Трактат о том, как ПРАВИЛЬНО затачивать нож

Во-первых, старайтесь не применять для затачивания лезвия напильники. Если клинок имеет высокую твёрдость, напильник будет скользить по стали или прочертит едва заметные риски. При использовании напильников для затачивания ножей из слабо закалённой стали неизбежно стачивается значительный слой металла, наиболее твёрдого и ценного, а само лезвие будет грубо заточенным и недостаточно острым. Для придания остроты вам всё равно придётся воспользоваться точильными камнями. 

Во-вторых, не следует затачивать нож на электроточиле. Абразивный круг вращается с очень высокой скоростью, до 3000 об./мин. При такой скорости вращения не только стачивается значительный слой стали, но и само лезвие «отпускается», утрачивает твёрдость. Поэтому нужно очень внимательно следить за тем, чтобы лезвие не перегревалось, и регулярно охлаждать клинок в воде. К тому же, ровную режущую кромку может вывести лишь опытный специалист. Для затачивания ножей можно использовать лишь такие электроточила, в которых скорость вращения невелика (не выше 300 об./мин.), а абразивный круг во время работы смачивается водой, её наливают в специальное корытце. Однако ив этом случае необходима последующая ручная заточка на брусках. 

В-третьих, для заточки хороших охотничьих ножей не следует применять мусат - нательник с продольными насечками, круглой или чечевицеобразной формы сечения. Этот инструмент незаменим для придания остроты мясницким, поварским и столовым ножам. 

Примечание: Те, кто постоянно пользуются мусатом, знают, что при систематическом его употреблении лезвие стачивается очень быстро и нож постепенно утрачивает свою первоначальную форму. Внимательно присмотритесь к ножам мясников на рынках и продавцов в магазинах, и вы поймёте, почему этот способ не подходит для вашего любимого ножа. Разумеется, я не собираюсь отрицать целесообразность мелкозернистого алмазного мусата или аналогичной ему алмазной точилки для подточки и правки ножей на охоте. 

В-четвёртых, не принимайте всерьёз мнение тех охотников и некоторых специалистов-охотоведов, которые полагают, что лишь тот нож следует считать подходящим для охоты, который можно легко подточить на любой плоской гальке, на первом попавшемся на глаза кирпиче или грубом наждаке. Я бы не назвал такое отношение к ножам даже дикарским, поскольку так называемые «дикари» всегда очень тщательно затачивают своё оружие и очень бережно к нему относятся. 

Тем охотникам, которые желают овладеть мастерством заточки, следует, прежде всего, усвоить мудрое изречение, которое приводит прекрасный знаток японского холодного оружия В.Н. Хорев в своей книге «Твой защитный нож»: «То, что долго делалось, долго и служит». Поэтому необходимо запастись терпением и освоить основные элементы и приёмы технологии затачивания. С технической точки зрения полный цикл затачивания клинка представляет собой шлифование, полировку, доводку и правку лезвия (или, иначе говоря, режущей кромки). Конечная цель этого процесса заключается в придании лезвию остроты бритвы. Процесс этот весьма длительный и трудоёмкий. В зависимости от размеров клинка, его формы, ширины фасок, образующих режущую кромку, твёрдости и характера структуры стали, а также от степени затупленности и повреждения лезвия на полный цикл ручной заточки потребуется от 2-3 до 30 часов напряжённого труда. С точки зрения психологической процесс затачивания ножа представляет собой медитацию, максимальную концентрацию внимания на точном и последовательном выполнении всех технических приёмов. 

Прежде чем приступить к затачиванию ножа, следует тщательно промыть клинок с мылом или иным моющим средством и внимательно его осмотреть. Визуальный осмотр лезвия позволяет выявить такие серьёзные дефекты, как зазубрины и сколы. Для того чтобы определить степень затупления ножа, устанавливают его боковой плоскостью к солнцу или иному источнику света лезвием вверх. Если на лезвии видны блестящие точки или светлые линии - оно основательно затуплено. На остро отточенном ноже будет отчётливо видна резкая граница между светлой и тёмной боковыми плоскостями (или фасками), образующими режущую кромку. 

