Солнце, секс и сталинизм: каникулы в Северной Корее

Такая эксцентричность делает Северную Корею, близкое к сумасшествию государство, обязательным пунктом в туристическом маршруте. Туристические визы выдаются уже много лет. Есть даже путеводитель Lonely Planet по этой стране. В 2007 году Северную Корею посетят около 2 тыс. жителей Запада – немного, но все же в четыре раза больше, чем в 2002 году. Приезжающим обычно нужно предоставить доказательства того, что они не имеют отношения к журналистике. Однако детали о путешествиях так или иначе просачиваются: блоги, группы Facebook и карты Google Earth превратили в репортеров всех и предлагают телеканалам неофициальные новости из закрытой страны.

Многие путешественники много рассказывают о пропаганде – жилые дома увенчаны неоновыми призывами "добиться перелома в экономике" и тому подобное и плакатами, изображающим крепких рабочих, идущих вперед и по ходу размахивающих знаменами.

В пхеньянском молодежном увеселительном парке Kaeson, где находятся, пожалуй, самые страшные американские горки в мире, мишенями в тирах служат большеносые американские солдаты и сердитые японцы. Похоже, туристические органы осознают ироничную привлекательность подобных вещей: копии самых запредельных предметов пропаганды можно купить, а на почте полным ходом идет торговля марками, изображающими могучие кулаки, сокрушающие западных империалистических агрессоров (это странно, но здесь же можно купить набор марок в память о принцессе Диане).

Патриотическая пропаганда, однако, совершенно серьезна, когда речь идет о лидерах страны. Портреты Ким Ир Сена, основателя Северной Кореи, и Ким Чен Ира, его сына и нынешнего лидера, по-прежнему висят на всех углах. Если на первой полосе газеты Pyongyang Times опубликован портрет Кима, как это неизменно бывает, газету нельзя сворачивать. Даже на "цветочном шоу", куда регулярно привозят туристов, целый цветочный питомник посвящен Кимирсении и Кимченирии, цветам, названным в честь лидеров.

Каждый северокорейский гражданин носит пластмассовый значок с лицом одного из двух Кимов. Несколько лет назад сообщалось, что производство значков Ким Чен Ира должны свернуть и что фабрики перейдут исключительно на выпуск значков Ким Ир Сена. И действительно, сегодня мало кто носит значки с Кимом-младшим. Точно также количество изображений Кима-старшего в два раза превышает количество портретов Кима-младшего, да и памятников последнему нет. На изображениях Кима-младшего часто символизирует кроваво-красная бегония Кимченирия. Официально говорят, что он попросту очень скромен. Может быть, это как-то связано с его не слишком привлекательным видом (хотя многие северокорейские мужчины копируют его экзотическую пышную прическу). Или, может быть, он готовит почву для преемника?

Многих западных туристов размещают в отеле на речном островке, который они не могут покинуть самостоятельно. Чтобы сдержать их любопытство, там есть бассейн, дорожки для боулинга, лужайка для гольфа и две сауны (одна горячая, вторая убогая). Однако отель имеет выгодное расположение – фотографии, сделанные из вращающегося ресторана на крыше, дают хорошую панораму голого Пхеньяна. Более всего шокирует архитектурное единообразие. Американские бомбы превратили город в порошок во время корейской войны, большинству зданий более 50 лет, и с начала 1990-х тут едва ли строилось что-то новое – в такой стагнации пребывает экономика.

Но кое-что при взгляде с крыши радует. По городу рассеяно несколько залов с голубыми крышами, немного напоминающих самолетные ангары. Внутри, вдали от глаз туристов, находятся экспериментальные зоны свободной торговли, где граждане могут покупать и продавать товары за наличные, нечто до сих пор неслыханное. В эти залы туристов не пускают ни под каким предлогом, однако местных там полным-полно. Хотя официальные туры охватывают памятники, музеи и массовые танцы, вероятно, именно эти точки активности являются самой интересной частью сегодняшней Северной Кореи.