линкольнов-лимузинов. Правда, все эти тлимузины 40-х, 30-х, 50-х годов. Но всё равно их обладатели считаются крутыми.

Водители такси в почёте. О них кубинцы говорят: «О, таксист, значит, богатый!» Как было не сфоткать «богатых» владельцев с их «роскошными» «ё-мобилями»?









Нет-нет, это не парад раритетов. Это те самые «рабочие лошадки», на которых до сих пор красуются «крутые» кубинцы.









Нередко можно увидеть машину без стёкол, с натянутым полиэтиленовым пакетом, чтобы особенно не задувало.





Даже к нашему «родному» – и то относятся с уважением: видимо, за то, что он… всё ещё ездит!





Надо отдать должное кубинцам: у них, как и у бывшего СССэрного населения, удивительно развиты соображалка и смекалка при отсутствии думалки. Голь на выдумки хитра! Если в высокоразвитой Японии у кого-то спустило колесо, водитель вызывает к месту «аварии» службу автосервиса или читает инструкцию о том, как и чем поменять колесо. Кубинцы, как и большинство из нас, ещё не стали дрессированным планктоном западных цивилизаций, ксерокопиями друг друга. У одного из таксистов-кубинцев, который говорил по-русски, (а таких на Кубе немало – многие учились в СССР), я спросил, как они умудряются эти «полумумии» поддерживать в «живом» состоянии? К примеру, как они их ремонтируют? Ведь запчастей с тридцатых и пятидесятых годов, наверняка, не сохранилось. Он ответил замечательно: «Мы их не ремонтируем. Мы их сочиняем!» И добавил: «Из того, что попадается под руку!»





В подтверждение его слов мне рассказали, как мечтавшие о жизни в Америке кубинцы на каком-нибудь линкольне или форде тридцатых годов… Сейчас вдохните воздуха в грудь… – уплывали из Кубы в Америку через пролив! Я не могу объяснить, как эти четырёхколёсные лодки сочинили с точки зрения технической, как управляли ими водилы-беженцы: гребли вёслами или придумывали что-то более эффективное, типа ставили парус, приделывали ветряную мельницу и «червяком» передавали движение на винт пропеллера, снятый с советского кукурузника… Не знаю. Но таких случаев было предостаточно, дабы восхититься кубинской соображалкой. Американцы – ну, тупые! – этих беженцев сажали в тюрьму. Несправедливо. Надо было сразу брать на работу в какой-нибудь научно-проектировочный институт. Они бы им столько супермеханизмов «насочиняли»! К примеру, как из «шаттла» выйти в открытый космос на моторной лодке.

А это машина, которую мне захотелось взять в аренду и, пока я на Кубе, представить себя Аль Капоне.





На Кубе всё – неформатно. Даже розовые закаты, сфотографированные из розовой машины.







Памятник самому надёжному, с точки зрения кубинцев, транспортному средству – советскому танку!





Стыдно признаться, но это зрители приехали на мой концерт к «концертному залу».





Меня как постоянного жителя Евросоюза в Латвии восхитили глаза кубинских детей: все с задоринками! Когда я после Кубы вернулся в Латвию, первое время не хотелось смотреть на детские лица. У большинства -- отсутствие энергии в зрачках, словно перед глазами белый лист: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего, кроме айфона, не хочу!

С возрастом этот взгляд у всех недовольных Россией прибалтов становится жёстким и холодным, как Балтийское море зимой подо льдом.





В странах Евросоюза дети уже давно не играют в прятки. Девчонки подросткового возраста не наряжаются в платья. Когда-то давным-давно считалось, что юбка сохраняет женскую энергию. Этакий купол-оберег. А мужские брюки-штаны эту энергию рассекают и обезэнергечивают женщину. С тех пор, как у женщин вошло в моду носить джинсы и брюки, резко увеличилось количество бесплодных в мире.

На Кубе, как мне с гордостью доложил гид, женских заболеваний гораздо меньше, чем в Европе и в Америке! Понимаю, верю! Главное женское еврозаболевание – борьба за эмансипацию. Бабы решили стать мужиками. Это болезнь! Потому и мужикам ничего не осталось, как стать бабами. На Кубе и речи не может быть о гей-парадах. Геи наверняка есть, не знаю, не уточнял, но им в голову не придёт собраться на парад и пиарить свой гормональный недуг как преданность демократии.

На Кубе девчонки знают об эмансипации не больше, чем дети Европы и Америки об играх в прятки и догонялки не на компьютере.