Полный набор принадлежностей дли ручной заточки ножа включает в себя различного рода абразивные бруски и оселки, ремни для правки лезвия, шлифовальные и полировальные пасты, специальные масла для смазывания оселков. Все абразивные вещества делятся на естественные (кремень, наждак, корунд, гранат, алмаз и др.) и искусственные (электрокорунд, карбид кремния, боразон, эльбор, синтетические алмазы, сапфиры и т.п.). Искусственный абразивный инструмент изготавливается из абразивов и связки (матрицы). 

Точильные камни в зависимости от размера составляющих их основу абразивных зерен можно разделить на 5 основных групп. 

1. Наиболее крупнозернистые, сверхгрубые, обдирочные камни (согласно немецкой классификации - extra grob, английской - extra rough grit). 
2. Крупнозернистые, грубые (нем. - grob, англ. - rough grit). 
3. Среднезернистые (нем. - mittel, англ. - medium grit). 
4. Мелкозернистые, тонкие (нем. - fein, англ. - fine grit). 
5. Микрозернистые, сверх тонкие (нем. extra fein, англ. - extra fine grit или super fine grit). 

Как известно, лезвие ножа представляет собой своеобразную пилу с мелкими зубчиками - чем мельче эти зубчики, тем острее нож и, что весьма немаловажно, острота эта сохраняется гораздо более длительное время. Нож с крупными, заметными на глаз зубчиками плохо режет, не даёт ровного, гладкого среза и притом быстро тупится, поскольку эти зубчики, в зависимости от качества и степени закалки стали, либо сминаются, либо выкрашиваются. В процессе затачивания ножа или другого режущего инструмента необходимо стремиться к тому, чтобы его лезвие состояло из невидимых глазу микрозубчиков, которые и создают известный эффект микропилы. Поэтому опытный специалист последовательно переходит с крупнозернистых камней на микрозернистые - чем мельче абразивные зёрна, тем мельче и зубчики на лезвии ножа. 

Полный набор брусков и оселков для профессиональной заточки ножей состоит не менее чем из 8-10 их разновидностей. При этом следует иметь в виду, что некоторые камни по своей цене сопоставимы со стоимостью неплохого ножа. Минимальный набор должен состоять из трёх точильных брусков: крупнозернистого, среднезернистого и мелкозернистого. В качестве идеального варианта можно порекомендовать немецкое приспособление для заточки в виде комплекта из трёх брусков - грубого, среднего и мелкозернистого, наклеенных на трёхгранную деревянную основу и расположенных в специальной деревянной коробке таким образом, что их можно поворачивать, устанавливая нужный брусок в верхней позиции. Имеются в продаже и другие затачивающие устройства. 

Полный цикл заточки можно осуществить и с применением недорогих отечественных алмазных брусков различной степени зернистости. С помощью алмазных брусков можно быстро и эффективно заточить лезвие. К сожалению, микрозернистые алмазные бруски отечественного производства в настоящее время в продажу не поступают. Можно также приобрести отечественные точильные камни из двуокиси кремния (SiO2). Бруски белого цвета предназначаются для предварительной заточки и выведения правильной фаски режущей кромки. Камни серого цвета придают лезвию неплохую остроту. 

Американская фирма Spyderco выпускает прекрасные точильные камни, которые с успехом могут использовать как любители для самостоятельной заточки ножей, так и профессионалы. Они изготовлены из смеси синтетических сапфиров (их твёрдость по Роквеллу лишь немного уступает твёрдости алмазов - у алмаза 10, у сапфира - 9) с керамической связкой, которая спекается при сверх высоких температурах (3000 °С) в течение трёх дней. Эти керамические бруски выпускаются трёх видов: medium grit, fine grit и ultra fine grit. Основываясь на своем личном опыте, могу утверждать, что это прекрасные точильные камни. У них идеально выровненные плоскости, что весьма важно для выведения ровных режущей кромки. Эти бруски чаются также чрезвычайной стойкостью к истиранию и изменению формы плоскостей даже в результате длительного использования, чего и говорить, что после окончания заточки на этих брусках лезвие приобретает бритвенную остроту. Ещё одно достоинство - то, что нижняя часть пластмассовой коробочки снабжена четырьмя круглыми резиновыми вставками, которые препятствуют скольжению бруска по поверхности стола. 

