История шали

Слово «шаль» имеет персидские корни и означает буквально «большой узорчатый платок, прикрывающий плечи». Азиатские страны издревле владели секретами производства шалей, этот предмет одежды был частью мужского и женского костюма Древней Индии и Вавилонии

Разноцветные, вязанные ажурными узлами, акриловые, с кистями произведения современных рукодельниц — это не они. В начале XIX века под шалью понимался большой квадратный или прямоугольный кусок ткани из очень тонкой шерсти, вытканный вручную, с узором по краям, а в уникальных случаях — по всей площади. Прежде всего речь шла о восточных шалях — кашмирских, персидских, турецких — с орнаментом типа «огурцы» («огурец», «турецкий боб», «слеза Аллаха», «пейсли» — это на самом деле схематичное изображение плода пальмы, которое попало в Индию из Персии).
Самыми тонкими, сложными в исполнении и дорогими были кашмирские шали. Для их производства нужен особый длинный пух с горла горной козы, который в провинции Кашмир в период линьки коз племя гуджджаров собирало с кустов и скалистых выступов. О существовании восточных шалей Россия знала давно, поскольку их завозили через Великий шелковый путь.

Одним из трофеев в 1799 году молодой Бонапарт вывез с Востока именно кашемировые шали. Они тогда стоили достаточно дорого. Особенное предпочтение у дам имели индийские шали. Но и турецкие не уступали им в красоте и в цене. Затем появились английские и французские. Когда дамы открывали коробки с подарками, привезёнными им с Востока – первое, что они могли ощутить – запах пачули. О чём это говорило? Ну конечно же – там была шаль. А при чём здесь пачули, которые вскоре стали использовать в парфюме? Дело в том, что шали пересыпали пачулями, чтобы уберечь их от моли. Немного времени прошло с тех пор, как Наполеон удивил французских дам ценным подарком…
Российские мастера быстро отреагировали на появившийся спрос шалей. И уже в 1806 году появились первые шали от местных производителей, таких как нижегородская помещица Надежда Мерлина, воронежская помещица В.А. Елисеева, саратовский помещик Д.А.Колокольцов, помещик Сапожников. Позднее и купеческие мануфактуры освоили технику создания шалей.

Например, знаменитая прохоровская Трехгорная мануфактура была основана в 1812 году.

Основное отличие этих шалей было в их высоком качестве, а также двусторонность. Яркие краски, тонкие цветовые переходы, тончайшесть, но при этом прочность – все это моментально завоевало сердца всех модниц. Ткали шали не на больших станках, а на миниатюрных станочках, при этом использовали не челноки, а небольшие иголочки, количество которых было столько, сколько оттенков в будущей шали. Такие шали весили всего несколько десятков грамм, а ткали их от полутора до двух лет, и за год выпускалось не более 16 изделий.
Узоры российских шалей были также разнообразны, от традиционных «восточных огурцов» до растительных орнаментов и цветов (хорошо известных нам с детства). Такие шали мы можем увидеть на картинах русских художников, например Боровиковского В.Л. Стоили шали не дешево, самые дорогие доходили в цене до 32000 рублей. Шали обязательно входили в приданое девицы, и чем больше у нее было шалей, тем богаче была невеста.
Крепостные мастерицы слепли от такой работы и получали вольную (фабрикантам не нужны калеки). Позднее появилась мода на коллекционирование шалей созданных крепостными.
С середины XIX века в России стали массово производить шали с набивным рисунком, что их значительно удешевило.

В это же время купцы из города Павловский Посад Лабзин Яков Иванович и Грязнов Василий Иванович наладили производство платков и
шалей. С 1865 года павло-пасадсские шали неоднократно отмечались призами российских и международных выставок.
В 1862 году на всемирной выставке в Англии оренбургские пуховые шали произвели фурор и оренбургская казачка Ускова М. Н. получила медаль «За шали из козьего пуха».
С тех пор, шали прочно вошли в русский костюм и стали неотъемлемой частью женского образа. Шали изображали на портретах красавиц, их воспевали в стихах, романсах и песнях.