Счастливых лиц на улицах в кубинских городах гораздо больше, чем, скажем, в Нью-Йорке на Пятой авеню, не говоря уже о нашем Рублёвском шоссе. Американцы тоже улыбаются, но лишь потому что так надо по инструкции, дабы выглядеть политкорректными. Кубинцы улыбаются, потому что им так хочется. Они живут, словно пританцовывая.





Это не карнавал, не праздник. Просто воскресное утро. А почему в таких костюмах? Так захотелось!









Вечером с непривычки забредёшь в бедняцкий квартал – неуютно, поёживаешься. Кажется, вот-вот кирпичом огреют, разденут, всё отберут. Но уже через час-два понимаешь – гулять даже по нищим квартала Гаваны безопаснее, чем в Москве в субботу вечером вокруг Кремля.









Вскоре успокаиваешься и даже хочется посидеть, отдохнуть и молча поговорить с самым разумным представителем животного мира.





А какие на Кубе «неформатные» девчонки! И главное – весёлые! Как с ними не задружиться?!





Живая реклама священному кубинскому треугольнику: ром, кофе и сигареты! Одновременно антиреклама кубинской стоматологии. Такое не отфотошопит ни одна американская пиар-компания.





Я понимаю, почему женщины на Кубе сплошь от мала до велика озорно привлекательны. Потому что на Кубе что ни мужик, то мачо.





Любой житель Кубы, когда улыбается, - это реклама зубов.





По американским законам, если в лифте мужчина смотрит на женщину дольше двух минут, на него можно подать в суд за сексуальное домогательство. Если такой закон ввести на Кубе, придётся посадить всех кубинцев.







Как тут не вспомнить название пьесы Николая Островского «Бедность не порок»?







Куба заражает природным гормоном. Самому хочется стать мачо.







На Кубе многому приходится удивляться. Например, для туристов существует одна валюта, а для местных жителей другая. Когда-то в СССР позднего разлива были так называемые сертификаты: жёлтые, чёрные, красные. Что-то по подобию «сочинили» сегодня и на Кубе. Простая валюта, для кубинцев, и нацвалюта для туристов называется одинаково – песо. Как шутят русские, этимология этого слова кроется в том, что на один песо на Кубе можно только пописать в платном туалете».

А на дороге я однажды видел велосипедиста, который ехал, держась за хвост впереди скачущей лошади. К сожалению, не успел сфотографировать.

Да-а, чего только не увидишь порой на кубинских дорогах! Такой можно встретить «микс» из прошлого и настоящего.





В обычные дни по вечерам в маленьких городах, посёлках, деревнях кубинцы любят выйти на террасу, посидеть в креслах-качалках, посмотреть на закат, на тех, кто идёт по улице, подумать, помечтать… Сканировать, кто во что одет? Как бы у нас сказали – провести «кастинг». Кресла-качалки на террасах при входе почти в каждый дом.

Когда нет суеты и автомобильных пробок, тогда нет и пробок в голове.





Самое крупнокалиберное граффити, которое мне доводилось видеть в жизни. Потомки насильно привезённых с других континентов рабов считают Кубу своей родиной. Они любят её независимо от того, мулат он, метис, араб или негр… на Кубе есть только одна национальность – кубинец! Куба не нуждается в лицемерной политкорректности. Они и без неё не оскорбляют друг друга.

В память о далёком прошлом родного острова первые переселенцы создали наскальное граффити на том месте, где находилось когда-то священное место аборигенов-индейцев.





До прихода европейцев, до открытия Америки Колумбом на Кубе жили индейцы. Не осталось… ни одного! Испанские завоеватели уничтожили всех. Почему? Не покорялись! Не становились рабами. Пришлось уничтожить и завезти рабов с других континентов. Естественно, прикрываясь идеей христианства…

Но и на этот раз поработители ошиблись. Память о свободолюбцах-аборигенах вечно заряжала переселенцев.

Невольно вспоминается, как в Советском Союзе мы в молодости называли Кубу Островом свободы!

Мистический факт истории: после того, как уничтожили всех аборигенов и сбросили их в реку, река пересохла.









Конечно, в этих священных пещерах индейцы могли бы спрятаться от тех же испанцев-конкистадоров. Но они были наивными людьми природы. А если учесть, что в мифах у американских индейцев все боги бородатые, светловолосые и голубоглазые, становится понятно, почему они испанцам поначалу доверились и не попрятались от них. Приняли… за богов! И «боги» тут же показали, на какие сверхчудеса они способны!





