Советы фотолюбителю

Что нужно сделать, чтобы без специальной подготовки получить хорошие снимки обычным цифровым фотоаппаратом, которым все в основном и "фоткают"? Если считаете, что камера виновна в размытых и шумных снимках, то Вы чаще всего ошибаетесь: снимет не камера, а человек.  

Если у вас камера с возможностью установки ручных режимов, то эти советы явно пригодятся. Если же она может снимать только фиксированные сюжеты (пляж, вечеринка, снег, закат, портрет и т. д.), то пусть себе и снимает. Не забывайте только переключать режимы и находить интересные кадры.

Если у вас любительская зеркальная камера, но кроме как в режиме AUTO вы не снимаете, то нижеописанное тоже может быть полезно, хотя бы чтобы расстаться с этим режимом и снимать с пониманием. Итак:

1. Поверните переключатель режимов съёмки с положения AUTO и не возвращайтесь к нему.

Если так уж хотите упростить задачу - выбирайте всё-таки соответствующий режим съёмки: пейзаж (в этом режиме усилены зелёные и синие цвета, хорошая глубина резкости) портрет (в этом режиме аппарат работает с максимально для данного зуммирования открытой диафрагмой, смягчает оттенки кожи) спорт, (это режим коротких выдержек для движущихся объектов). И т.д. по инструкции к фотоаппарату. 

2. Установите минимальное значение ISO. Режим Auto ISO можно установить, если недостаточно освещение объекта, но для маленьких камер лучше чтобы верхняя граница не превышала ISO200. Дело в том, что чем выше ISO, тем выше чувствительность матрицы (это самая дорогая деталь камеры, на которую ложатся пиксели, что по англ. означает элементы изображения) но зато и тем больше на вашей фотографии будет ряби, помех, потери деталей, короче  т.н. "шумов".

3. В режиме Av (приоритет диафрагмы) с помощью кнопок управления установить минимальное значение диафрагмы. Для большинства снимков это самый удобный режим потому что вы чаще всего снимаете кого-то на фоне чего-то. И только когда будет нужна большая глубина резкости следует повысить значение диафрагмы, например, до 8 или более. Но тогда камера автоматически увеличит длительность выдержки, чтобы сохранить нормальную экспозицию, и правильно сделает. ))

4. В пользовательском меню можно выбрать "Ручные настройки" и установите Резкость и Контраст на -1, что снизит уровень зашумлённости фотографий,  снимки станут менее контрастными и не такими резкими - но это исправимо в графическом редакторе, ведь всё равно придётся обрабатывать фото на компе перед публикацией их в интернете, или для фотопечати. В этом случае вы сможете более аккуратно контролировать уровень шумов без потери деталей.

5. Для ночной съёмки следует переключиться в режим Tv (приоритет выдержки), чтобы избежать недоэкспонированности. В некоторых случаях нужно  контролировать выдержку для съёмки быстрых движений, играющих детей, спортивных событий, тогда тоже нужно пользоваться режимом Tv и устанавливать короткие выдержки, например, 1/200 или 1/500 секунды, иначе бегуны или велосипедисты получатся смазанными.

ISO следует повышать в последнюю очередь. Но в случаях недостаточной экспозиции это всё-таки придётся сделать: лучше получить зашумленный снимок, чем никакого.

Для вечерней съёмки желательно аппарат поставить на штатив, как-то фиксировать его, поставив его на помост, бордюр, да хоть самому с камерой прислониться к столбу и задержать дыхание в момент съёмки.  А если камера укреплена надёжно, то после установки кадра можно включить автоспуск через таймер, чтобы камера не дрогнула от нажатия кнопки спуска.

И в заключение скажу:

Делайте дубли, не перекашивайте горизонт, старайтесь гармонично,  по закону "золотого сечения" кадрировать снимок при съёмке, и так, чтобы в него вошло всё нужное и ничего лишнего. В портрете старайтесь отразить характер человека. Лучшее время для фотосъёмки - раннее утро или перед вечером, когда солнечный свет мягок и нет черных резких теней. И наконец - безжалостно удаляйте все неудачные кадры, жестко отбирайте только лучшее.

Я бы не покупал камеру с маленьким диаметром объектива и сильно кропнутой (англ. - "урезанной") маленькой матрицей меньше 1/2.3 (естественно, чем больше знаменатель, тем меньше матрица). Для компактных камер вполне приемлема матрица 1/1,7. На кропнутых зеркалках она намного больше, и пикселям там есть где разместиться с комфортом. Уже производят и беззеркальные камеры с большой матрицей с диагональю 1,5" дюйма. Хорошие камеры обычно работают и в формате RAW (от англ. "сырой", т.е.  происходит программно не сжатая полная цифровая запись изображения). Но для  небольших отпечатков и монитора компьютера  вполне достаточно обычного для массовых камер сжатого формата JPEG. Произносится "джей пи джи", в России говорят почему-то "джипег".  В этом формате фотографии занимают в четыре - пять раз меньше места на карте памяти камеры и их проще обрабатывать на компьютере.  
А мегапиксели - не главное, на кропнутую матрицу 1/1,7  вполне хватает 10 Мп.

Лучше всего, конечно. матрица фул фрейм - т.е. в полный кадр от стандарта 24х36 мм, но это дорогие тяжелые профессиональные камеры, вроде Кэнон Марк 3, которые только с одним штатным объективом серии L стоят около 200 000 руб. и с возможностями, которые любителям вряд ли понадобятся.

Удачных вам снимков и хорошего настроения!