Чрезвычайно высокую оценку следует дать японским точильным камням, которые выпускаются рядом фирм. В качестве абразивных материалов в них используется карбид кремния и корунд, а для самых мелкозернистых - корунд и оксид хрома. Связка в этих брусках силикатовая, керамическая или из резольной смолы. У японских камней зернистость от 80 до 10000 мкм и выше, иначе говоря, от самых крупнозернистых до микрозернистых. В эффективности их использования я убедился лично, затачивая ножи на брусках фирмы Kasumi (240, 1000, 3000 и 8000 мкм) и фирмы Naniwa (10000 мкм). Японские камни для предотвращения скольжения либо имеют резиновую подставку, либо приклеены к пластмассовой основе, которая снабжена специальными резиновыми вставками. Все эти бруски - «водяные», перед использованием их следует замачивать в воде достаточно продолжительное время, чтобы они основательно пропитались водой. Впрочем, так следует поступать и с другими искусственными абразивными камнями, кроме алмазных и камней фирмы Spyderco. 

Несмотря на то, что в настоящее время появилось большое количество прекрасных искусственных точильных камней, многие специалисты по заточке (в том числе и японские), как и в прежние времена, на завершающей стадии отдают предпочтение натуральным камням. По их мнению, к которому я присоединяюсь, хороший твёрдый «арканзас» превосходит по качеству заточки лучшие искусственные камни. Недаром твёрдый «арканзас» (hard arkansas) рекламируется как лучший «масляный» точильный камень в мире. Столь же высоко (а то и выше) я оцениваю оселки, изготовленные из лучших разновидностей чёрного сланца, которые в прошлом широко использовались для доводки и правки опасных бритв. Перестали мужчины бриться опасными бритвами, отпала необходимость и в оселках, которые, тем не менее, наверняка сохранились у немалого числа людей как наследие их отцов и дедов. Эти оселки - один из наилучших абразивных инструментов для окончательной доводки и правки ножей. Работать на них следует лишь после того, как лезвие ножа будет основательно выглажено, отшлифовано и отполировано. Как и «арканзас», оселок относится к разряду «масляных» камней. 

В заключение необходимо сказать несколько слов о ремнях для доводки и правки клинков. Они используются главным образом профессионалами (прежде всего парикмахерами) для правки бритв. Однако такой ремень при применении паст для шлифовки и полировки можно с успехом использовать на завершающем этапе затачивания ножей. 

Изготавливались в прошлом и изготавливаются в настоящее время специальные ремни и выпускаются специальные пасты. Стоят они недёшево. Но их можно заменить широким гладким ремнём, типа солдатского (разумеется, из натуральной кожи), а в качестве абразивных материалов использовать окись хрома или пасты ГОИ. 
Для начала необходимо обзавестись парой (а лучше тремя) точильными брусками разной зернистости, чем больше размер бруска, тем лучше : 

a- крупный (спеченное зерно легко различимо - обычно недорогие отечественные, продаются повсеместно, красного и белого цвета, 
б - средний - в основном импортные, несколько дороже (часто двухслойные со слоем для окончательной доводки (см. пункт в) - около 10 - 20 р. 
в - чистовой доводки (правки), - отечественные на основе электрокорунда (для правки бритв), на основе оксида алюминия (белые и зеленоватые, т.н. изделие Кромка), подойдет и дно глинянной неглазированной чашки или гладкий кусок натурального мрамора. 
Импортные натуральные (арканзаские) и искуственные (нортоновские) а также на основе синтетичексих алмазов - последние три категории для отпетых эстетов - очень дорогие. 