На берегу пустынных волн сидел он, дум великих полн.





Однако Гавана – это ещё не Куба, также как Москва – не Россия. И хотя первые впечатления, как правило, самые верные, тем не менее, пора в путь за вторыми, третьими… Путешествуя довольно часто по разным нашим планетным закоулкам, я придумал себе мантру: «Я тот, кто сам за собой носит рюкзак!»

Люди, которые любят путешествовать, для меня делятся на две категории: одни всё критикуют, другие всем восхищаются. Я отношусь ко второй категории из эгоистических соображений: когда человек чем-то восхищается, он бодр и весел, а когда критикует – кислячит-грустнячит. Я себе больше нравлюсь, когда чем-то восхищаюсь.





На Кубе меня восхищало всё то лучшее, что мы в России потеряли, попав в погоне за демократией и развитым капитализмом в западню мира потребления. Природа здесь не обезображена ненасытной «цивилизацией»: не отравлены реки, не испоганен воздух…





Да и дружат и влюбляются кубинцы не из чувства целесообразности.





Поначалу, когда путешествуешь по городам и дорогам Кубы, чувствуешь: чего-то не хватает. Только через день меня осенило – нигде нет реклам: ни вдоль дорог, ни в лесах, ни на полях, ни на холмах, ни между горами...









Я смотрел телевизор, наслаждаясь тем, что нет рекламы, хотя ничего не понял из того, что видел. Просто наслаждался отсутствием реклам.





Невероятно, но нет Макдональдсов! Представляете, на свете есть страна, в которой нет Макдональдса!

Молодёжь не мышкоблудит за компьютерами.

Настоящая свобода – это способность всегда оставаться верным законам природы.









Часто туристы, вернувшиеся с Кубы, говорят, что побывали в прошлом, в Советском Союзе. Это не совсем верно. На Кубе нет не только реклам, заманух, капканов и зазывалок, но и тех плакатов, которыми пестрили наши советские просторы. Объехав вокруг острова, побывав практически во всех главных кубинских городах, я только два раза видел портрет Фиделя Кастро. Не поверите – никаких признаков культа личности. Кубинцы в большинстве своём не поклоняются Фиделю, как идолу. Они любят его, как отца родного, даже если с ним не согласны. Причём несогласие высказывают свободно, не боясь, что их упекут за решётку.





Фидель восхищает! Не только долголетием. Ещё, несмотря на возраст, и здравомыслием. Я понимаю, почему он не создал вокруг себя маодзедуновского почитания. Фидель Кастро из богатой семьи, с хорошим образованием – не «из грязи в князи». Революцию замыслил не для того, чтобы самому добраться до власти и до казённого кошелька, а потому что с детства ненавидел рабское мышление, спекуляцию, которую либералы называют бизнесом и демократией. Пускай на небольшом земном клочке, но ему удалось эту кривду всё-таки победить. Да, кубинцы живут небогато, но Фидель как истинный лидер подарил им свободу мышления. А потому все чувства кубинцев как бы в «кубе». Куба не инкубатор.





Даже российские серьёзные бизнесмены рассказывали мне после встречи с Фиделем, как они были им восхищены: он до сих пор считает в уме… без калькулятора! Один из наших дельцов поведал, как Фидель лично выяснял, какие дешевле всего закупить в мире холодильники для кубинцев - изучил все марки, в том числе и белорусские. И принял решение заключить контракт с корейской фирмой, чьи холодильники, согласно его расчётам, лучше всего морозят при наименьших энергозатратах.





Когда Советский Союз бессовестно, по-предательски, выражаясь современным языком, кинул Кубу, никто из кубинцев русских предателями не называл. Скорее жалели, что потеряли старшего товарища. Кубе было очень трудно. И всё-таки кубинцы до сих пор благодарны за то, что в Советском Союзе получили образование их многие учёные, учителя, художники, писатели… В память о дружбе с Советским Союзом к русским туристам на Кубе до сих пор относятся с особым радушием.

В начале девяностых Фидель выразился весьма образно: «Мы строили свой дом, клали по кирпичику стены, и вдруг из-под нас убрали строительные леса».





Гораздо чаще встречаются на Кубе портреты Че Гевары. Он был романтиком-революционером. После того, как помог Фиделю в освобождении Кубы, – дабы революция не простаивала! – тут же рванул в Африку, чтобы помочь организовать переворот в Конго. Правда, как и свойственно всем романтикам, быстро разочаровался: утром африканцы требовали революции и перемен, а по вечерам возвращались домой к жёнам и расслаблялись. Для них революция была чем-то вроде потехи. Как бы от нечего делать.