Hаждачной бумагой не точу, и не рекомендую. Если больше нечем, то лучше брать водостойкую. 
Методика проста - уделанные до безобразия кромки точатся в порядке (а-б-в), менее уделанные - (б-в), легкая доводка - только (в).

 
Угол заточки зависит от задач и способа применения - для тонких задач от 15 до 20 гр., более тяжелые - 20-30, больше 30 - для рубки. Угол также зависит от материала клинка - более твердые позволяют использовать меньший угол, для мягких - угол нужен несколько больший. 
Точка производится на смоченном (не залитом) водой или маслом бруске. Лично я предпочитаю воду. После точки брусок промывается моющим средстом (например Кометом) со старой зубной щеткой. Правка производится на мыльной воде. 

Методика точки: нож под постоянным углом к поверхности бруска ведут лезвием вперед (так методически правильно) с потягом в сторону рукояти таким образом, что в исходном положении брусок находится возле рукояти, а в конце движения на бруске остается конец лезвия. Точить надо стараться используя полную длину бруска, для чего рекомендуется разместить его на гладкой поверхности и удерживать от смещения (можно даже закрепить). 
В принципе, можно точить и обухом вперед - для некачественных брусков это работает (для меня) даже лучше. Точка производится с одной стороны, пока на противоположной не покажется маленький буртик деформированного металла - далее точится другая сторона. По мере восстановления режущей кромки можно переходить к поочередной точке сторон (стадия б). Правка производится только поочередно. 
Наиболее сложным приемом является поддержание постоянного угла при точке: это навык, который надо вырабатывать. Для начинающего рекомендуется использование приспособления, укрепляемого на обухе (типа современных скобообразных скрепок с ушами - они позволяют видеть ошибки и держать угол постоянным). Для обладателей совсем кривых рук можно порекомендовать специальные приспособления (импортные и дорогие), где угол задается принудительно. 
Изложенное относится к ножу: для бритв и скальпелей стадия правки несколько отличается. 
Проверку остроты можно произвести на листе газеты: острое лезвие режет (не рвет) газету, удерживаемую за один конец, на весу. Можно попробовать брить волосы на руке (или у кого там где) - острое легко сбривает, без неприятных ощущений. Проверку лезвия пальцем следует производить очень осторожно и ПОПЕРЕК лезвия, а не вдоль - острая кромка должна цеплять папиллярные линии на пальце (зубцы не должны быть видны невооруженным глазом). 


О ТЕРПЕНИИ. 
Имейте ввиду, на заточку любого лезвия требуется около получаса, а качественная заточка длинного лезвия с выведением идеальных геометрических форм способна занять и все 30 часов работы. Так что будьте готовы к этому. 

О СТАЛИ. 
Твердость рабочей стали из которой выполнен клинок (точнее режущая кромка) должна составлять не менее 45 - 60 HRC. Сталь мягче 45 HRC нет смысла затачивать, так как полученная режущая кромка легко сминается, а сталь тверже 60 HRC, хотя и неплохо затачивается, очень быстро тупится - выкрашивается острие. В домашних условиях твердость стали не очень сложно приблизительно определить надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме скользит по стали, а при сильном-слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно. 

О ТОЧИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ. 
С брусками и оселками разобраться сложнее. Иностранные фирмы, например, Нортон, Арканзас, Ремингтон, выпускают оселки с красивыми именами типа "Fine India" ("Прекрасная Индия"), "Washita" ("Baшита"), "Clouds over Mississippi" ("Облака над Миссиссиппи"), причем кроме этих имен оселки характеризуются пятизначными номерами. Численно каждый номер соответствует числу абразивных зерен в 1 куб. мм того или иного оселка. Поэтому оселок с номером 15600 - это грубый брусок, годный для затачивания лезвия до заусенца, а бруском с номером 37000 уже можно шлифовать. 

У нас градация по размерам абразивных материалов по размерам зерен также существует, но данную информацию указывают только на наждачных кругах, а если вы приобретете брусок, то таких сведений вы не получите. Самое большое, на что можно рассчитывать, это купить брусок в коробочке с надписью "Оселок для доводки опасных бритв". Если такой оселок темно-серого цвета, то это самый мелкозернистый из оселков. Делают такие оселки из природных сланцев и используют их для самой последней стадии заточки - снятия заусенца, то есть, оселками не точат, а шлифуют. Недостаток камня - мягкость, поэтому он быстро срабатывается, и у него довольно часто надо выравнивать грани (фуговать). При выравнивании граней берут наждачный круге прочным зерном, опускают круг в тазик с водой и точат (трут) на этом круге оселок вручную, пока на оселке не исчезнут "ямы". 

Конечно, перед доводочным оселком лезвие обрабатывают более грубым камнем, который пусть каждый подберет сам. В качестве такого оселка подойдут: гранит, алебастр (порода, не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого раньше делали мельничные жернова, обожженный в индукционной печи брусок из мелкозернистого порошка, такие оселки выпускали когда-то для промышленных нужд. 

О ТЕХНИКЕ ЗАТОЧКИ. 
Заточку клинка начинают грубым бруском, чтобы по всей длине лезвия появился заусенец - тонкая полоска металла, которая образуется на режущей кромке в процессе заточки, а при заточке лезвия с двух сторон перегибается туда-сюда, но не отламывается. Заусенец - это своеобразный показатель, по которому судят, удастся ли наточить лезвие. После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знак того, что пришла пора менять и этот брусок - полное удаление следов заточки от предыдущего бруска. 

А чтобы легче отличить следы от разных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий бру¬сок последний разворачивают на 90° 

На заусенец внимания не обращают и не пытаются оторвать его. Слово, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозернистым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелкозернистым оселком так, чтобы режущая кромка клинка приобрела угол 23 - 45°. 

Хочу особо подчеркнуть, что именно заусенец стачивается под нужным углом и этот угол всегда больше, чем углы фаски (слесарь-ножовщик эти фаски, идущие от обушка к лезвию, назовет стяжкой). Эта заточка называется "алмазной", "дамасской", "на две фаски". Эта вторая фаска, которая образовалась после стачивания заусенца, настолько узка, что ее только очень опытный глаз может разглядеть без лупы. Но она является определяющей. Так вы можете взять два одинаковых ножа, стянутых под углом 15°, заусенец на лезвии одного ножа сточить под углом 25°, а второго - под углом 45°. Разницу не разглядеть и в сильную лупу, а работать они будут по-разному: первое лезвие будет легко брить, но быстрее затупится, второе лезвие брить не будет, но работать будет до затупления долго. 

Для снятия заусенца мягкие камни типа светлого сланца не годятся, лучше пользоваться алмазным бруском, керамикой, последними номерами Арканзаса, Нортона. После того, как заусенец удален, окончательная доводка сланцем и кожей. Учтите, именно от остроты кромки зависят качество и долгожительство заточки. Поэтому желательно после того, как заусенец при заточке отвалился (отпал), взять деревянный брусок с кожей, наклеенной бахтармой (нижней частью) кверху, натереть кожу пастой ГОИ и отполировать на ней эту кромку. Хочу сказать, что многие ошибочно думают, что острота лезвия определяется минимальным углом заточки. На самом деле у качественных сталей минимальный угол заточки режущей кромки составляет 23° (по данным проспектов ведущих фирм, выпускающих ножи). Дело в том, что при таком угле кромка при работе лучше всего сохраняет (держит) оптимальную остроту. Поэтому не старайтесь заточить лезвие под меньшим углом. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ. 
Как известно, универсальных ножей не существует. Поэтому угол заточки каждого ножа зависит от назначения последнего. Если кухонным ножом собираются резать сыр, хлеб, колбасу, а рабочим - достаточно мягкие материалы (кожу, бумагу, древесину липы), углы заточки таких ножей минимальные. Если ножом предполагают разделывать мясо, мороженую рыбу, или же нож предназначен для резьбы по дубу, то углы заточки здесь будут больше (30 - 45°). Обеспечить тот или иной угол заточки лезвия ножа или другого инструмента без соответствующего навыка трудно. Поэтому, лучше пользоваться простым приспособлением для формирования нужного угла кромки. 