Че Гевара уехал в Латинскую Америку в надежде, что мировая революция начнётся хотя бы с латинского пролетариата. Но там его предали, и он погиб. На Кубе мавзолей Че Гевары. Кое-где, хотя достаточно редко, можно встретить цитаты из его речей, портреты. От ленинского культа Че Гевару уберегло кубинское свободолюбие. Нигде нет лозунгов типа: «Че Гевара жил, Че Гевара жив, Че Гевара будет жить!»





Я не знаю, до какой степени на Кубе существует свобода слова. Более того, не уверен, что она вообще нужна людям. Ведь те, кто даёт своим рабам свободу слова, имеет собственную гарантированную свободу – к этим «свободным» словам не прислушиваться. И свобода слова превращается в свободу словоблудия.

Свобода слова – то, что дают правители своему народу, когда ему больше дать нечего.

Однако на Кубе есть нечто более важное, чем свобода слова, – свобода танца и свобода музыки. Главное событие года для большинства – карнавал. К нему готовятся заранее, шьют костюмы, учатся танцевать. Разные провинции за несколько месяцев репетируют свои красочные музыкальные проходки перед главными трибунами города Сантьяго-де-Куба.











Когда владельцами кубинцев были испанцы, о карнавале не могло быть и речи. Испанское рабовладельчество одно из самых жестоких в мире. На смену испанцам пришли французы, и многое изменилось. Французы оказались рабовладельцами более салонными, чем армейскими. С них и началась традиция всенародного ежегодного карнавала. Они словно сказали своим рабам: «Соберёте урожай сахарного тростника, и веселитесь. А мы будем пить вино, смотреть на вас, веселящихся, и на ваших рабынь, которые будут нас волновать своими танцами до такой степени, что нам будут нравиться даже наши француженки-жёны. Так что давайте, зажигайте!»

И кубинцы зажгли!

Французы оказались правы: урожаи тростника резко возросли!





Зато на Кубе продаются кубинские яблоки. Невероятно для нас, русских, которые разучились даже выращивать свои яблоки.

Кубинцы преотличные крестьяне. Устраивать экономические блокады Кубе бессмысленно. Они всё равно выживут за счёт сёл и деревень. Конечно, такое отсталое по современным меркам нефермерское хозяйство не даёт мощного развития экономике, но делает страну… самодостаточной!





Я часто говорю о том, что хорошего было в нашем советском прошлом. Но советские вожди совершили страшнейшее преступление – уничтожили крестьянство! Настоящими радетелями России всегда были крестьяне. Без земледелия Россия никогда не поднимется. Называйте это фермерством… как угодно, но наш русский человек не может быть по-настоящему счастлив ни в чиновниках, ни на нефтяной вышке. Он чувствует себя счастливым… на своей грядке! На родных сердцу трёх или шести сотках.

Однако нынче это считается отстоем. Большая часть нашего населения хочет быть бизнесменами, дизайнерами, политиками и… пророками!

А ещё удивляемся, почему в России такая неэкономная экономика.

Сами подумайте: если все станут бизнесменами, чиновниками, политиками, дизайнерами, психологами, менеджерами и экстрасенсами, кто ж тогда будет работать?









Кубинские крестьяне очень радушные люди. Однажды при переезде из одного города в другой пришлось попроситься в местный крестьянский дом в туалет. Не просто пустили, а ещё и денег не взяли, пытались напоить соком из сахарного тростника.

Попробуйте, путешествуя по Франции, попроситься пописать в какой-нибудь дом? В Италии вас пустят, но… только за деньги и ещё попытаются вам попутно что-нибудь продать. А в евро-странах: – Латвии, Литве, Эстонии – лучше ни к кому не обращаться с этой просьбой, тем более на русском языке. Вас тут же обзовут оккупантом, который в очередной раз желает осквернить их независимость.





Я понимаю, почему у этой свиньи грустные глаза. Она знает, что свинина – любимое мясо кубинцев и ей недолго будет так хорошо в её «нирван’’н’’е». По-моему, свинину на Кубе едят даже кубинские мусульмане.

А вот хорошего сала я на Кубе ни разу не видел.