Возьмите деревянный брусок и сделайте из него клин, длина которого в 2.5 раза больше высоты. Установите этот клин на брусок, сверху положите нож, у которого вы собираетесь снять заусенец, двигайте по бруску клин с прижатым к нему но¬жом лезвием вперед. Такое приспособление автоматически обеспечит правильный угол снятия заусенца. При этом у лезвия с широкой фаской угол заточки режущей кромки получится равным 25 ~ 30°, а у мощного толстого лезвия с узкой фаской - 30 -45° . 

Вернемся к заусенцу, который образуется на режущей кромке клинка во время заточки. Оказывается, по виду заусенца можно судить о качестве стали. Идеально, если заусенец выглядит как упругая нить и отлетает после 5-6 перегибаний во время заточки на всю длину. Если же он при заточке крошится кусочками, напоминающими хлопья, то металл, скорее всего, перекален и имеет крупнозернистую структуру. Если заусенец мягкий и перегибается бесконечно, не отпадая, то лезвие недозакалено. 

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА. 
Чем мягче материал, с которым вы будете работать, тем мягче надо брать сталь для ножа. Так, для кожи лучше нож из незакаленной косы, чем нож, сделанный из полотна ножовки по металлу. Зависимость проста: чем выше закалка и тверже металл, тем больший угол заточки ему надо делать. При меньшем угле лезвие тупится оттого, что выкрашивается. Так, сталь твердостью 60 HRC нельзя заточить острее 45°. А из косы вы сделаете тонкий нож-стяжку от 8° до 12" и кромку от 15° до 18°, и нож будет резать легко и долго. К сожалению, нет способа определения качества клинка сразу при покупке. Определение твердости надфилем не дает никакого представления о качестве металла. Очень твердый клинок может при работе крошиться. Из двух одинаковых по твердости клинков один будет быстрее тупиться, другой медленнее. Спрашивать марку стали практически бесполезно, так как технология производства гораздо важнее, чем исходное сырье. То есть, если один кусок металла разделить на три части и дать трем кузнецам, то в результате мы получим три совершенно разных по качеству клинка. 

Даже если вы прямо у прилавка пробуете резать ножом дерево, то вы тоже ничего не узнаете. Ведь в первую очередь вы испытываете качество заточки, а не самой стали. К примеру, два ножа сделаны из хорошей стали и технологически правильно, но заточены не совсем хорошо: один туповат, а у второго очень маленький угол заточки, и прямо на глазах лезвие завернулось. Вы оба ножа забракуете и возьмете третий, который режет в данную минуту хорошо, но он может подвести вас завтра. Поэтому выбор ножа - это в первую очередь выбор фирмы, или мастера, которому вы доверяете. Ну а поскольку брак все равно будет попадаться, ведь ошибки неизбежны, то, по крайней мере, можно обменять брак на качественный продукт. 

При затачивании клинка на электроточиле пользуйтесь, в основном, стандартными белыми кругами марки ЭБК (24 - 40). Они легко выкрашиваются и не пережигают кромку. Лучше, если электроточило имеет около 1500 об/мин. Высокооборотистые гораздо быстрее сжигают резец, так быстро, что вы не успеваете среагировать. А правильная реакция состоит в том, что при малейшем перегреве окунуть клинок в воду. Если даже 3-4 раза довести кромку до фиолетового цвета побежалости и мгновенно охладить, то потери твердости не происходит. Конечно, на такие крайности идти намеренно не стоит, поэтому пальцами при заточке держитесь за металл, а не за ручку, чтобы чувствовать нагрев. После выведения фаски и заусенца переходите на ручную работу. Очень важно не усердствовать и не торопиться, не пытаться наточить сильным давлением на режущую кромку. В этом случае на электроточиле вы сожжете кромку, а работая вручную, загубите оселок, проточив на нем яму. То есть добиваться результата надо за определенное время, без форсажа.[