Если вы хотите быстро сбросить вес, езжайте на Кубу. Много кубинской еды съесть невозможно! Особенно, в ресторанах. Правда, в некоторых ресторанах её пытаются готовить на европейский манер. Но лучше бы этого не делали. Уже через три дня я пришел к выводу, что буду заказывать только местные крестьянские блюда, то есть те, которые кубинцы учатся готовить с детства: рис, бобы, кукурузу... Мясо я, к сожалению, не ем, поэтому на разнообразие рассчитывать не приходилось. Зато за десять дней – минус пять килограммов!





Один из самых дорогих ресторанов в бывшей вилле миллиардера Дюпона. Когда-то это был суперроскошный особняк на острове. После того как буржуев выгнали, в нём расположился пионерский лагерь. Пионеры раздолбали все воспоминания о монстре-капиталисте Дюпоне: картины, стены, паркетные полы и даже рояль превратили в почти однострунную балалайку.





После того как Россия, наследница Советского Союза, кинула Кубу, пришлось на острове Свободы срочно развивать туризм. Он сегодня для Кубы как «Газпром» для России.







В отличие от европейских курортов, здесь не надо бронировать топчан с вечера, за каждый из них платить по 30 евро, объевшиеся чайки не торчат на мусорниках и не мяукают, как сытые коты, и даже в пляжные часы пик вы можете найти тихое спокойное место за дюнкой, под кусточком или в гамаке под пальмой-зонтиком.





Порой такое ощущение, что находишься не на Кубе, а на Сардинии или на южном берегу Франции. Причём, и цены такие же!







Глядя на то, как живут кубинцы, понимаешь, что в Советском Союзе мы ошибались, полагая, что социализм и грубость – близнецы-братья, как партия и Ленин.





Пионеров из дюпоновской усадьбы выселили, скреативили в ней (как считают кубинцы) пятизвёздочную гостиницу и суперресторан. Даже пианиста-тапёра пригласили играть по вечерам. Попытались реставрировать рояль, то есть добавили ещё пять-шесть струн. Тапёр, кстати наш, российский, и играет вроде сносно, но даже бетховенская «К Элизе» на этом сочиненном рояле звучит как «На зарядку становись!» в исполнении пионервожатого. Я спросил у заведующего рестораном, почему они не настроят рояль как положено. Он пожаловался, что государство на настройку рояля не выделяет денег. Писали уже во все инстанции - три года ни ответа, ни привета. Я вспомнил жизнь в Советском Союзе!

Зря «у Дюпона» я изменил своему принципу заказывать только местную крестьянскую еду, попросил официанта принести мне фуа-гра. Вы когда-нибудь пытались есть вакуумную резину? Причём не поперчённую и не сдобренную никакими специями?

Кубинские повара готовят незатейливо. Например, в меню вы прочитаете «Салат такой-то». Название будет красивым. Вам принесут поструганные овощи, не залитые даже растительным маслом. А когда попросите бальзамико на вас долго будут смотреть, как на инопланетянина, который потребовал тюбик с космической едой.





Хуже кубинской еды только кубинский сервис. Наши туристы считают, что он сохранился на Кубе таким, каким когда-то был в Советском Союзе. Неправда! В советское время сервис был плохим и грубым. А на Кубе он ужасный, но приветливый. Кубинцы не умеют быть грубыми. Они даже ссорятся дружелюбно. Они улыбаются не только глазами и уголками рта, а всем организмом! Цивилизация с её лживой политкорректностью Кубу, слава богу, пока не заразила!





Поэтому даже самое нетемпераментное обслуживание всегда сопровождается особо темпераментной музыкой.





Ещё восхищает, что кубинцы не комплексуют из-за бедности. Наши мужики от нехватки денег спиваются, женщины шизеют, места себе не находят в поисках спонсора-папика. А кубинцы живут на своём Острове свободы, в своём не-инКУБАторе, как бабочки в поле, как птицы в небе. Они чувствуют себя частью природы. Вы видели когда-нибудь, чтобы бабочки, стрекозы или птицы комплексовали от собственной бедности?

Я понимаю, что можно критиковать кубинскую бытовуху, посмеиваться над ними – отсталыми, считать недоразвитыми. Но кое в чём мы можем им позавидовать. Они сохранили то лучшее из нашего общего прошлого, что мы потеряли в погоне за очередным демократическим будущим.

Кубинцы о будущем не думают, в прошлое не плюют, они просто живут в настоящем.





Конечно, есть кубинцы, которые мечтают навсегда уехать в Америку. Америка им кажется идеальной страной. Ну что ж, мы это уже проходили.









Я думаю, на Кубе недолго осталось дышать свободой - Фидель Кастро не вечен. Такого сильного человека, похоже, долго не появится. Говорят, что его поддерживают колдуны-вуду. Думаю, что это слухи. На Кубе великолепная медицина. Кубинцы учились в медицинских институтах Советского Союза и, вернувшись, создали такие поликлиники и больницы, что у них самая высокая после Японии продолжительность жизни и самая низкая детская смертность!

Я не могу не любить страну, в которой правители заботятся о том, чтобы детская смертность была как можно ниже.





На Кубе даже пальмы стоят довольные и беременные!





Если посмотреть на карту, можно заметить, как остров остриём вонзается в Карибское море, словно рыбная кость в глотку ненасытной Америки. Уж много лет прошло со времён революции и кубинской независимости, а Америка всё ещё считает Кубу одним из главных своих врагов. В одном из городов Америки мы с моим американским знакомым русско-еврейского происхождения должны были вылетать из Чикаго в Калифорнию. Приятель был шутником: из КВНа первого советского созыва. Когда подошли к стойке регистрации, он, улыбнувшись, спросил у американки: «Ну что, полетим сегодня на Кубу?» Его сняли с рейса, и он часа три провёл в полицейском участке, пытаясь доказать, что просто пошутил. Но в Америке никогда не было и не будет КВНа!





Во времена Советского Союза американцы ничего не смогли сделать с Кубой. Из-за Кубы чуть не началась третья мировая война. Мир завис в напряжении. Как же силён был Советский Союз, если Хрущёв, не задумываясь, пригрозил Америке, мол, «мы вам покажем кузькину мать», если не отступитесь от Кубы. И Америка испугалась! Да ещё как испугалась! Супруга тогдашнего президента, красавица Жаклин, позже рассказывала, что после этой угрозы Хрущёва, подкреплённой снятым башмаком, которым он для убедительности постучал по трибуне, высокопоставленные и богатейшие американцы начали срочно эвакуироваться из Вашингтона и Нью-Йорка, страшась ядерного удара со стороны Советов. Жаклин пришла к своему мужу-президенту и решительно сказала, что если он остаётся в Вашингтоне, то и она с детьми останется – семья в беде поддержит любимого папу.

Америка до сих пор не может простить нам своего страха. Зато Кубу до сих пор не трогают. Однако я далёк от наива.: уверен, что американцы сегодня легко бы расправились с Кубой, учитывая рабское поведение России. Они просто ждут удобного момента, дабы «разыграть» Остров свободы как козырную карту в каких-нибудь очередных выборах.





Однако думать об этом печально.





Хорошо было на Кубе. В последний день мне казалось, что мне улыбаются даже кубинские машины, в которые я здесь влюбился.





Я им попытался в ответ улыбнуться, но у меня, так обаятельно, как у них, не получилось.

Кубинцы заметили, что русские туристы не умеют отдыхать, то есть ничего не делать. Они всё равно будут куда-то торопиться, звонить по телефону…. Никто так, как русские, не стремится побывать в домике Хемингуэя. Причём в отличие от многих европейских туристов, а также и канадских, именно русские знают, что Хемингуэй был писателем, а не рыбаком. И знаменит своими романами, а не тем, что между рыбалками разводил кошек в своём особняке.





Кубинцы берегут домик Хемингуэя и так заботятся о нём, что даже не пускают туристов внутрь. Разрешают фотографировать только через открытые окна.





Судя по всему великий Хэм любил роскошь. Но уютную. Не имея понятия о фэн-шуе, он так располагал мебель, что в каждом уголке дома хочется «приземлиться», взять с полки книжку и почитать, порой бросая взгляд в окошко.





Гиды часто, подводя к окошку, через которое можно сфотографировать святая святых – туалет великого писателя, задают вопрос: «Как вы думаете, почему унитаз находится именно в этом углу: между книжной полкой и окошком?» Большинство русских, конечно же, отвечает: «Потому что Хемингуэй в туалете читал!» Интересно, что подобный ответ созревает только в головах у бывших советских людей. Причём у старшего поколения. Я понимаю, почему: в советское время туалеты в малогабаритных и коммунальных квартирах были единственным местом уединения, где можно было спокойно почитать. А поскольку вместо туалетной бумаги использовались рваные газеты, заодно узнать, что делается в мире.

Впрочем, правильно на вопрос гидов не отвечает никто. Да, Хемингуэй был писателем с мировым именем, профессиональным рыбаком и действительно любил кошек, но он был ещё и величайшим романтиком. С этого места через окошко он видел… море!





Автомобиль Хэма! Несмотря на старость лимузин до сих пор выглядит вполне достойно, словно гордится тем, что возил гения!





Помнит писателя и «сочинённый» им бассейн. В округе у местных жителей появилась такая примета: если перелезешь через забор в сад Хемингуэя и искупаешься в его бассейне, станешь счастливым: таким же одарённым и знаменитым.

Хэм знал об этой примете, поэтому, когда уезжал с Кубы, воду из бассейна нарочно выпускал. Таким образом оберегал себя от непрошенных нечистоплотных гостей. Рассказывают, будто кто-то из желавших, после излишней дозы виски, осчастливить себя купанием в бассейне гения перелез через забор и, не заметив, что в бассейне нет воды, прыгнул в него. В результате, увы, счастья в его судьбе не прибавилось. Хотя знаменитым ненадолго стал. Зато, лёжа в больнице, понял: «Чтобы быть счастливым, недостаточно стать знаменитым».





В Гаване у Хемингуэя было три-четыре любимых кафе. В наше время любимых ресторанов и кафе, куда каждый вечер заходил Хемингуэй, не меньше ста пятидесяти! Да-да, именно так и говорят в каждом их них: здесь ежевечерне выпивал виски с содовой великий американский писатель. Какой же нелёгкой была жизнь у Эрнеста, если он за вечер обходил сто пятьдесят кафеюшек?!









Хемингуэй построил трёхэтажную башню и на верхнем этаже расположил свой писательский кабинет, чтобы, когда он писал, а писал он, стоя за высоким столом, похожим на сценическую трибуну, было видно… море!





Он жить не мог без ощущения, что море где-то рядом. Его единственной любовью, которой он не изменял всю жизнь, всегда оставалось море! Особенная тяга к морю проявилась с возрастом. Может, поэтому самое знаменитое произведение Хемингуэя во всём мире - «Старик и море». Иллюстрации к этому рассказу изображены даже на носках, зонтиках и майках в подарочном киоске музея Хемингуэя.





Кубинцы так любили Хемингуэя, что кубинские рыбаки собрали крючки и рыболовные снасти со всей рыбацкой округи и переплавили в памятник, который сами установили на его могиле.

И, особенно, берегут дерево в саду – оно корнями вросло в землю, как великий Хэм в мировую литературу – накрепко и навсегда!





У местных собачек такие глаза, словно они помнят своего хозяина и печалятся, что его все меньше и меньше нынче читают.





Хемингуэй и Кастро встречались нечасто. Видимо, недопонимали друг друга, хотя не мне об этом судить.





Жалко, что сегодня молодое поколение практически его не знает. А мы в советское время зачитывались. Известен случай, когда американский писатель Стейнбек приехал в Россию и однажды немножко «перебрал» в ресторане Союза писателей. В гостиницу «София», где он жил, возвращался пешком. Была зима. Стейнбек присел на скамейку в скверике неподалёку от сегодняшнего музея Булгакова, залюбовался летящим в свете фонарей снегом и задремал. Очнулся от того, что его будил за плечо советский милиционер. Стейнбек знал по-русски только одну фразу, которой, на всякий случай, если заблудится, научили его советские писатели: «Я американский писатель». Стейнбек выдал её милиционеру с достовернейшим американским акцентом. Милиционер тут же взял под козырёк и счастливо отрапортовал: «Здравия желаю, товарищ Хемингуэй!» Помог «гению» подняться со скамейки и проводил до гостиницы. Вернувшись в Америку, Стейнбек написал в газете статью под названием «Как я в России был Хемингуэем». Вот какая была советская милиция - не чета сегодняшней полиции.





Американцев на Кубе нет. Их не пускают. Если они и появляются, то под видом канадцев. Американоподобных канадцев много. С двумя мне пришлось ждать лифта в гостинице. Лифтов три. На дверях одного из них написано «Только для обслуживающего персонала», а два других не работают. Подъехал тот, который для персонала. Я зашёл в него и жду, когда зайдут канадцы. Они побледнели и стали на меня кричать, что это лифт для персонала и поэтому они не могут на нём ехать. Им надо было на седьмой этаж. Мне на шестой. Я уехал. Через полчаса я спустился вниз на том же служебном лифте. Канадцы всё ещё стояли и ждали… правильного! – лифта. Ну…тупые!





Город Тринидад построен по проекту, который носил название «Разбитая тарелка». Представьте себе, что тарелка упала на пол и разбилась на множество кусочков. Вот так и спроектированы улицы и переулки города – вроде как из осколков разорванного городского плана. Зачем? А вдруг пираты нагрянут и начнут безобразничать, напьются, а выйти-то не смогут, запутаются в городе-лабиринте! Тут им и конец!

Может, в будущем это спасет жителей Тринидада и от… тупых американцев!







В Сантьяго в моём двухэтажном номере люкс не работал кондиционер. Это к слову о сервисе. Представляете, как чувствует себя человеческий организм на Кубе летом, если не работает кондиционер в номере на верхнем этаже гостиницы под перегревшейся словно солярная батарея крышей? Я раз пять звонил в ресепшен и раз пять мне обещали кого-нибудь прислать, но тут же об обещаниях забывали. Могу похвастать: моего английского хватает для того, чтобы устроить скандал! Я считаю, что человек чувствует язык, когда он может на нём поскандалить. Пускай даже с ошибками. Это только усилит эффект. У ресепшионистов и ресепшионисток хватило знаний английского языка для того, чтобы понять, что я гневаюсь. Но, к сожалению, не хватило их, чтобы понять, из-за чего. Ко мне сначала по очереди приходили пять женщин-администраторов, которые тыкали в кнопки пульта бессмысленно, наугад. Не попали! Их сменили трое мачо, которые кнопкотыкали с тем же успехом. Смешанным женско-мужским хором стали оправдываться, мол, человек, который отвечает за кондиционеры… в отпуске! На мой вопрос: «А перед отпуском он не подумал о том, что надо наладить работу кондиционеров?» – мне никто не ответил даже пожиманием плеч. Наконец, я предложил позвонить ему домой – этому незаменимому ответственному за вентиляционную систему отеля. Я понимал, что уехать с Кубы в отпуск он всё равно никуда не мог. Хотя на Кубе не такой «железный занавес», как был когда-то в Советском Союзе, но «деревянный» всё-таки сохранился. Так что наверняка кондиционерных дел мастер лоботрясничал где-то неподалёку. Я оказался прав. Через час, когда с меня и со всех, кто пытался мне бессмысленно помочь, сошёл седьмой пот, единственный знаток кондиционерного управления пришёл ко мне в номер. Но! С тремя своими детьми, которых, как он объяснил, не с кем было оставить. Дети тоже оказались, как и все кубинцы, свободолюбивыми, начали бегать по комнатам, лестнице, играть в прятки, прятаться под мебелью и в шкафу с моей одеждой… Один даже пытался залезть в мой пустой чемодан: шум, крик, гам, жара… В таких случаях остаётся только взывать к богам. И боги помогли! Старшо́й так раздухарился, что, убегая от младшо́й, разбил дорогущую пятизвёздочную вазу, купленную, видимо, за «крутые» песо. После этого местные администраторы догадались детей всё-таки выгнать из моего номера. На пятом часу беспрестанных просьб и угроз на ломанном, как кубинская техника, английском языке работу кондиционера всё-таки наладили.



Да, Куба – остров контрастов.























Когда гуляешь по улицам кубинских городов, такое ощущение, что у местного населения круглосуточная сиеста.





Ведь на Кубе:
- нет казино.
- запрещена коррида!
- пресса не гепатитная.







…И кубинцы никогда не слушают, какую им объявляют на следующий день погоду по теленовостям. Большинство из них по поведению растений, по закатам и восходам сами могут всё предугадать. Вот бы нам пару таких кубинских старух завезти на наши метеостанции Москвы, Питера и других мегаполисов.





А больше всего они любят свою природу, частью которой себя ощущают. Ведь в природу Кубы заложена музыка!



















Хорошо, что я успел побывать на Кубе, пока жив Фидель и пока мировой капитал с его лживой политкорректностью не добрались до этой «кости в горле».

Я увидел, что где-то ещё сохранились люди, которые воровство называют воровством, а не «внебюджетным израсходованием средств». Где… значительно больше мужиков-мачо, чем бесполых менеджеров. Где «освоить выделенные государством деньги» не понимают как присвоить. Где лицемерие не считают толерантностью. Где у женщин свои поцелуйчатые губы, а потому они могут свободно улыбаться, не боясь, что лопнут швы за ушами. Улыбаться для души, а не ради прибыли.

Держись, Куба! Venceremos!